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The Zone System
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NOUVEAU : Calibrage de la vitesse de film du système Zone12 février 2016
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Les zones sont des niveaux de lumière et d’obscurité.
Un système de zone est un système par lequel vous comprenez et contrôlez chaque niveau de lumière et d’obscurité à votre meilleur avantage. Il fonctionne en numérique tout comme pour les films en feuille. Avoir un système vous permet de comprendre et d’être en contrôle, au lieu de prendre tout ce que vous obtenez. Dans les années 1950, on a demandé à Ansel Adams s’il pensait que le système de zones était toujours pertinent dans le monde moderne de l’époque. Il a répondu : » Si vous n’utilisez pas le Système de zones, alors quel système utiliserez-vous pour savoir ce que vous avez obtenu en photographiant ? «
Il existe de nombreuses façons d’évaluer ce que vous obtiendrez dans votre tirage final ou votre affichage lorsque vous photographiez. Le système de zones est une façon de tout appréhender. Lorsque vous savez ce que vous allez obtenir, vous pouvez apporter des modifications au fur et à mesure que vous photographiez pour optimiser vos tirages finaux.
Le Zone System s’applique autant à la couleur, au numérique et à la vidéo qu’au noir et blanc. Ansel Adams nous montre même dans The Negative comment l’utiliser avec des appareils photo point and shoot !
Ansel Adams a choisi de diviser la plage entre le blanc et le noir en une dizaine de zones. Chacune est séparée d’un diaphragme. Les films couleur et le numérique ont tendance à avoir moins de zones, mais ce n’est pas important. Ce qui est important, c’est de comprendre comment ces zones se rapportent les unes aux autres et comment elles changent à chaque étape de tout processus photographique.
Depuis les années 1920 jusqu’aux années 1960, Le système des zones nécessitait généralement un développement bizarre des films, car les gens développaient les films en feuille une prise à la fois et tiraient sur des papiers à contraste fixe. C’était une véritable galère.
Dans les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, le Zone System pour le film est devenu plus impliqué dans l’impression, car les gens avaient tendance à tirer des rouleaux de film qui sont développés en une seule fois et à imprimer sur du papier à contraste variable.
Avec le numérique dans les années 2000, le Zone System se concentre davantage sur la compréhension de la façon dont les appareils photo numériques répondent à différents niveaux de lumière et d’obscurité. Le système de zone est la base de la compréhension de la commande Courbes de PhotoShop. Avec les appareils photo numériques, vous réglez le contraste in-camera, ou faites comme moi et laissez l’appareil photo le faire automatiquement.
Le plus grand avantage de comprendre un Système de Zone est de comprendre ce qui se passe. Vous pourrez vous concentrer sur la réalisation de superbes images au lieu de vous soucier de choses insignifiantes comme la technique et l’exposition.
Les appareils photo numériques ne nécessitent plus de spotmètre. Les spotmètres étaient utilisés pour évaluer les sujets avant qu’ils ne soient photographiés. C’était le seul moyen dont nous disposions pour prédire exactement comment exposer, développer et imprimer avant de faire une exposition sur pellicule. Aujourd’hui, nous avons des histogrammes et des écrans LCD à la place. Aujourd’hui, j’utilise un appareil photo numérique à la place d’un spotmètre pour évaluer cela mieux qu’un spotmètre pour mon appareil photo à visée !
Cela dit, laissez-moi vous offrir que le reste de cette page a été écrit en 1999 quand je l’ai écrit pour s’appliquer aux diapositives couleur.
Le système de zones vous permet d’obtenir la bonne exposition à chaque fois sans deviner. Il ne nécessite pas que vous fassiez un développement spécial du film et vous n’avez jamais à perdre de temps avec le bracketing. Maintenant, n’êtes-vous pas intéressé ?
Le système de zone est très important à comprendre, surtout pour les diapositives couleur.
Aujourd’hui, le système de zone est le réglage minutieux et analytique de l’exposition. Presque plus personne ne fait de développement spécial pour chaque négatif.
J’ai appris tout cela dans le livre d’Ansel Adams « The Negative ». Il aborde le système de zones à utiliser avec les films couleur et les appareils photo point-and-shoot, également.
Ansel Adams, « The Negative »
Ansel travaillait à l’époque où tout le monde prenait des films en feuille développés individuellement à la main, et où les seuls papiers décents étaient à contraste fixe.
C’est pourquoi, bien sûr, il a suggéré de bousiller le développement de chaque feuille pour imprimer au grade 2.
Aujourd’hui, la plupart des gens tournent des films en couleur ou en rouleau et les papiers à contraste variable font partie des meilleurs papiers disponibles. Par conséquent, le développement personnalisé de chaque image ne se produit tout simplement pas ! Aujourd’hui, nous utilisons généralement le développement standard et nous varions le contraste à l’impression.
Même Ilford recommande aujourd’hui ce que je fais pour les négatifs couleur et N/B : assurez-vous d’obtenir une exposition suffisante dans vos ombres, développez votre film normalement, puis utilisez du papier à contraste variable pour vos impressions si nécessaire.
Pour la couleur, on utilise toujours le développement standard. Les couleurs deviennent très foireuses si vous essayez de varier les temps de développement. J’ai essayé avec le Velvia et devinez quoi : le contraste global reste presque inchangé avec même un push ou pull de plus ou moins deux stops ! Le DMax et le niveau d’ombre ont changé, mais le contraste de l’image active est resté à peu près le même. Pire encore, la balance des couleurs passe au cyan avec un tirage. La couleur prend une belle chaleur avec un push, bien que je ne pousse que lorsque j’ai besoin de vitesse.
Voici mes suggestions rapides :
Mètres beaucoup plus ici
Si vous photographiez un reflex moderne, utilisez votre compteur intégré en Matrix (Nikon) ou évaluatif (Canon) et oubliez la plupart de ceci. Vous devrez savoir quand compenser un peu votre compteur, mais sinon, tous les systèmes matriciels et évaluatifs incorporent automatiquement le système de zones.
J’ai une page sur la façon d’utiliser les compteurs ponctuels intégrés de Nikon ici.
Si je photographie avec un appareil sans compteur, j’utilise les mêmes compteurs qu’Ansel, et vous pouvez encore les acheter aujourd’hui. J’utilise soit le spotmètre Pentax V (analogique), soit le spotmètre Pentax numérique. Le modèle numérique est plus petit et je l’utilise aujourd’hui comme Ansel le faisait à la fin. Le modèle analogique est plus précis et plus facile à lire et à interpréter, mais il est plus grand et plus délicat. Les compteurs Pentax sont supérieurs aux modèles Gossen et Sekonic, complexes, déroutants et plus chers.
Négatifs couleur
Pour les négatifs couleur tournés par la plupart des amateurs, il suffit de régler l’appareil sur automatique et GO ! Les films d’aujourd’hui ont tellement de latitude que vous pouvez tout simplement l’oublier. Honnêtement, j’ai essayé de photographier la même scène à la normale et à CINQ STOPS surexposés sur Fuji 800 et dans mes tirages, je ne peux pas dire lequel était lequel. Ne sous-exposez jamais, cela conduirait à des ombres sombres et ternes. Une surexposition de quelques diaphragmes peut augmenter un peu le contraste et la saturation. Si la couleur est aussi importante pour vous qu’elle l’est pour moi, à moins que vous n’imprimiez votre propre travail, prenez des diapositives et non des tirages. Voir la page sur les films pour cette info.
B&W NEGATIFS
Il en va de même que pour la couleur ! Les amateurs s’inquiètent beaucoup trop à ce sujet. Je suggère d’ajouter un diaphragme supplémentaire à votre exposition et d’ajouter un filtre jaune. Essayez cela et soyez étonné ! Les détails sont sur ma page film à partir d’ici.
Si vous voulez approfondir le sujet, je vous suggère d’utiliser votre spotmètre et de régler la partie la plus sombre de l’image sur une exposition de -1 ou -2 stops, ce qui revient à dire Zone IV ou Zone III. Voir plus au bas de cette page, aussi.
Les diapositives couleur
Pour l’instant, ce que vous devez savoir, c’est que si vous utilisez autre chose qu’un compteur matriciel ou évaluatif moderne pour reflex, que vous devez ajouter ou soustraire de l’exposition en fonction de la luminosité ou de l’obscurité du sujet. Utilisez le compteur pondéré spot ou central et ajoutez l’exposition pour les sujets ou les zones claires, et soustrayez-la pour les zones sombres. SIMPLE !
Voici combien il faut ajouter ou soustraire avec les compteurs manuels à poids central ou spot :
-3 stops (zone II) : Votre film diapositive devient assez noir ici. Ne le faites pas à moins que vous ne vouliez quelque chose d’à peu près complètement noir. Oui, vous pouvez voir certains détails sur le Velvia même à -4 arrêts (zone I), mais bonne chance pour essayer de l’imprimer.
-2 stops (Zone III) : Les ombres normales dans les paysages sont réglées ici. Vous l’utiliserez souvent. C’est à peu près le maximum de sous-exposition que vous pouvez utiliser et avoir encore des détails. Par exemple, faites une lecture ponctuelle de l’ombre et réglez votre appareil photo pour sous-exposer ce point d’ombre de deux diaphragmes. Si vous avez de la chance, tout le reste de la photo sera exposé correctement. Vous n’avez pas vraiment besoin de chance : utilisez votre spotmètre pour vous assurer qu’à l’exposition que vous avez définie, tout le reste tombe là où il le devrait selon ce tableau.
-1 Stop (Zone IV) : Très peu de choses sont réglées ici. Il s’agit d’un ton moyen sombre, comme une grange peinte en rouge.
Exposition normale (zone V) : C’est ici que l’on règle les tons moyens ou une carte grise. Parfois, le ciel du nord est réglé sur une exposition normale (+-0). Curieusement, dans de nombreuses scènes, il n’y a pas de ton moyen, c’est pourquoi les spotmètres ne peuvent généralement pas être utilisés sans connaître le système de zones. Parfois, l’herbe verte tombe ici.
+1 Stop (Zone VI) : Les parties moyennement claires d’une image. La peau et les rochers de granit vont ici. Pour la plupart des photos de paysage, vous réglerez vos rochers clairs ici, et les ombres à -2 stops. Le jaune vif est réglé à +2/3 stops.
+2 stops (zone VII) : Les choses blanches comme la neige et les feuilles de Fome-cor blanc sont réglées ici.
+2,7 stops (zone VIII) : C’est là que les films diapositives deviennent clairs.
Voici comment les zones du système de zones classique correspondent au graphique à barres analogique de votre posemètre :
Zone II = -3 stops
Zone III = -2 stops
Zone IV = -1 stop
Zone V = +- 0 stops
Zone VI = +1 stop
Zone VII = +2 stops
Zone VIII = +3 stops
Si vous avez de la chance, tous les éléments de votre image se situeront entre -2 et +2. En général, ce n’est pas le cas. Désolé.
Si votre spotmètre vous indique que les ombres sont plus sombres que -2 stops, cela signifie simplement qu’elles seront assez noires, et si les blancs deviennent trop chauds que +2, ils seront complètement blancs ou clairs.
Les films diapositives deviennent généralement clairs à +2,5 stops. Elle commence généralement à devenir assez trouble en dessous de -2 stops, bien que vous puissiez encore voir des choses jusqu’à -4 stops sur Velvia.
Vous devez penser comme un peintre et vous demander à quel niveau de tonalité vous voulez que chaque partie de votre image soit rendue. Vous devez avoir le contrôle, et le système de zones vous permet de le faire. Sinon, vous ne ferez que parier sur le fait que vos images « tourneront bien ». Avec le Zone System, vous saurez quand vous devez modifier votre éclairage.
Problèmes
Il y aura de nombreuses occasions dans la nature où Dieu ne met pas la plage de lumière là où vous le souhaitez. Le système de zone est utile ici car il vous indique avant de gaspiller beaucoup de pellicule que vous allez probablement obtenir des déchets et vous pouvez donc planifier ou modifier la lumière ou la filtration en conséquence.
Que faites-vous si les parties les plus claires et les plus sombres de la scène sont au-delà de la portée de votre pellicule, typiquement +- 2 ou 3 stops ?
Simple : vous devez modifier l’éclairage d’une manière ou d’une autre. Si vous avez une scène très contrastée, il n’y a pas d’exposition correcte et vous n’obtiendrez jamais ce que vous voulez.
C’est là que de nombreux amateurs se perdent : l’exposition ne peut pas corriger une mauvaise lumière. OK, rien ne peut corriger une mauvaise lumière. Vous devez l’attendre. La photographie demande de la patience. Vous pouvez essayer un filtre à densité neutre gradué qui permet souvent d’atténuer un ciel trop lumineux ou un premier plan trop sombre. En voici un exemple.
Certaines personnes essaient de fignoler le développement pour compenser une lumière minable. Il est bien mieux de régler la lumière. Ignorez la tentation de fignoler le développement ; c’est pour cela qu’à Hollywood, nous sortons trois camions de matériel d’éclairage pour éclairer une scène en extérieur.
Si vous faites votre propre développement, le système de zones devient beaucoup plus complexe si vous voulez ajuster l’exposition et le développement pour tenter de faire rentrer la gamme de la scène dans la gamme du film. Cela était populaire en N/B avant que de bons papiers à contraste variable ne soient disponibles, comme à l’époque d’Ansel. Aujourd’hui, les tireurs N/B s’assurent qu’ils exposent suffisamment pour les ombres (assurez-vous que tout ce pour quoi vous avez besoin de détails est exposé à pas moins de -2 stops) et utilisent ensuite un réglage de contraste plus faible pour leur papier.
Si vous demandez, non, je n’ai aucune idée de comment Ansel a obtenu dix zones. Aujourd’hui, nous n’en avons que sept environ. OK, en fait, je sais comment il a obtenu dix zones : Ansel a utilisé moins de développement et des vitesses plus lentes pour ses négatifs que les cotes du fabricant. On ne peut pas faire ça avec la couleur aujourd’hui. On peut le faire en N/B, et il faut faire beaucoup de tests et de développements personnalisés.
À l’époque d’Ansel, tout le monde tournait en feuille et utilisait du papier calibré. Il était donc logique de développer chaque feuille différemment pour qu’elle puisse être imprimée sur du papier de grade 2.
Aujourd’hui, les gens tournent des pellicules en rouleau (votre Nikon ou Mamiya) et doivent développer tout le rouleau de la même manière. On utilise des papiers VC (contraste variable) pour contrôler le contraste, pas le développement.
On développe toujours la couleur de la même façon, contrairement au N/B. Changer les temps de développement pour la couleur gâche souvent toutes les balances de couleurs.
J’ai poussé et tiré le Velvia et j’ai vu peu de changement de contraste. Les couleurs se déplacent et le niveau de noir change, mais le contraste ne varie pas comme le fait le film N/B.
Vous devez changer la lumière vous-même ou attendre que Dieu le fasse. C’est de l’art. Seul votre cœur peut vous dire ce qu’il faut faire. Vous devez savoir à quel niveau vous voulez que les différentes zones claires et sombres soient rendues, tout comme un peintre doit décider des couleurs à prendre dans sa palette. Il n’existe pas de formule écrite pour faire de bonnes photos. Ansel a très bien couvert cela dans ses livres.
Tester la bonne vitesse de votre pellicule
Un lecteur me demande comment la déterminer, comme si j’avais un chiffre pour lui. Pour les vrais B&W, on ne lit pas les chiffres ISO sur la boîte. Idéalement, vous faites le test vous-même.
Vous aurez besoin d’un densitomètre, mais ne vous inquiétez pas, chaque laboratoire décent en a un et fera ces lectures pour vous si vous demandez gentiment.
D’abord, vous devez régler le développement pour que l’indice de contraste soit d’environ 0,71, puis tester la vitesse.
Une fois que vous avez calculé votre temps de développement (ou si vous utilisez ce que le laboratoire utilise pour vous), prenez une carte grise à plusieurs ISO. L’ISO correct pour vous est l’ISO qui donne une densité de 0,75 plus sombre que la base+brouillard lors de la prise de vue de cette carte grise.
Si cela vous dépasse, il suffit de prendre des photos avec un filtre jaune et de définir un ISO de la moitié de l’ISO nominal, ou un filtre orange en extérieur et un ISO d’un quart de la valeur nominale.
Prenez vos tests à travers les filtres que vous voulez utiliser. Ainsi, votre système est complètement calibré en tant que système et vous pouvez utiliser vos ISO testés pour chaque filtre – pour des résultats parfaits !
© Ken Rockwell. Tous droits réservés. Tous droits réservés. Alle Rechte vorbehalten.
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