Főoldal Adományozás Új Keresés Galéria Vélemények Hogyan használd a könyveket Linkek Workshopok Rólunk Kapcsolat
A Zónarendszer
Az ingyenes weboldal támogatásának legnagyobb forrása, ha ezeket vagy bármelyik linket használja, amikor bármit vásárol, függetlenül attól, hogy melyik országban él – de nem kapok semmit az erőfeszítéseimért, ha máshol vásárol. Nem vagyok az NPR; nem kapok kormányzati segélyeket, és nem futok záloghirdetéseket a kutatásaim támogatására, ezért kérlek, mindig használd ezen linkek bármelyikét a legjobb árak és szolgáltatás érdekében, amikor bármit is vásárolsz. Köszönöm, hogy segítesz nekem segíteni neked! Ken.
Június 2013 Jobb képek Nikon Canon Fuji LEICA Minden vélemény
ÚJ: Zone System Film Speed Calibration12 február 2016
Előszó top
Előszó Műszaki adatok Teljesítmény Összehasonlítva Használati ajánlások Tovább
Adorama a legjobbat fizeti a használt felszerelésért.
Én ezeket a boltokat használom. Az alábbi hirdetésekért nem tudok kezeskedni.
A zónák a világos és a sötét szintek.
A zónarendszer egy olyan rendszer, amellyel a fény és a sötétség minden szintjét megértheted és a lehető legjobban szabályozhatod. A digitálisban ugyanúgy működik, mint a lemezfilmeknél. Ha van egy rendszered, akkor megértheted és irányíthatod, ahelyett, hogy mindent elfogadsz, amit kapsz. Ansel Adamset az 1950-es években megkérdezték, hogy szerinte a zónarendszer még mindig aktuális-e az akkori modern világban. Azt válaszolta: “Ha nem használod a zónarendszert, akkor milyen rendszerrel fogod tudni, hogy mit kaptál fényképezés közben?”
Sokféleképpen értékelheted, hogy mit fogsz kapni a végső nyomaton vagy a kijelzőn, miközben fényképezel. A Zone System az egyik módja annak, hogy mindent kézben tarts. Ha tudja, hogy mit fog kapni, akkor fényképezés közben változtatásokat végezhet a végső nyomatok optimalizálása érdekében.
A Zónarendszer ugyanúgy alkalmazható színes, digitális és videókra, mint fekete-fehérre. Ansel Adams a The Negative című könyvében még azt is megmutatja, hogyan használhatjuk a point and shoot fényképezőgépekkel!
Ansel Adams úgy döntött, hogy a fehér és a fekete közötti tartományt körülbelül tíz zónára osztja. Mindegyik egy f/stopnyi távolságra van egymástól. A színes film és a digitális általában kevesebb zónával rendelkezik, de ez nem fontos. Ami fontos, az annak megértése, hogy ezek a zónák hogyan viszonyulnak egymáshoz, és hogyan változnak bármely fotográfiai folyamat egyes lépései során.
Az 1920-as évektől az 1960-as évekig a Zónarendszer általában furcsa filmek fejlesztését igényelte, mivel az emberek a filmlapokat egyszerre egy-egy felvételre fejlesztették, és fix kontrasztú papírokra nyomtattak. Fájdalmas volt.
Az 1970-es évektől napjainkig a filmre vonatkozó Zónarendszer a nyomtatással vált bonyolultabbá, mivel az emberek hajlamosak voltak filmtekercseket készíteni, amelyeket egyszerre fejlesztettek ki, és változó kontrasztú papírra nyomtattak.
A 2000-es években a digitális rendszereknél a Zónarendszer inkább annak megértésére összpontosít, hogy a digitális fényképezőgépek hogyan reagálnak a különböző fény- és sötétségszintekre. A Zone System az alapja a PhotoShop Curves parancsának megértésének. A digitális fényképezőgépeknél a kontrasztot a kamerán belül állítod be, vagy úgy teszel, mint én, és hagyod, hogy a fényképezőgép ezt automatikusan elvégezze.
A Zónarendszer megértésének legnagyobb előnye, hogy megérted, mi történik. Képes leszel arra koncentrálni, hogy nagyszerű képeket készíts, ahelyett, hogy olyan apróságokon aggódnál, mint a technika és az expozíció.
A digitális fényképezőgépeknél már nincs szükség szpotméterre. A spotmérőket a témák értékelésére használták, mielőtt lefényképezték volna őket. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy pontosan megjósoljuk, hogyan kell exponálni, fejleszteni és nyomtatni, mielőtt filmre exponáltunk volna. Ma már hisztogramok és LCD-k vannak helyette. Ma már a spotmérő helyett digitális fényképezőgépet használok, hogy ezt jobban kiértékeljem, mint a spotmérő a nézeti kamerámhoz!
Ezzel együtt hadd ajánljam fel, hogy az oldal többi része 1999-ben íródott, amikor úgy írtam, hogy színes diákra vonatkozzon.
A zónarendszer lehetővé teszi, hogy találgatás nélkül mindig a megfelelő expozíciót érje el. Nem igényel semmilyen speciális filmfejlesztést, és soha nem kell időt pazarolnia a zárójelezéssel. Most már nem érdekli?
A Zónarendszert nagyon fontos megérteni, különösen a színes diák esetében.
A Zónarendszer ma az expozíció gondos és analitikus beállítását jelenti. Szinte már senki sem végez speciális fejlesztést minden egyes negatívhoz.
Mindezt Ansel Adams “A negatív” című könyvéből tanultam. Ő a színes filmekkel és a point-and-shoot fényképezőgépekkel való használatra is kitér a Zónarendszerre.
Ansel Adams, “The Negative”
Ansel még azokban az időkben dolgozott, amikor mindenki egyenként, kézzel fejlesztett ívfilmet készített, és amikor az egyetlen tisztességes papír fix kontrasztú volt.
Ezért persze azt javasolta, hogy csavarjuk meg az egyes lapok fejlesztését, hogy 2-es fokozaton nyomtathassunk.
Most a legtöbb ember színes vagy tekercsfilmet forgat, és a változó kontrasztú papírok a legjobb papírok közé tartoznak. Ezért az egyes képek egyedi fejlesztése egyszerűen nem történik meg! Ma már általában szabványos fejlesztést használunk, és a nyomtatásnál változó kontrasztot.
Még az Ilford is azt ajánlja ma, amit én a színes és fekete-fehér negatívoknál teszek: biztosítsa, hogy elegendő expozíciót kapjon az árnyékokban, fejlessze a filmet normálisan, majd szükség esetén használjon változó kontrasztú papírt a nyomatokhoz.
A színes képeknél mindig szabványos fejlesztést használunk. A színeket nagyon elrontja, ha megpróbálod változtatni a fejlesztési időt. Kipróbáltam a Velviával, és képzeld: az általános kontraszt szinte változatlan marad, akár plusz-mínusz két stoppal tologatva vagy húzva is! A DMax és az árnyékszint változott, de az aktív kép kontrasztja nagyjából ugyanaz maradt. Ami még rosszabb, a színegyensúly csúnyán ciánosra változik húzással. A szín szép melegséget vesz fel tolással, bár én csak akkor tolom, ha sebességre van szükségem.
Itt vannak a gyors javaslataim:
MÉRŐ sokkal több itt
Ha modern tükörreflexes fényképezőgéppel fényképezel, használd a beépített mátrix (Nikon) vagy értékelő (Canon) mérőt, és felejtsd el ennek nagy részét. Tudnod kell, hogy mikor kell egy kicsit kompenzálnod a mérődet, de egyébként minden Mátrix és értékelő rendszer automatikusan beépíti a zónarendszert.
A Nikon beépített spot mérőinek használatáról itt van egy oldalam.
Ha mérő nélküli fényképezőgéppel fotózok, akkor ugyanazokat a mérőket használom, amelyeket Ansel is használt, és ma is lehet kapni. Vagy a Pentax Spotmeter V (analóg) vagy a Pentax Digital spotmétereket használom. A digitális kisebb, és ma is úgy használom, mint Ansel a végén. Az analóg modell pontosabb, könnyebben leolvasható és értelmezhető, viszont nagyobb és kényesebb. A Pentax mérők jobbak, mint a bonyolult, zavaros és drágább Gossen és Sekonic modellek.
SZÍNES NEGATÍVOK
A legtöbb amatőr által készített színes negatívokhoz csak állítsd a fényképezőgépet automatára és GO! A mai filmeknek annyi mozgástere van, hogy ezt egyszerűen el lehet felejteni. Őszintén szólva, próbáltam már ugyanazt a jelenetet normál és ÖT STOPS-tal túlexponált Fuji 800-assal fényképezni, és a nyomatokon nem tudom megkülönböztetni, hogy melyik volt melyik. Soha ne túlexponáljon alul, az homályos, tompa árnyékokat eredményez. A néhány fokozattal való túlexponálás egy kicsit növelheti a kontrasztot és a telítettséget. Ha a szín olyan fontos az Ön számára, mint nekem, hacsak nem nyomtatja ki a saját munkáit, akkor diákat készítsen, ne pedig nyomatokat. Ezt az információt lásd a filmes oldalon.
B&W NEGATÍVEK
Az érvényes, ami a színesre is! Az amatőrök túl sokat aggódnak emiatt. Javaslom, hogy adj még egy fokkal többet az expozícióhoz, és tegyél hozzá egy sárga szűrőt. Próbálja ki ezt, és csodálkozzon! A részletek a filmes oldalamon találhatók, innen kezdve.
Ha mélyebben bele akarsz menni, javaslom, hogy használd a spot mérődet, és állítsd a kép sötétebb részét -1 vagy -2 stopos expozícióra, ami ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy IV-es vagy III-as zóna. Lásd bővebben az oldal alján is.
COLOR SLIDES
Előre annyit kell tudnod, hogy ha nem egy modern SLR mátrix- vagy értékmérőjét használod, hanem bármi mást, akkor attól függően kell hozzáadnod vagy levonnod az expozíciót, hogy mennyire világos vagy sötét a téma. Használja a spot vagy középre súlyozott mérőt, és világos témákhoz vagy területekhez adjon hozzá expozíciót, sötét témákhoz pedig vonjon le. EGYSZERŰ!
Íme, mennyit kell hozzáadni vagy levonni a középsúlyos vagy a pontszerű kézi expozíciómérővel:
-3 fokozat (II. zóna): A diafilmed itt elég fekete lesz. Ne csináld ezt, hacsak nem akarsz valami eléggé teljesen feketét. Igen, a Velvián még -4 stoppal (I. zóna) is láthatsz némi részletet, de sok szerencsét a nyomtatáshoz.
-2 stopper (III. zóna): A tájképek normál árnyékai itt vannak beállítva. Ezt sokat fogja használni. Körülbelül ennyi alulexponálást használhat, és még mindig maradnak részletek. Például készítsen egy árnyékpontot, és állítsa be a fényképezőgépet úgy, hogy az árnyékpontot két stoppal alulexponálja. Ha szerencséje van, minden más a megfelelő expozícióba kerül. Igazából nincs szükség szerencsére: használja a spotmérőjét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a beállított expozíció mellett minden más is oda esik, ahová a táblázat szerint kell.
-1 fokozat (IV. zóna): Itt nagyon kevés dolog van beállítva. Ez egy sötét középső tónus, mint egy pirosra festett pajta.
Normális expozíció (V. zóna): Itt állítja be a középső tónusokat vagy egy szürke lapot. Néha az északi égboltot állítják be normálra (+-0). Furcsa módon sok jelenetben nincs középső tónus, ezért a spotmérők általában nem használhatók a zónarendszer ismerete nélkül. Néha zöld fű esik ide.
+1 Stop (VI. zóna): A kép közepesen világos részei. A bőr és a gránitsziklák tartoznak ide. A legtöbb tájképfotónál a világos sziklákat ide, az árnyékokat pedig -2 stopra állítod. A világos sárga színt +2/3 stopra állítjuk.
+2 stop (VII. zóna): Az olyan fehér dolgok, mint a hó és a fehér Fome-cor lapok ide kerülnek.
+2,7 Stops (VIII. zóna): Ez az a hely, ahol a diafilm átlátszóvá válik.
A klasszikus zónarendszer zónái így felelnek meg az expozíciós mérő analóg oszlopdiagramjának:
II. zóna = -3 stop
III. zóna = -2 stop
IV. zóna = -1 stop
V. zóna = +- 0 stop
VI. zóna = +1 stop
VII. zóna = +2 stop
VIII. zóna = +3 stop
Ha szerencsés vagy, akkor a kép minden eleme a -2 és +2 közötti tartományba esik. Általában azonban nem. Sajnálom.
Ha a spotmérőd azt mondja, hogy az árnyékok sötétebbek -2 stopnál, az egyszerűen azt jelenti, hogy meglehetősen feketék lesznek, és ha a fehérek túlságosan felforrósodnak +2-nél, akkor teljesen fehérek vagy világosak lesznek.
A diafilm általában +2,5 stopnál válik világossá. Általában -2 megállás alatt kezd eléggé homályossá válni, bár a Velvián még -4 megállásig lehet látni a dolgokat.
Gondolkodj úgy, mint egy festő, és kérdezd meg magadtól, hogy milyen tónusszinten szeretnéd, hogy a kép egyes részei megjelenjenek. Irányítania kell, és a zónarendszer lehetővé teszi ezt. Ellenkező esetben egyszerűen csak szerencsejáték lesz, hogy a képeid “összeállnak”. A Zónarendszerrel tudni fogja, mikor kell változtatnia a megvilágításon.
Problémák
A természetben rengeteg olyan alkalom adódik, amikor Isten nem oda teszi a fénytartományt, ahová szeretné. A Zónarendszer itt hasznos, mert még mielőtt sok filmet elpazarolnál, megmondja, hogy valószínűleg szemetet fogsz kapni, és így ennek megfelelően tudod megtervezni vagy megváltoztatni a fényt vagy a szűrést.
Mit teszel, ha a jelenet legvilágosabb és legsötétebb részei túl vannak a filmed tartományán, jellemzően +- 2 vagy 3 fokkal?
Egyszerű: valahogy meg kell változtatnod a világítást. Ha nagyon nagy kontrasztú a jelenet, nincs helyes expozíció, és soha nem fogod azt kapni, amit szeretnél.
Ez az a pont, ahol sok amatőr eltéved: az expozíció nem tudja korrigálni a rossz fényviszonyokat. Oké, a rossz fényt semmi sem tudja korrigálni. Várni kell rá. A fényképezéshez türelem kell. Kipróbálhatsz egy gradált semleges denzitású szűrőt, amely gyakran segít csökkenteni a túl fényes égboltot vagy a túl sötét előteret. Itt egy példa erre.
Néhányan megpróbálnak a fejlődésen csípni, hogy kompenzálják a rossz fényviszonyokat. Sokkal jobb, ha a fényt javítjuk. Ne törődjünk a kísértéssel, hogy a fejlesztésen csípkedjünk; Hollywoodban ezért húzunk fel három teherautónyi világítóberendezést, hogy megvilágítsunk egy jelenetet a szabadban.
Ha magad fejlesztesz, a zónarendszer sokkal bonyolultabbá válik, ha az expozíciót és a fejlesztést úgy akarod beállítani, hogy megpróbáld a jelenet tartományát a film tartományához igazítani. Ez régebben népszerű volt a fekete-fehérben, mielőtt jó, változó kontrasztú papír állt rendelkezésre, mint Ansel idejében. Ma a fekete-fehér fotósok gondoskodnak arról, hogy az árnyékokat eléggé exponálják (győződjenek meg róla, hogy minden, amihez részletességre van szükségük, legalább -2 fokozatban van exponálva), majd alacsonyabb kontrasztú beállítást használnak a papírjukhoz.
Ha azt kérdezed, nem, fogalmam sincs, hogyan jutott Ansel tíz zónához. Ma már csak körülbelül hét van. Oké, valójában tudom, hogyan jutott tíz zónához: Ansel kevesebb fejlesztést és lassabb sebességet használt a negatívjaihoz, mint a gyártó által megadott értékek. Ezt ma már nem tudjuk megtenni a színnel. Ezt csak fekete-fehérben lehet megtenni, és ehhez rengeteg egyedi tesztelést és fejlesztést kell végezni.
Ansel idejében mindenki filmet készített és osztályozott papírt használt. Ezért volt értelme minden egyes lapot másképp fejleszteni, hogy 2-es minőségű papírra lehessen nyomtatni.
Ma az emberek tekercsfilmet fényképeznek (a Nikon vagy a Mamiya), és az egész tekercset ugyanúgy kell fejleszteni. Az ember VC (változó kontrasztú) papírokat használ a kontraszt szabályozására, nem a fejlesztésre.
A színeseket mindig ugyanúgy fejleszted, ellentétben a fekete-fehérrel. Ha megváltoztatod a fejlesztési időt a színeshez, gyakran elrontod az összes színegyensúlyt.
A Velviát toltam és húztam, és kevés kontrasztváltozást tapasztaltam. A színek eltolódnak és a fekete szint változik, de a kontraszt nem változik, mint a fekete-fehér filmnél.
A fényt magadnak kell megváltoztatnod, vagy várnod kell Istenre, hogy megtegye. Ez a művészet. Csak a szíved mondhatja meg, hogy mit kell tenned. Tudnod kell, hogy a különböző világos és sötét területeket milyen szinten szeretnéd megjeleníteni, ahogy egy festőnek is el kell döntenie, hogy milyen színeket vegyen a palettájáról. A jó fotókhoz nincsenek írott receptek. Ansel ezt elég jól lefedte a könyveiben.”
A megfelelő filmsebesség tesztelése
Egy olvasó azt kérdezi, hogyan lehet ezt meghatározni, mintha lenne egy számom a számára. Az igazi B&W esetében nem olvasod le az ISO számokat a dobozról. Ideális esetben magad teszteled.
Szükséged lesz egy denzitométerre, de nem kell aggódnod; minden tisztességes laborban van ilyen, és ha szépen kérsz, elvégzi neked ezeket a méréseket.
Először is be kell állítanod a fejlesztést úgy, hogy a kontrasztindex körülbelül 0,71 legyen, majd teszteld a sebességet.
Ha már kiszámoltad a fejlesztési időt (vagy ha azt használod, amit a labor használ neked), készíts egy szürke kártyát több ISO-nál. Az Ön számára az az ISO a megfelelő, amely a szürke kártya fényképezésekor 0,75-ös sötétséget ad az alap+köd sűrűségnél.
Ha ez meghaladja Önt, fényképezzen sárga szűrővel, és állítsa be a névleges ISO érték felének megfelelő ISO értéket, vagy a szabadban narancssárga szűrővel és a névleges érték egynegyedének megfelelő ISO értéket.
Fényképezze le a teszteket bármilyen szűrőn keresztül, amit használni szeretne. Így rendszere teljesen rendszerként kalibrált, és minden szűrőhöz a tesztelt ISO-értékeket használhatja – a tökéletes eredmények érdekében!
© Ken Rockwell. Minden jog fenntartva. Tous droits réservés. Alle Rechte vorbehalten.
Segíts nekem, hogy segítsek neked top
Ezzel a weboldallal támogatom növekvő családomat, bármilyen őrültségnek is tűnik.
A legnagyobb segítség, ha az alábbi linkek bármelyikét használod, amikor bármit kapsz, függetlenül attól, hogy melyik országban élsz. Ez nem kerül semmibe, és ez ennek az oldalnak, és így a családomnak is a legnagyobb támogatási forrása. Ezeken a helyeken vannak a legjobb árak és a legjobb kiszolgálás, ezért használom őket már azelőtt is, hogy ez a weboldal létezett volna. Mindegyiket személyesen ajánlom.
Ha ezt az oldalt ugyanolyan hasznosnak találod, mint egy könyvet, amit esetleg meg kellett venned, vagy egy workshopot, amin esetleg részt kellett venned, nyugodtan segíts nekem továbbra is segíteni mindenkinek.
Ha valamelyik linkemen keresztül szerezted be a felszerelésedet, vagy más módon segítettél, akkor családtag vagy. Az olyan nagyszerű emberek, mint te, lehetővé teszik számomra, hogy továbbra is teljes munkaidőben bővítsem ezt az oldalt. Köszönöm!
Ha még nem segítettél, kérlek, tedd meg, és fontold meg, hogy segítesz nekem egy 5,00 dolláros adománnyal.
Mivel ez az oldal szerzői jogvédelem alatt áll és hivatalosan be van jegyezve, tilos másolatot készíteni, különösen nyomtatás formájában személyes használatra. Ha személyes használatra szeretnél nyomtatást készíteni, egyszeri engedélyt csak akkor kapsz, ha nyomtatásonként vagy annak egy részéért 5,00 dollárt fizetsz nekem. Köszönöm!