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The Zone System
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NEW: Zone System Film Speed Calibration12 February 2016
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ゾーンとは、明暗のレベルのことです。
ゾーンシステムとは、明暗のあらゆるレベルを理解し、最高の状態でコントロールするためのシステムです。 デジタルでも、シートフィルムと同じように機能します。 システムを持つことで、得られるものを何でも受け取るのではなく、理解し、コントロールすることができるのです。 アンセル・アダムスは、1950年代に、ゾーンシステムが当時のモダンな世界でも通用すると思うかと聞かれました。
写真を撮るときに、最終的なプリントやディスプレイで得られるものを評価する方法はたくさんあります。 ゾーンシステムは、すべてを把握するための1つの方法です。 何が得られるかを知っていれば、撮影中に変更を加えて、最終的なプリントを最適化することができます。
ゾーンシステムは、モノクロと同様に、カラー、デジタル、ビデオにも適用されます。
アンセル・アダムスは、白と黒の間の範囲を約10のゾーンに分割することを選択しました。 それぞれが1F/stopずつ離れています。 カラーフィルムやデジタルではゾーンが少なくなる傾向がありますが、それは重要ではありません。
1920年から1960年代までは、シートフィルムを1ショットずつ現像し、固定コントラストの用紙にプリントしていたため、ゾーンシステムは通常、奇妙なフィルム現像を必要としました。 それは大変なことでした。
1970年代から今日に至るまで、フィルムのゾーンシステムは、ロールフィルムを撮影して一度に現像し、可変コントラストの用紙に印刷する傾向があるため、印刷との関わりが強くなっています。
2000年代のデジタルでは、ゾーンシステムは、デジタルカメラが異なるレベルの明暗にどのように反応するかを理解することに、より焦点を合わせています。 ゾーン システムは、PhotoShop のカーブ コマンドを理解するための基礎となるものです。
ゾーンシステムを理解する最大の利点は、何が起こっているかを理解することです。
デジタルカメラにスポットメーターが不要になったことです。 スポットメーターは、撮影前に被写体を評価するために使用されていました。 フィルムで露光する前に、どのように露光し、現像し、プリントするかを正確に予測する唯一の方法だったのです。 今は、ヒストグラムと液晶ディスプレイがある。 今日、私はビューカメラのスポットメーターの代わりにデジタルカメラを使って、これをより良く評価することができるのです
と言うわけで、このページの残りの部分は、カラースライドに適用するために書いた1999年のものであることを申し上げておきます。
ゾーンシステムを使用すると、推測することなく毎回正しい露出を得ることができます。
ゾーンシステムは、推測することなく毎回正しい露出を得ることができ、特別なフィルム現像をする必要もなく、ブラケティングで時間を浪費することもありません。
ゾーンシステムを理解することは、特にカラースライドにおいては非常に重要です。
今日、ゾーンシステムは慎重かつ分析的に露出を設定するものです。
私はアンセル・アダムスの著書『The Negative』からすべてを学びました。
Ansel Adams, “The Negative”
アンセルは、誰もがシートフィルムを手作業で現像し、適切な紙が固定コントラストでしかなかった時代に仕事をしていました。
ですから、もちろん彼は、グレード 2 で印刷するために、シートごとに現像することを提案しました。
今日では、ほとんどの人がカラーまたはロールフィルムを撮影し、可変コントラスト用紙は入手可能な最高の用紙の 1 つとなっています。 したがって、各画像のカスタム現像は行われません!
イルフォードでさえ、今日、私がカラーとモノクロのネガに対して行っていることを推奨しています。シャドウ部で十分な露出を確保し、フィルムを普通に現像し、必要ならプリントに可変コントラストペーパーを使用するのです。
カラーでは常に標準現像を使用します。現像時間を変えようとすると、色が非常におかしくなります。
カラーでは常に標準現像を使用し、現像時間を変えると色が非常におかしくなります。 DMaxとシャドウレベルは変わりましたが、アクティブな画像のコントラストはほぼ同じでした。 さらに悪いことに、カラーバランスは引きで嫌なシアンになる。
以下は私の簡単な提案です:
メーターについてはこちら
現代の一眼レフを撮影している場合、マトリックス (ニコン) または評価型 (キャノン) の内蔵メーターを使って、このほとんどを忘れてしまいましょう。
ニコンの内蔵スポットメーターの使い方については、こちらのページで紹介しています。
メーターのないカメラを撮影する場合は、アンセルと同じメーターを使用します。 ペンタックススポットメーターV（アナログ）かペンタックスデジタルスポットメーターのどちらかを使っています。 デジタルの方が小さいので、アンセルが最後に使っていたのと同じものを今も使っています。 アナログの方がより正確で見やすいですが、大きくて繊細です。
カラーネガ
ほとんどのアマチュアが撮影するカラーネガは、カメラをオートマチックにセットして撮影するだけでいいのです。
ほとんどのアマチュアが撮影するカラーネガは、カメラをオートでセットして撮影するだけです。 また、”崖っぷち “と呼ばれることもある。 露出アンダーは絶対ダメです、濁った鈍い影になります。 露出を2段ほどオーバーにすると、コントラストと彩度が少し上がるかもしれません。 もし、私にとってと同じように色が重要なら、自分の作品をプリントしない限り、プリントではなくスライドを撮影してください。
B&W NEGATIVES
カラーと同じです! 素人は気にしすぎです。 露出を1段多くして、黄色いフィルターをつけるとよいでしょう。 これは驚きです。
より深く掘り下げるなら、スポットメーターを使い、画像の暗い部分を-1または-2ストップ露出に設定することをお勧めします（これはゾーンIVまたはゾーンIIIと言うのと同じです）。 詳しくはこのページの下のほうにも書いてありますので、ご覧ください。
カラースライド
とりあえず知っておいていただきたいのは、最近の一眼レフのマトリクスメーターや評価式メーター以外を使う場合は、被写体の明るさや暗さによって露出を加減する必要があるということです。 スポットメーターやセンターウェイトメーターを使い、明るい被写体やエリアには露出をプラスし、暗い被写体にはマイナスするのです。 簡単ですね。
センターウェイトメーターとスポットマニュアルメーターの加減は以下の通りです。 スライドフィルムはここでかなり黒くなります。 かなり真っ黒にしたい場合以外は、この設定はしないでください。
-4ストップ(ゾーンI)でもVelviaのディテールを見ることができますが、頑張ってプリントしてみてください。
-2ストップ（ゾーンIII）。 風景写真における通常のシャドウはここに設定されます。 これはよく使うでしょう。 この程度の露出アンダーでもディテールは残ります。 例えば、影をスポットで読み取り、その影の部分を2ストップ分露出アンダーになるようにカメラを設定します。 運が良ければ、他のすべてが適正露出になります。 スポットメーターを使用して、設定した露出で他のすべてがこのチャートに従ってあるべき場所に収まることを確認します。
1段（ゾーンIV）。
-1段(ゾーンIV):ほとんど設定されていません。
通常露出(ゾーンV)。
通常露光（ゾーンV）：ミドルトーンやグレーカードを設定する場所です。 北の空は通常（+-0）に設定することもあります。 不思議なことに、多くのシーンでは中間調がないため、ゾーンシステムを知らないとスポットメーターは使えないのが普通です。
+1ストップ（ゾーンVI）。 画像の中程度の明るさの部分。 肌や花崗岩がここに入ります。 ほとんどの風景写真では、明るい岩をここに設定し、シャドウは-2ストップに設定します。 明るい黄色は+2/3ストップで設定します。
+2ストップ（ゾーンVII）。
+2ストップ（ゾーンVII）：雪や白い布団のような白いものはここに設定します。
+2.7ストップ（ゾーンVIII）：雪や布団のような白いものはここに設定します。 スライドフィルムが透明になるところです。
これは、古典的なゾーンシステムのゾーンが露出計のアナログバーグラフにどのように対応しているかです：
ゾーンII = -3ストップ
ゾーンIII = -2ストップ
ゾーンIV = -1ストップ
ゾーンV = +-0ストップ
ゾーンVI = +1ストップ
ゾーンVII = +2ストップ
ゾーンVIII = +3ストップ
幸運にも、画像のすべての要素は-2～+2以内に収まるでしょう。 通常はそうではありません。
スポットメーターでシャドウが-2ストップより暗いと判断した場合、それは単にかなり黒くなることを意味し、白が+2より熱くなりすぎると完全に白かクリアになります。
スライドフィルムは通常+2.5ストップでクリアとなります。
スライドフィルムは通常+2.5段でクリアになり、通常-2段以下でかなり濁り始めますが、ベルビアでは-4段まで見ることができます。
画家がするように考え、画像の各部をどのレベルのトーンでレンダリングしたいかを自問する必要があります。
画家と同じように考え、画像の各部分をどのようなトーンで表現したいかを考える必要があります。 そうでなければ、単に画像が「うまくいく」ということに賭けていることになります。
問題
自然界では、神が望む場所に光の範囲を置いてくれないことがたくさんあります。
シーンの最も明るい部分と最も暗い部分がフィルムの範囲を超えている場合、どうすればよいのでしょうか。
単純なことですが、何らかの方法で照明を変更する必要があります。
単純なことです。
これは多くのアマチュアが迷うところですが、露出は悪い光を補正することはできません。
これは多くのアマチュアが迷うところです。
ここで多くのアマチュアが迷います。 写真撮影には忍耐が必要です。
これは多くのアマチュアが迷うところです。
悪い光を補うために現像を調整しようとする人がいます。
暗い光を補うために現像を調整しようとする人がいますが、光を修正する方がずっとよいのです。
自分で現像する場合、シーンの範囲をフィルムの範囲に合わせるために露出と現像を調整しようとすると、ゾーンシステムははるかに複雑なものになります。 これは、アンセルの時代のように、優れた可変コントラストペーパーが利用できるようになる前は、白黒でよく行われていたことです。 今日、白黒写真家は、シャドウを十分に露出し (ディテールが必要なものはすべて -2 ストップ以上で露出するようにします)、次に紙のコントラスト設定を低くします。
ご質問かもしれませんが、Ansel がどのようにして 10 ゾーンを得たのかはわかりません。 今日、私たちは約7つしか得ていません。
そうではなく、アンセルがどのようにして10ゾーンを得たのか、私にはわかりません。 アンセルはメーカーの定格より少ない現像量と遅いスピードでネガを処理しました。 しかし、今のカラー写真にはそれができません。
アンセルの時代には、誰もがシートフィルムを撮影し、グレーディングされた紙を使用していました。
今日、人々はロールフィルム(ニコンやマミヤ)を撮影し、ロール全体を同じように現像する必要があります。
カラーは、白黒と違って、常に同じ方法で現像することになります。
白黒と違って、カラーは常に同じ方法で現像します。カラーで現像時間を変えると、しばしばすべてのカラーバランスが台無しになります。
自分で光を変えるか、神がやってくれるのを待つしかない。 これが芸術です。
自分で光を変えるか、神がやってくれるのを待つか、これが芸術です。
自分で光を変えるか、神がやってくれるのを待つか。 いい写真を撮るための公式はない。
正しいフィルムスピードのテスト
読者が、まるで私が数値を持っているかのように、どのようにこれを決定するのか質問しています。 本当のB&W では、箱から ISO 番号を読み取ることはありません。
濃度計が必要ですが、心配はいりません。まともなラボには必ずあり、うまく頼めばこれらの測定を行ってくれます。
まず、コントラスト指数が約 0.71 になるように現像を設定し、次に速度をテストします。
これが理解できない場合は、黄色のフィルターで撮影し、ISO を定格の半分に設定するか、または屋外でオレンジ色のフィルターを使用し、ISO を定格の 4 分の 1 に設定します。
使用したいフィルターを通してテストを撮影してください。 この方法で、あなたのシステムは完全にシステムとしてキャリブレーションされ、各フィルターにテストしたISOを使用することができます – 完璧な結果を得るために！
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