220-as konnektor hozzáadása

Van egy nagy indukciós motorom, amely 110-en körülbelül 19 amperre, 220-on pedig körülbelül 9,5 amperre van méretezve. A 15 amperes asztali fűrészmotorom is hajlamos kioldani a megszakítót, amikor először elindul, attól függően, hogy mi más fut ugyanabban az áramkörben. A legjobb megoldás, ha egyszerűen mindent átállítunk 220 voltos áramra, és 220-as konnektorral egészítjük ki, ha még nem áll rendelkezésre.

220 volton (más néven 230 vagy 240) az adott eszköz áramerőssége a felére csökken. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan futtathatsz vékonyabb nyomtávú vezetéket, ami olcsóbb. A megnövelt áramerősség azt is segíti, hogy az indukciós motor gyorsabban pörögjön. Bizonyos, nagy teljesítményt igénylő gépek, például az igazán nagy szalagfűrészek és a nagyméretű hegesztőgépek csak 220-on üzemeltethetők. Ez teszi praktikussá, hogy minden műhelyben rendelkezésre álljon. A közhiedelemmel ellentétben a 110-ről 220-ra való váltás nem növeli a tipikus motorban rendelkezésre álló teljesítményt.

Disclaimer: Nem vagyok villanyszerelő. A saját munkám elvégzése legális ott, ahol én élek, de lehet, hogy az Ön lakóhelyén illegális. Ez az írás dokumentálja, amit szórakoztató céllal tettem. Ez nem tanfolyam vagy használati utasítás. Mielőtt bármilyen elektromos munkát végezne a házán, konzultáljon szakemberrel.

Szükséges kellékek

Egy új 220-as konnektor beszereléséhez szükséges néhány elem, amelyek mindegyike könnyen elérhető a Home Depotban vagy bármely hasonló boltban. Az én konnektorom az alagsori üzletembe került, ahol már voltak szabadon hagyott vezetékek és közvetlenül a salakbetonba csavarozott konnektoros dobozok. Más szóval, nincs bekeretezve. As a result, I simply needed an outlet box, as pictured, plus a 220 outlet cover and some 1-1/4″ Tapcon concrete screws.

I also had to get some conduit to run between the outlet box and the ceiling. This stuff is extremely cheap at any home store. You could also use the galvanized boxes and conduit, but plastic seems easier to work with and less likely to conduct.

Also required is a 220 outlet and 220 circuit breaker. These need to be sized for the required load. In my case, I knew my loads would be 7-10 amps. Breakers this small for 220 aren’t very common, so I went ahead and sized up to 20 amps. A túlméretezésnek van egy kis veszélye, hogy a megszakító nem kapcsol ki, amikor kell, de ez a túlméretezés nem okozhat problémát.

A 220-as konnektoroknak többféle típusa létezik, de a kapcsolt 6-20R egy nagyon gyakori csatlakozótípus a faipari berendezésekhez. Nem számít, hogy melyiket használja, amíg következetes, kivéve, ha a berendezései 110 V-os áramellátást is igényelnek. (Ez sokkal gyakoribb a konyhai készülékeknél, mint a szerszámoknál.) Vegye figyelembe azt is, hogy a különböző konnektorok különböző maximális teljesítményre vannak méretezve. Ügyeljen arra, hogy elég nagyot válasszon. Többféle stílusú megszakító is létezik, ezért ügyelnem kellett arra, hogy ugyanolyan típusú legyen, mint ami már a megszakító dobozban volt.

Megjegyzem, hogy nem kaptam földi megszakítós (GFCI) konnektort. Egy 110-es áramkör esetében feltétlenül ezt tenném, de ugyanez a koncepció nem terjed át a 220-as áramkörre. A részletek nem tartoznak ennek a cikknek a tárgykörébe.

Az utolsó dolog, amire szükségem volt, a vezeték. Ezt is a megszakítóhoz és a konnektorhoz kell méretezni. A 20 amperhez 12-es kábelezés megfelelő.

Vezetékválasztás

Itt csak egy megjegyzés a Romex kábelezésről. Mint már említettem, a 20 amperes áramkörömhöz illeszkedő 12-es nyomtávot választottam. A 30 amperes áramkörhöz feljebb lépnék a 10-es nyomtávú vezetékre. Egy 110-es konnektorhoz elég, ha egyszerűen szabványos 12-2 Romexet veszel, amelynek van egy forró (fekete), egy semleges (fehér) és egy földkábeles (burkolatlan) vezetéke. A 220-hoz két forró és egy földelt van. Lehet kapni 12-3-as vezetéket, ami egy kicsit drágább, de két forró (egy fekete, egy piros), egy föld (nem fűzött) és egy semleges (fehér). A 12-3-asra a fent említett esetben van szükséged, amikor egy 220 és 110 voltot is igénylő készüléked van. A szerszámok esetében, mint mondtam, ez általában nem érvényes.

Én úgy döntöttem, hogy fukarkodom, és 12-2-t veszek. Ez nagyjából 2/3-a az árnak. Az én területemen ez tökéletesen megtalálható és megfelel az előírásoknak, amíg a fehér vezetéket piros színnel jelölöd. Ezt megteheted folyékony szalaggal, piros elektromos szalaggal, vagy az általam választott piros hőzsugorítóval. A lényeg itt az, hogy egy villanyszerelő a fehér vezetéket semlegesnek és ezért biztonságosnak fogja kezelni. Ha 220-at vezetsz, és ezt a fehér vezetéket forró helyett használod, akkor pirosan kell megjelölnöd, hogy a következő fickó ne kövessen el hülye hibát.

A konnektoros doboz felszerelése

A folyamat első lépése a konnektoros doboz felszerelése a konnektor tartására. Tapcon betonhorgonyok használata esetén a legjobb, ha minél több csavar kerül a habarcsba, mivel ez jobb tartást biztosít. A Tapcon a nagyobb csavarcsomagjaihoz megfelelő méretű előfúró fúrót mellékel.

Once the pilot hole is drilled, the PVC box can be mounted using that one screw location. The other 3 pilot holes can now be drilled through the box, to ensure they’re located properly. Lastly, all 4 screws can be put in.

Adding the Outlet

A következő lépés a konnektor bekötése a dobozba. Kezdetnek lecsupaszítottam a megvásárolt vezeték végét, és piros hővezető zsugorítót adtam a fehér vezetékhez, hogy a következő srác számára egyértelmű legyen, hogy ez forró, nem pedig semleges. Ha elolvasod a következő lépést, azt kívánom, bárcsak vártam volna ezzel.

Leírom, mit kellett volna tennem, ahelyett, hogy megtettem volna. A legegyszerűbb megközelítés a vezeték méretre vágása. Erre a célra használhatsz fémfűrészt, gérvágófűrészt vagy oszcilláló multiszerszámot egyébként. Húzza át a le nem csupaszított vezetéket a levágott vezetéken, majd a doboz tetején keresztül. Let the conduit dangle. Now, go strip the wire, apply the red heat shrink, and curl the ends to attach to the box. Trying to push the stripped wire through the conduit was pretty annoying.

For a standard 100V outlet, you’d want to make sure not to mix the hot and neutral up. In this case, I have two hots, so it doesn’t matter which is which. The important thing is that the unshielded ground attaches to the green screw, and the two hots attach to the other two.

After that, I was able to pull the wiring back until only a few inches were left. (I pulled it farther than pictured.) At that point, I could simply push the outlet into the box and screw it down.

Finally, I got the cover put on, completing the installation of the box. It should now be firmly mounted in place.

Running the Wire

The next step was to secure the conduit to the wall. I had about a 3′ span of conduit, so I only needed a couple of anchors. These attach in much the same way as the outlet box. I simply sunk them in with a couple of Tapcons.

At this point, the outlet box is done, and completely secured to the wall. I now just have to run the wire along the joists on the ceiling to the breaker panel.

Mivel az alagsori boltom nincs bekeretezve vagy befejezve, nagyon könnyű volt a vezetékeket lefuttatni. Egyszerűen követtem, amit az eredeti építők tettek, és nagy kapcsokat használtam a vezeték rögzítéséhez a gerendák mentén. A gerendákon keresztül a fal felé haladva fúrtam egy lyukat a képen látható módon. Amint elértem a túlsó falat, ismét a kapcsos módszert követtem, hogy eljussak a megszakító dobozhoz. Nem sikerült jó képet készítenem a kapcsokról, de a képen látható lógó vezetéket a mennyezet közelében szorosan meghúztam.

Egy kész pincében ehhez sokkal kevesebb kapcsozásra lett volna szükség, de sokkal több drótot kellett volna halászni horgászbotokkal, halszalaggal vagy valami hasonlóval. Hogy őszinte legyek, utálok ilyen munkát végezni, és valószínűleg felbérelnék valakit.

További konnektorok hozzáadása

Érdemes megjegyezni, hogy további konnektorokat is hozzá lehet adni. Valójában én is ezt tettem, hozzáadva ezt a második konnektort a megszakító dobozhoz vezető úton. Az alapvető eljárás ugyanaz, kivéve, hogy mindkét konnektor a jobb felső sarokban lévő csatlakozódobozba csatlakozik. Az elektromos szabályzat a legtöbb területen nyilvánvaló okokból nem engedi meg, hogy a drótanya csatlakozások a szabadban üljenek. Ezeknek egy csatlakozódobozban kell lenniük.

Hozhatnék egy túlméretezett konnektoros dobozt, és extra csatlakozókat dughatnék bele. Ehelyett egyszerűen beteszek egy második csatlakozódobozt. A vezetékek mindkét konnektorból, valamint a megszakító dobozból ehhez a csatlakozódobozhoz futnak. Ezek mind össze vannak kötve drótanyákkal, és a tűzveszély elkerülése érdekében biztonságosan be vannak zárva.

Add hozzá az áramkört a megszakító dobozhoz

Edig a pontig minden lényegében biztonságos volt. Szabadon álló falakkal van dolgom, így nem áll fenn a veszélye annak, hogy rejtett feszültség alatt álló vezetékekbe fúrjak. Valójában még semmi sincs áramra kötve. Itt van, ahol a dolgok veszélyessé válnak, így ismét, Ne kövesse vakon, amit csinálok, anélkül, hogy konzultálna egy szakemberrel. Megsérülhetsz, ha kinyitod a megszakító dobozodat. A területedtől függően illegális is lehet.

Most, hogy a drótot egészen a dobozig vittem, itt volt az ideje az áramkör telepítésének. A boltomnak már van saját alpanelje, így az áramköröm oda ment. Fontos, hogy ne terheljük túl a panelt, de az én esetemben amúgy is nagyon kevés áramköröm volt. Ezen a panelen kikapcsoltam a főáramot, valamint kikapcsoltam a főkapcsolóról. Biztos akartam lenni abban, hogy a panel teljesen kihűlt, és akkor úgy kezeltem, mintha amúgy is feszültség alatt állna.

Mivel minden ki van kapcsolva, Eltávolítottam a hat csavart, ami a fedelet tartotta. Itt látható a szabadon hagyott panel. A beavatatlanok számára, amit látunk, az a nagy fő forró vezeték, ami középen fut egy 100 amperes főbiztosítékon keresztül, ami természetesen ki van kapcsolva. Az egyes megszakítók bedughatók, és az egyes áramkörök forró vezetéke a megszakító csavarjához csatlakozik. A megszakítótól balra és jobbra a semleges vezeték csatlakozói vannak. Ezek nem vezethetnek áramot, kivéve, ha valaki rosszul kábelezte a dobozt. (Ami megtörténik!) Végül, jobbra, a földkábelek mind egy utolsó bankhoz csatlakoznak. This should never carry electricity, and if it does a ground fault has occurred, which can be very dangerous.

I needed to run my Romex into the box itself. I punched out one of these break-out connectors with a screwdriver.

The wire is run through, with one of these clamp on things holding it to the breaker box.

On the inside of the box, I stripped all the wire back to where it comes into the breaker. I put heatshrink on the white wire all the way up, as well, to make sure anyone examining the box would know it is a hot wire.

Then, I plugged in the new circuit breaker I had bought. It depends slightly on what kind of breakers you have, but they usually lock in one side and then push in on the other. 220V breakers have two screw connections, instead of the typical one on a 110V breaker. I connected the black hot to one, and the red hot to the other.

The last step for wiring was to attach the ground wire to the bank on the right.

Mielőtt vissza tudtam volna rögzíteni a panelburkolatot, ki kellett vennem az új megszakítóm két blankettáját. Egyszerűen lecsavartam őket egy fogóval.

Becsomagolás és tesztelés

Amikor ezzel megvoltam, a megszakítót még mindig kikapcsolva, visszatettem a panelfedelet, és felcímkéztem az áramkört az ajtón lévő listában. Végül visszatartottam a lélegzetemet, és visszakapcsoltam a megszakítókat. Leginkább csak vicceltem, tudtam, hogy működni fog.

A gép tényleges bekötése előtti utolsó lépésként egy nagyfeszültségű váltakozó áramú üzemmódra állított voltmérővel megerősítettem, hogy minden szilárd. Mint látható, a két forró vezetékhez csatlakoztatott mindkét vezetékkel 252 voltot kaptam. Az elvárt tartomány 220 és 240 volt között van. Szóval mi folyik itt, elszúrtam??

Hát, igazából nem. A váratlanul magas feszültség jelezheti, hogy valami probléma van a vezetékekkel, de miután pánikba estem, visszamentem a házamon keresztül a voltmérővel, és észrevettem, hogy a feszültség mindenhol egyenletesen magas. A 110-es konnektorok körülbelül 132, és a 220-as konnektorok, beleértve a szárítót és a tűzhelyet is, körülbelül 250-es feszültségűek voltak. Ez azt mondta nekem, hogy a probléma valójában az utcai transzformátor lehet.

Még azelőtt, hogy esélyem lett volna felhívni az áramszolgáltatót, a hozzám legközelebbi transzformátoron már dolgoztak. Másnap láttam, hogy a 110-es konnektorom körülbelül 118-ra csökkent, és a 240-es konnektorok mind közelebb voltak a 236-hoz. Ez még mindig egy kicsit magas, de a megengedett tűréshatáron belül van, így elengedtem.