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The Zone System
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Adorama paga fior di quattrini per la tua attrezzatura usata.
Io uso questi negozi. Non posso garantire per gli annunci sottostanti.
Le zone sono livelli di luce e buio.
Un sistema a zone è un sistema con il quale capisci e controlli ogni livello di luce e di buio al tuo meglio. Funziona nel digitale proprio come nella pellicola. Avere un sistema ti permette di capire e di avere il controllo, invece di prendere qualsiasi cosa. Ad Ansel Adams fu chiesto negli anni ’50 se pensava che il sistema a zone fosse ancora rilevante in quel mondo allora moderno. Rispose: “Se non usi il Sistema a zone, allora quale sistema userai per sapere cosa hai mentre fotografi?”
Ci sono molti modi per valutare ciò che otterrai nella tua stampa finale o nell’esposizione mentre fotografi. Il sistema a zone è un modo per avere una visione d’insieme. Quando sai cosa otterrai puoi fare dei cambiamenti mentre fotografi per ottimizzare le tue stampe finali.
Il Sistema a zone si applica tanto al colore, al digitale e al video quanto al bianco e nero. Ansel Adams ci mostra persino in The Negative come usarlo con fotocamere point and shoot!
Ansel Adams scelse di dividere la gamma tra il bianco e il nero in circa dieci zone. Ognuna è distinta da un f/stop. La pellicola a colori e il digitale tendono ad avere meno zone, ma questo non è importante. Ciò che è importante è capire come queste zone si relazionano l’una con l’altra e come cambiano mentre passano attraverso ogni fase di qualsiasi processo fotografico.
Dal 1920 agli anni ’60 Il sistema a zone di solito richiedeva uno strano sviluppo della pellicola, poiché la gente sviluppava la pellicola in fogli uno scatto alla volta e stampava su carte a contrasto fisso. Era una sofferenza.
Dagli anni ’70 ad oggi il sistema a zone per la pellicola è diventato più coinvolto nella stampa, poiché la gente tendeva a scattare rotoli di pellicola che vengono sviluppati tutti insieme e a stampare su carta a contrasto variabile.
Con il digitale negli anni 2000 il Sistema a zone si concentra maggiormente sulla comprensione di come le fotocamere digitali rispondono ai diversi livelli di luce e di buio. Il Sistema a zone è la base della comprensione del comando Curve di PhotoShop. Con le fotocamere digitali si imposta il contrasto nella fotocamera, o si fa come me e si lascia che la fotocamera lo faccia automaticamente.
Il più grande vantaggio di capire un Zone System è capire cosa sta succedendo. Sarai in grado di concentrarti sulla realizzazione di grandi immagini invece di preoccuparti di cose insignificanti come la tecnica e l’esposizione.
Le fotocamere digitali non hanno più bisogno di spot meter. Gli spot meter venivano utilizzati per valutare i soggetti prima che fossero fotografati. Era l’unico modo che avevamo per prevedere esattamente come esporre, sviluppare e stampare prima di fare un’esposizione su pellicola. Oggi invece abbiamo istogrammi e LCD. Oggi uso una macchina fotografica digitale invece di un misuratore spot per valutare meglio di un misuratore spot per il mio banco ottico!
Detto questo, lasciatemi dire che il resto di questa pagina è stato scritto nel 1999 quando l’ho scritto per applicarlo alle diapositive a colori.
Il sistema a zone permette di ottenere la giusta esposizione ogni volta senza tirare a indovinare. Non richiede alcuno sviluppo speciale della pellicola e non devi mai perdere tempo con il bracketing. Ora non sei interessato?
Il sistema a zone è molto importante da capire, specialmente per le diapositive a colori.
Oggi il Sistema a zone è l’impostazione attenta e analitica dell’esposizione. Quasi nessuno fa più uno sviluppo speciale per ogni negativo.
Ho imparato tutto dal libro di Ansel Adams “The Negative”. Copre anche il sistema a zone per l’uso con pellicole a colori e fotocamere point-and-shoot.
Ansel Adams, “The Negative”
Ansel lavorava nei giorni in cui tutti scattavano su pellicola sviluppata individualmente a mano, e quando le uniche carte decenti erano a contrasto fisso.
Pertanto, ovviamente, suggeriva di fare casino con lo sviluppo di ogni foglio per stampare sul grado 2.
Oggi la maggior parte delle persone scatta film a colori o in bobina e le carte a contrasto variabile sono tra le migliori carte disponibili. Quindi lo sviluppo personalizzato di ogni immagine semplicemente non avviene! Oggi usiamo di solito lo sviluppo standard e variiamo il contrasto in stampa.
Anche Ilford raccomanda oggi quello che faccio io per i negativi a colori e in bianco e nero: assicurati di avere abbastanza esposizione nelle ombre, sviluppa la tua pellicola normalmente, e poi usa la carta a contrasto variabile per le tue stampe se necessario.
Per il colore si usa sempre lo sviluppo standard. I colori si rovinano molto se si cerca di variare i tempi di sviluppo. Ho provato con Velvia e indovinate un po’: il contrasto generale rimane quasi invariato anche con un più o meno due stop in più o in meno! Il DMax e il livello delle ombre cambiavano, ma il contrasto dell’immagine attiva era più o meno lo stesso. Peggio ancora, il bilanciamento del colore diventa un brutto ciano con un pull. Il colore assume un bel calore con una spinta, anche se io spingo solo quando ho bisogno di velocità.
Qui ci sono i miei rapidi suggerimenti:
METRI molto di più qui
Se state scattando con una reflex moderna, usate il vostro esposimetro incorporato in Matrix (Nikon) o valutativo (Canon) e dimenticate la maggior parte di questo. Avrete bisogno di sapere quando compensare un po’ l’esposimetro, ma per il resto tutti i sistemi Matrix e valutativi incorporano automaticamente il sistema a zone.
Ho una pagina su come usare gli esposimetri integrati Nikon qui.
Se sto scattando con una fotocamera senza esposimetro, uso gli stessi esposimetri che usava Ansel, e che si possono comprare ancora oggi. Uso o il Pentax Spotmeter V (analogico) o il Pentax Digital spotmeters. Quello digitale è più piccolo e lo uso oggi come faceva Ansel alla fine. Il modello analogico è più preciso e più facile da leggere e interpretare, tuttavia è più grande e delicato. I misuratori Pentax sono superiori ai complessi, confusi e più costosi modelli Gossen e Sekonic.
NEGATIVI A COLORE
Per i negativi a colori scattati dalla maggior parte dei dilettanti basta impostare la fotocamera in automatico e VIA! Le pellicole di oggi hanno così tanta latitudine che ci si può proprio dimenticare. Onestamente, ho provato a fotografare la stessa scena a livello normale e con CINQUE FERMENTI di sovraesposizione su Fuji 800 e nelle mie stampe non riesco a distinguere quale fosse. Non sottoesponete mai, questo porterà a ombre opache e torbide. La sovraesposizione di un paio di stop può aumentare un po’ il contrasto e la saturazione. Se il colore è importante per voi come lo è per me, a meno che non stampiate il vostro lavoro, scattate diapositive e non stampe. Vedi la pagina della pellicola per questa informazione.
B&W NEGATIVI
Lo stesso vale per il colore! I dilettanti si preoccupano troppo di questo. Suggerisco di aggiungere uno stop in più alla tua esposizione e di aggiungere un filtro giallo. Provate questo e sarete stupiti! I dettagli sono nella mia pagina sulle pellicole a partire da qui.
Se vuoi andare più a fondo, ti suggerisco di usare il tuo esposimetro spot e di impostare la parte più scura dell’immagine a -1 o -2 stop di esposizione, che equivale a dire Zona IV o Zona III. Vedi anche di più in fondo a questa pagina.
Slide a colori
Per ora, quello che devi sapere è che se usi qualcosa di diverso da una moderna SLR Matrix o un esposimetro valutativo, devi aggiungere o sottrarre esposizione a seconda di quanto è luminoso o scuro il soggetto. Usa l’esposimetro spot o ponderato al centro e aggiungi l’esposizione per i soggetti o le aree chiare, e sottrai per quelli scuri. SEMPLICE!
Ecco quanto aggiungere o sottrarre con gli esposimetri manuali a peso centrale o spot:
-3 stop (Zona II): La tua pellicola diapositiva diventa piuttosto nera qui. Non farlo a meno che tu non voglia qualcosa di quasi completamente nero. Sì, puoi vedere qualche dettaglio sulla Velvia anche a -4 stop (Zona I), ma buona fortuna nel cercare di stamparlo.
-2 stop (Zona III): Le normali ombre nei paesaggi sono impostate qui. Lo userai spesso. Questa è circa la massima sottoesposizione che puoi usare e avere ancora dettagli. Per esempio, fai una lettura spot dell’ombra e imposta la tua fotocamera per sottoesporre quel punto d’ombra di due stop. Se sei fortunato tutto il resto cadrà nell’esposizione corretta. Non hai davvero bisogno di fortuna: usa il tuo misuratore di punti per assicurarti che all’esposizione che hai impostato tutto il resto cada dove dovrebbe secondo questa tabella.
-1 Stop (Zona IV): Pochissime cose sono impostate qui. Questo è un tono medio scuro, come un fienile dipinto di rosso.
Esposizione normale (Zona V): Qui è dove si impostano i toni medi o una carta grigia. A volte il cielo del nord è impostato su normale (+-0). Stranamente, in molte scene non c’è un tono medio, ed è per questo che gli spot meter di solito non possono essere usati senza conoscere il sistema delle zone. A volte l’erba verde cade qui.
+1 Stop (Zona VI): Parti di luce media di un’immagine. La pelle e le rocce di granito vanno qui. Per la maggior parte delle foto di paesaggi imposterai le rocce chiare qui, e le ombre a -2 stop. Il giallo brillante è impostato a +2/3 stop.
+2 stop (Zona VII): Le cose bianche come la neve e i fogli di Fome-cor bianco sono impostati qui.
+2.7 stop (Zona VIII): Qui è dove la pellicola diapositiva diventa chiara.
Ecco come le zone del classico sistema a zone corrispondono al grafico a barre analogico del tuo esposimetro:
Zona II = -3 stop
Zona III = -2 stop
Zona IV = -1 stop
Zona V = +- 0 stop
Zona VI = +1 stop
Zona VII = +2 stop
Zona VIII = +3 stop
Se sei fortunato, tutti gli elementi della tua immagine rientreranno tra -2 e +2. Di solito non è così. Scusa.
Se il tuo misuratore ti dice che le ombre sono più scure di -2 stop significa semplicemente che saranno abbastanza nere, e se i bianchi diventano troppo più caldi di +2 saranno completamente bianchi o trasparenti.
La pellicola a scorrimento di solito diventa chiara a +2,5 stop. Di solito inizia a diventare piuttosto torbida al di sotto dei -2 stop, anche se si possono ancora vedere cose fino a -4 stop su Velvia.
Devi pensare come un pittore e chiederti a quale livello di tono vuoi che sia resa ogni parte della tua immagine. Devi avere il controllo, e il Sistema a zone ti permette di avere il controllo. Altrimenti giocherete semplicemente sul fatto che le vostre immagini “verranno fuori”. Con il Sistema a zone saprai quando è necessario modificare l’illuminazione.
Problemi
Ci saranno molte occasioni in natura dove Dio non mette la gamma di luce dove vuoi tu. Il sistema a zone è utile in questo caso perché ti dice prima di sprecare un sacco di pellicola che probabilmente otterrai spazzatura e quindi puoi pianificare o cambiare la luce o il filtraggio di conseguenza.
Cosa fai se le parti più chiare e più scure della scena sono oltre la gamma della tua pellicola, in genere +- 2 o 3 stop?
Semplice: devi cambiare l’illuminazione in qualche modo. Se hai una scena ad alto contrasto non c’è un’esposizione corretta e non otterrai mai quello che vuoi.
È qui che molti dilettanti si perdono: l’esposizione non può correggere la cattiva luce. Ok, niente può correggere la cattiva luce. Bisogna aspettare. La fotografia richiede pazienza. Puoi provare un filtro a densità neutra graduata che spesso aiuta ad abbassare un cielo troppo luminoso o un primo piano troppo scuro. Ecco un esempio di uno di questi.
Alcune persone cercano di modificare lo sviluppo per compensare la luce scadente. È molto meglio fissare la luce. Ignorate la tentazione di modificare lo sviluppo; questo è il motivo per cui a Hollywood tiriamo su tre camion di attrezzatura per illuminare una scena all’aperto.
Se fate da soli lo sviluppo, il sistema a zone diventa molto più complesso se volete regolare l’esposizione e lo sviluppo per cercare di adattare la gamma della scena alla gamma della pellicola. Questo era popolare in B/N prima che fosse disponibile una buona carta a contrasto variabile, come ai tempi di Ansel. Oggi i fotografi in B/N si assicurano di esporre abbastanza per le ombre (assicurarsi che tutto ciò di cui si ha bisogno di dettagli sia esposto a non meno di -2 stop) e poi usano un’impostazione di contrasto più bassa per la loro carta.
Se lo stai chiedendo, no, non ho idea di come Ansel abbia ottenuto dieci zone. Oggi ne abbiamo solo sette. Ok, in realtà so come ha ottenuto dieci zone: Ansel usava meno sviluppo e velocità più basse per i suoi negativi rispetto alle valutazioni del produttore. Oggi non possiamo farlo con il colore. Lo si può fare in B/N, e bisogna fare un sacco di test e sviluppi personalizzati.
Ai tempi di Ansel tutti scattavano pellicole in fogli e usavano carta graduata. Perciò aveva senso sviluppare ogni foglio in modo diverso per poter stampare su carta di grado 2.
Oggi le persone scattano pellicole a rullo (la tua Nikon o Mamiya) e hanno bisogno di sviluppare l’intero rullo allo stesso modo. Si usano carte VC (a contrasto variabile) per controllare il contrasto, non lo sviluppo.
Si sviluppa sempre il colore allo stesso modo, a differenza del B/N. Cambiare i tempi di sviluppo per il colore spesso incasina tutti i bilanciamenti di colore.
Ho spinto e tirato Velvia e ho visto pochi cambiamenti di contrasto. I colori si spostano e il livello del nero cambia, ma il contrasto non varia come la pellicola B/N.
Devi cambiare tu stesso la luce o aspettare che lo faccia Dio. Questa è arte. Solo il tuo cuore può dirti cosa fare. Devi sapere a quale livello vuoi che le varie zone chiare e scure rendano, proprio come un pittore deve decidere quali colori prendere dalla sua tavolozza. Non ci sono formule scritte per le buone foto. Ansel ha coperto questo abbastanza bene nei suoi libri.
Testare la velocità corretta della pellicola
Un lettore chiede come determinare questo, come se avessi un numero per lui. Per la vera B&W, non si leggono i numeri ISO sulla scatola. Idealmente si fa il test da soli.
Avrai bisogno di un densitometro, ma non preoccuparti; ogni laboratorio decente ne ha uno e farà queste letture per te se lo chiedi gentilmente.
Prima devi impostare lo sviluppo in modo che l’indice di contrasto sia circa 0,71, poi fare il test per la velocità.
Una volta che hai calcolato il tuo tempo di sviluppo (o se usi quello che il laboratorio usa per te), scatta una carta grigia a diversi ISO. L’ISO corretto per te è l’ISO che dà una densità di 0,75 più scura della base+nebbia quando scatti quella carta grigia.
Se questo non ti basta, scatta con un filtro giallo e imposta un ISO di metà dell’ISO nominale, o un filtro arancione all’aperto e un ISO di un quarto del valore nominale.
Scatta i tuoi test attraverso qualsiasi filtro tu voglia usare. In questo modo il tuo sistema è completamente calibrato come sistema e puoi usare i tuoi ISO testati per ogni filtro – per risultati perfetti!
© Ken Rockwell. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. Alle Rechte vorbehalten.
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