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Das Zonensystem
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Zonen sind Stufen von Hell und Dunkel.
Ein Zonensystem ist ein System, mit dem Sie jede Hell- und Dunkelstufe verstehen und zu Ihrem Vorteil steuern können. Es funktioniert im digitalen Bereich genauso wie beim Planfilm. Wenn man ein System hat, kann man es verstehen und kontrollieren, anstatt alles zu nehmen, was man bekommt. Ansel Adams wurde in den 1950er Jahren gefragt, ob das Zonensystem seiner Meinung nach in der damaligen modernen Welt noch relevant sei. Er antwortete: „Wenn Sie das Zonensystem nicht verwenden, welches System werden Sie dann verwenden, um zu wissen, was Sie beim Fotografieren erhalten haben?“
Es gibt viele Möglichkeiten, um zu beurteilen, was Sie beim Fotografieren auf Ihrem endgültigen Abzug oder Display erhalten werden. Das Zonensystem ist eine Möglichkeit, alles in den Griff zu bekommen. Wenn Sie wissen, was Sie erhalten werden, können Sie während des Fotografierens Änderungen vornehmen, um Ihre endgültigen Abzüge zu optimieren.
Das Zonensystem gilt für Farb-, Digital- und Videoaufnahmen ebenso wie für Schwarzweißfotos. Ansel Adams zeigt uns in „The Negative“ sogar, wie man es mit Point-and-Shoot-Kameras verwenden kann!
Ansel Adams hat den Bereich zwischen Weiß und Schwarz in etwa zehn Zonen unterteilt. Jede ist um einen Blendenwert voneinander getrennt. Farbfilm und Digitalkamera haben in der Regel weniger Zonen, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass man versteht, wie sich diese Zonen zueinander verhalten und wie sie sich in den einzelnen Schritten des fotografischen Prozesses verändern.
Von 1920 bis in die 1960er Jahre hinein erforderte das Zonensystem in der Regel eine seltsame Filmentwicklung, da man den Planfilm jeweils einzeln entwickelte und auf Papiere mit festem Kontrast druckte. It was a pain.
In den 1970er Jahren bis heute wurde das Zonensystem für Film mehr mit dem Druck verbunden, da man dazu neigte, Filmrollen zu drehen, die auf einmal entwickelt wurden, und auf Papier mit variablem Kontrast zu drucken.
Bei der digitalen Fotografie in den 2000er Jahren konzentriert sich das Zonensystem mehr auf das Verständnis dafür, wie Digitalkameras auf unterschiedliche Helligkeitsstufen und Dunkelheit reagieren. Das Zonensystem ist die Grundlage für das Verständnis des PhotoShop-Befehls „Kurven“. Bei Digitalkameras stellen Sie den Kontrast in der Kamera ein, oder Sie machen es wie ich und lassen die Kamera dies automatisch tun.
Der größte Vorteil eines Zonensystems ist das Verständnis, was vor sich geht. Sie können sich darauf konzentrieren, großartige Bilder zu machen, anstatt sich über Kleinigkeiten wie Technik und Belichtung Gedanken zu machen.
Digitalkameras benötigen keine Spotmeter mehr. Spotmeter wurden verwendet, um Motive zu beurteilen, bevor sie fotografiert wurden. Das war die einzige Möglichkeit, genau vorherzusagen, wie belichtet, entwickelt und gedruckt werden muss, bevor man eine Aufnahme auf Film macht. Heute haben wir stattdessen Histogramme und LCDs. Heute benutze ich eine Digitalkamera statt eines Spotmessers, um das besser zu beurteilen als ein Spotmeter für meine Fachkamera!
Der Rest dieser Seite stammt aus dem Jahr 1999, als ich sie für Farbdias geschrieben habe.
Das Zonensystem ermöglicht es Ihnen, jedes Mal die richtige Belichtung zu erzielen, ohne zu raten. Es erfordert keine spezielle Filmentwicklung, und Sie müssen keine Zeit mit Belichtungsreihen verschwenden. Interessiert Sie das nicht?
Das Zonensystem ist sehr wichtig zu verstehen, besonders für Farbdias.
Heute ist das Zonensystem die sorgfältige und analytische Einstellung der Belichtung. Fast niemand macht mehr eine spezielle Entwicklung für jedes Negativ.
Ich habe das alles aus Ansel Adams‘ Buch „The Negative“ gelernt. Er behandelt das Zonensystem auch für die Verwendung mit Farbfilm und Point-and-Shoot-Kameras.
Ansel Adams, „The Negative“
Ansel arbeitete zu einer Zeit, als jeder noch mit einzeln von Hand entwickeltem Blattfilm fotografierte und die einzigen anständigen Papiere feste Kontraste waren.
Deshalb schlug er natürlich vor, an der Entwicklung jedes einzelnen Blattes zu schrauben, um auf Grad 2 zu drucken.
Heutzutage drehen die meisten Leute Farb- oder Rollfilm und Papiere mit variablem Kontrast gehören zu den besten Papieren, die es gibt. Eine individuelle Entwicklung jedes einzelnen Bildes findet daher nicht mehr statt! Selbst Ilford empfiehlt heute das, was ich für Farb- und S/W-Negative mache: Sorgen Sie für eine ausreichende Belichtung in den Schatten, entwickeln Sie Ihren Film normal, und verwenden Sie dann bei Bedarf Papier mit variablem Kontrast für Ihre Abzüge.
Für Farbe verwendet man immer Standardentwicklung. Die Farben werden sehr verfälscht, wenn man versucht, die Entwicklungszeiten zu variieren. Ich habe es mit Velvia probiert und siehe da: Der Gesamtkontrast bleibt selbst bei einem Plus oder Minus von zwei Blendenstufen fast unverändert! Der DMax und der Schattenpegel haben sich zwar verändert, aber der Kontrast des aktiven Bildes ist ungefähr gleich geblieben. Noch schlimmer ist, dass die Farbbalance bei einer Verschiebung einen unangenehmen Cyan-Ton annimmt. Die Farbe bekommt eine schöne Wärme, wenn man sie schiebt, obwohl ich nur schiebe, wenn ich Geschwindigkeit brauche.
Hier sind meine kurzen Vorschläge:
METER viel mehr hier
Wenn Sie eine moderne Spiegelreflexkamera verwenden, benutzen Sie den eingebauten Belichtungsmesser in Matrix (Nikon) oder evaluativ (Canon) und vergessen Sie das meiste hiervon. Sie müssen wissen, wann Sie den Belichtungsmesser ein wenig kompensieren müssen, aber ansonsten integrieren alle Matrix- und Auswertungssysteme das Zonensystem automatisch.
Ich habe hier eine Seite über die Verwendung der in Nikon eingebauten Spotmeter.
Wenn ich mit einer Kamera ohne Belichtungsmesser fotografiere, verwende ich die gleichen Belichtungsmesser, die Ansel verwendet hat, und die man auch heute noch kaufen kann. Ich verwende entweder den Pentax Spotmeter V (analog) oder den Pentax Digital Spotmeter. Der digitale Spotmeter ist kleiner und ich verwende ihn heute genauso wie Ansel am Ende. Das analoge Modell ist präziser und leichter abzulesen und zu interpretieren, allerdings ist es größer und empfindlicher. Die Pentax-Messgeräte sind den komplexen, verwirrenden und teureren Gossen- und Sekonic-Modellen überlegen.
Farbnegative
Für die von den meisten Amateuren aufgenommenen Farbnegative einfach die Kamera auf Automatik stellen und los geht’s! Die Filme haben heute so viel Spielraum, dass man es einfach vergessen kann. Ehrlich, ich habe versucht, die gleiche Szene mit normaler und FÜNF STOPPEN überbelichtet auf Fuji 800 zu fotografieren, und auf meinen Abzügen kann ich nicht erkennen, was was war. Niemals unterbelichten, das führt zu trüben, matten Schatten. Eine Überbelichtung um ein paar Blendenstufen kann den Kontrast und die Sättigung ein wenig erhöhen. Wenn Farbe für Sie so wichtig ist wie für mich, sollten Sie Dias und keine Abzüge machen, es sei denn, Sie drucken Ihre eigenen Bilder. Weitere Informationen finden Sie auf der Filmseite.
B&W NEGATIVES
Das Gleiche gilt auch für die Farbe! Amateure machen sich hierüber viel zu viele Gedanken. Ich schlage vor, die Belichtung um eine Stufe zu erhöhen und einen Gelbfilter zu verwenden. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überraschen! Details finden Sie auf meiner Filmseite, die hier beginnt.
Wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen wollen, empfehle ich Ihnen, Ihren Spotmeter zu benutzen und den dunkleren Teil des Bildes auf -1 oder -2 Blendenstufen zu belichten, was dem entspricht, was man als Zone IV oder Zone III bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auch unten auf dieser Seite.
Farbige Dias
Für den Moment müssen Sie wissen, dass Sie, wenn Sie etwas anderes als einen modernen SLR-Matrix- oder Auswertemesser verwenden, die Belichtung addieren oder subtrahieren müssen, je nachdem wie hell oder dunkel das Motiv ist. Verwenden Sie den Spot- oder Mittenbetrachtungsmesser und addieren Sie die Belichtung für helle Motive oder Bereiche und subtrahieren Sie sie für dunkle. EINFACH!
Mit dem mittenbetonten Belichtungsmesser oder dem Spot-Belichtungsmesser können Sie die Belichtung um folgende Werte erhöhen oder verringern:
-3 Stufen (Zone II): Ihr Diafilm wird hier ziemlich schwarz. Machen Sie das nur, wenn Sie ein fast komplett schwarzes Bild wollen. Ja, selbst bei -4 Blendenstufen (Zone I) kann man auf Velvia noch einige Details erkennen, aber viel Glück beim Versuch, sie zu drucken.
-2 Blenden (Zone III): Hier werden die normalen Schatten in Landschaften eingestellt. Sie werden dies häufig verwenden. Dies ist die maximale Unterbelichtung, die Sie verwenden können, um noch Details zu erhalten. Messen Sie zum Beispiel den Schatten und stellen Sie Ihre Kamera so ein, dass der Schatten um zwei Blendenstufen unterbelichtet wird. Wenn Sie Glück haben, wird alles andere richtig belichtet sein. Sie brauchen nicht wirklich Glück: Verwenden Sie Ihren Spotmeter, um sicherzustellen, dass bei der von Ihnen eingestellten Belichtung alles andere dort liegt, wo es nach dieser Tabelle liegen sollte.
-1 Stufe (Zone IV): Hier wird sehr wenig eingestellt. Dies ist ein dunkler Mittelton, wie eine rot gestrichene Scheune.
Normale Belichtung (Zone V): Hier stellt man Mitteltöne oder eine Graukarte ein. Manchmal wird der Nordhimmel auf normal (+-0) eingestellt. Seltsamerweise gibt es in vielen Szenen keinen Mittelton, weshalb Spotmeter ohne Kenntnis des Zonensystems meist nicht verwendet werden können. Manchmal fällt grünes Gras hierher.
+1 Stop (Zone VI): Mittelhelle Teile eines Bildes. Haut und Granitfelsen gehören hierher. Bei den meisten Landschaftsaufnahmen werden Sie die hellen Felsen hier einstellen und die Schatten bei -2 Blenden. Helles Gelb wird auf +2/3 Blenden eingestellt.
+2 Blenden (Zone VII): Weiße Dinge wie Schnee und weißes Fome-Cor werden hier eingestellt.
+2,7 Blenden (Zone VIII): Hier wird der Diafilm klar.
So entsprechen die Zonen des klassischen Zonensystems dem analogen Balkendiagramm Ihres Belichtungsmessers:
Zone II = -3 Blendenstufen
Zone III = -2 Blendenstufen
Zone IV = -1 Blendenstufe
Zone V = +- 0 Blendenstufen
Zone VI = +1 Blendenstufe
Zone VII = +2 Blendenstufen
Zone VIII = +3 Blendenstufen
Wenn Sie Glück haben, liegen alle Elemente in Ihrem Bild zwischen -2 und +2. In der Regel ist das nicht der Fall. Tut mir leid.
Wenn Ihr Spotmeter anzeigt, dass die Schatten dunkler als -2 Blendenstufen sind, bedeutet das einfach, dass sie ziemlich schwarz sind, und wenn die Weißen zu viel wärmer als +2 werden, sind sie ganz weiß oder klar.
Diafilm wird normalerweise bei +2,5 Blendenstufen klar. Unter -2 Blendenstufen fängt es normalerweise an, ziemlich trüb zu werden, obwohl man auf Velvia auch noch Dinge bis -4 Blendenstufen sehen kann.
Sie müssen wie ein Maler denken und sich fragen, welchen Tonwert Sie für jeden Teil Ihres Bildes wünschen. Sie müssen die Kontrolle haben, und das Zonensystem gibt Ihnen die Kontrolle. Andernfalls würden Sie einfach darauf setzen, dass Ihre Bilder „gut werden“. Mit dem Zonensystem wissen Sie, wann Sie Ihre Beleuchtung ändern müssen.
Probleme
In der Natur wird es viele Gelegenheiten geben, bei denen der liebe Gott das Licht nicht dort platziert, wo Sie es haben wollen. Das Zonensystem ist hier nützlich, denn es sagt Ihnen, bevor Sie eine Menge Film verschwenden, dass Sie wahrscheinlich Müll bekommen werden, und so können Sie das Licht oder die Filterung entsprechend planen oder ändern.
Was tun Sie, wenn die hellsten und dunkelsten Teile der Szene außerhalb des Bereichs Ihres Films liegen, normalerweise +- 2 oder 3 Blenden?
Einfach: Sie müssen die Beleuchtung irgendwie ändern. Bei einer sehr kontrastreichen Szene gibt es keine korrekte Belichtung und Sie werden nie das bekommen, was Sie wollen.
Das ist der Punkt, an dem sich viele Amateure verirren: Die Belichtung kann schlechtes Licht nicht ausgleichen. OK, nichts kann schlechtes Licht korrigieren. Man muss es abwarten. Fotografie braucht Geduld. Sie können es mit einem Filter mit abgestufter Neutraldichte versuchen, der oft hilft, einen zu hellen Himmel oder einen zu dunklen Vordergrund abzuschwächen. Hier ist ein Beispiel dafür.
Manch einer versucht, die Entwicklung zu optimieren, um schlechtes Licht auszugleichen. Es ist viel besser, das Licht zu korrigieren. Ignorieren Sie die Versuchung, die Entwicklung zu korrigieren; aus diesem Grund ziehen wir in Hollywood drei Lastwagen mit Beleuchtungsausrüstung heran, um eine Szene im Freien zu beleuchten.
Wenn Sie selbst entwickeln, wird das Zonensystem viel komplexer, wenn Sie die Belichtung und die Entwicklung anpassen wollen, um zu versuchen, den Bereich der Szene an den Bereich des Films anzupassen. Dies war früher bei Schwarzweißaufnahmen sehr beliebt, bevor es gutes Papier mit variablem Kontrast gab, wie zu Ansels Zeiten. Heutzutage stellen S/W-Fotografen sicher, dass sie die Schatten ausreichend belichten (stellen Sie sicher, dass alles, für das Sie Details benötigen, mit mindestens -2 Blendenstufen belichtet wird) und verwenden dann eine niedrigere Kontrasteinstellung für ihr Papier.
Wenn Sie fragen: Nein, ich habe keine Ahnung, wie Ansel auf zehn Zonen kam. Heute haben wir nur etwa sieben. OK, eigentlich weiß ich, wie er auf zehn Zonen kam: Ansel benutzte für seine Negative weniger Entwicklung und langsamere Geschwindigkeiten als vom Hersteller angegeben. Das können wir heute mit Farbe nicht mehr machen. Man kann das in Schwarzweiß machen, und man muss eine Menge individueller Tests und Entwicklungen durchführen.
Zu Ansels Zeiten drehte man Blattfilm und benutzte abgestuftes Papier. Daher war es sinnvoll, jedes Blatt anders zu entwickeln, damit es auf Papier der Güteklasse 2 gedruckt werden konnte.
Heute nimmt man Rollfilme auf (z.B. Nikon oder Mamiya) und muss die ganze Rolle auf die gleiche Weise entwickeln. Man verwendet VC-Papiere (variabler Kontrast), um den Kontrast zu steuern, nicht um zu entwickeln.
Farbfilme entwickelt man immer auf die gleiche Weise, im Gegensatz zu S/W. Wenn man die Entwicklungszeiten für Farbe ändert, bringt man oft alle Farbbalancen durcheinander.
Ich habe Velvia geschoben und gezogen und konnte kaum Kontrastveränderungen feststellen. Die Farben verschieben sich und der Schwarzwert ändert sich, aber der Kontrast variiert nicht wie bei S/W-Filmen.
Man muss das Licht selbst ändern oder darauf warten, dass Gott es tut. Das ist Kunst. Nur dein Herz kann dir sagen, was du tun sollst. Du musst wissen, auf welcher Ebene du die verschiedenen hellen und dunklen Bereiche wiedergeben willst, so wie ein Maler entscheiden muss, welche Farben er aus seiner Palette nimmt. Es gibt keine geschriebenen Formeln für gute Fotos. Ansel hat das in seinen Büchern sehr gut beschrieben.
Die richtige Filmempfindlichkeit testen
Ein Leser fragt, wie man diese bestimmt, als ob ich eine Zahl für ihn hätte. Bei echtem B&W liest man die ISO-Zahlen nicht auf der Packung ab. Idealerweise testet man selbst.
Sie brauchen einen Densitometer, aber keine Sorge, jedes anständige Labor hat einen und macht diese Messungen für Sie, wenn Sie nett fragen.
Zuerst müssen Sie die Entwicklung so einstellen, dass der Kontrastindex etwa 0,71 beträgt, dann testen Sie die Geschwindigkeit.
Wenn Sie Ihre Entwicklungszeit berechnet haben (oder wenn Sie das verwenden, was das Labor für Sie verwendet), machen Sie eine Graukarte bei verschiedenen ISOs. Der richtige ISO-Wert für Sie ist der ISO-Wert, der bei der Aufnahme dieser Graukarte eine Dichte ergibt, die um 0,75 dunkler ist als Basis+Beschlag.
Wenn Sie damit überfordert sind, fotografieren Sie einfach mit einem Gelbfilter und stellen Sie einen ISO-Wert von der Hälfte des Nennwerts ein, oder mit einem Orangefilter im Freien und einem ISO-Wert von einem Viertel des Nennwerts.
Schießen Sie Ihre Tests durch die Filter, die Sie verwenden möchten. Auf diese Weise ist Ihr System vollständig kalibriert und Sie können Ihre getesteten ISOs für jeden Filter verwenden – für perfekte Ergebnisse!
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