Acasă Donează Nou Căutare Galerie Recenzii How-To Cărți Link-uri Ateliere Despre Contact
The Zone System
Cea mai mare sursă de susținere a acestui site gratuit este atunci când folosiți aceste link-uri sau oricare dintre ele atunci când cumpărați ceva, indiferent de țara în care locuiți – dar nu primesc nimic pentru eforturile mele dacă cumpărați din altă parte. Nu sunt NPR; nu primesc ajutoare de la guvern și nu organizez campanii de donații pentru a-mi susține cercetările, așa că vă rog să folosiți întotdeauna oricare dintre aceste link-uri pentru cele mai bune prețuri și servicii ori de câte ori obțineți ceva. Vă mulțumesc că mă ajutați să vă ajut! Ken.
Iunie 2013 Better Pictures Nikon Canon Fuji LEICA Toate recenziile
NEW: Zone System Film Speed Calibration12 februarie 2016
Introducere top
Intro Specs Performance Compared Usage Recommendations More
Adorama plătește cel mai bun preț pentru aparatura dvs. folosită.
Eu folosesc aceste magazine. Nu pot garanta pentru anunțurile de mai jos.
Zonele sunt niveluri de lumină și întuneric.
Un sistem de zone este un sistem prin care înțelegeți și controlați fiecare nivel de lumină și întuneric în cel mai bun avantaj al dumneavoastră. Funcționează în digital la fel ca și în cazul foilor de film. Faptul de a avea un sistem vă permite să înțelegeți și să dețineți controlul, în loc să acceptați tot ce primiți. Ansel Adams a fost întrebat în anii 1950 dacă crede că sistemul de zone mai este relevant în acea lume modernă de atunci. El a răspuns: „Dacă nu folosești sistemul de zone, atunci ce sistem vei folosi pentru a ști ce ai obținut în timp ce fotografiezi?”
Există multe modalități de a evalua ce vei obține în imprimarea sau afișarea finală în timp ce fotografiezi. Sistemul Zone System este o modalitate de a vă descurca cu totul. Atunci când știți ce veți obține, puteți face modificări pe măsură ce fotografiați pentru a vă optimiza printurile finale.
Sistemul Zonei se aplică atât la culoare, digital și video, cât și la alb-negru. Ansel Adams ne arată chiar în The Negative cum să îl folosim cu aparatele foto de tip point and shoot!
Ansel Adams a ales să împartă intervalul dintre alb și negru în aproximativ zece zone. Fiecare dintre ele se află la o oprire f/stop distanță. Filmul color și digitalul tind să aibă mai puține zone, dar acest lucru nu este important. Ceea ce este important este să înțelegem modul în care aceste zone se raportează unele la altele și cum se schimbă pe măsură ce trec prin fiecare etapă a oricărui proces fotografic.
Din anii 1920 până în anii 1960 Sistemul de zone a necesitat, de obicei, o developare ciudată a filmului, deoarece oamenii dezvoltau filmul în coli, câte o fotografie la un moment dat, și imprimau pe hârtii cu contrast fix. Era o adevărată pacoste.
Din anii 1970 până în prezent, Sistemul de zone pentru film a devenit mai implicat în ceea ce privește imprimarea, deoarece oamenii aveau tendința de a trage role de film care sunt developate toate odată și de a imprima pe hârtie cu contrast variabil.
Cu digitalul din anii 2000, Zone System se concentrează mai mult pe înțelegerea modului în care camerele digitale răspund la diferite niveluri de lumină și întuneric. Sistemul de zone este baza înțelegerii comenzii Curves din PhotoShop. Cu aparatele foto digitale setați contrastul în cameră sau faceți ca mine și lăsați aparatul foto să facă acest lucru automat.
Cel mai mare avantaj al înțelegerii unui Zone System este înțelegerea a ceea ce se întâmplă. Vă veți putea concentra pe realizarea unor imagini grozave, în loc să vă faceți griji pentru lucruri mărunte, cum ar fi tehnica și expunerea.
Camerele digitale nu mai au nevoie de măsurători punctuale. Spotmetrele erau folosite pentru a evalua subiectele înainte de a fi fotografiate. Era singura modalitate pe care o aveam pentru a prezice exact cum să expunem, să developăm și să imprimăm înainte de a face o expunere pe film. Astăzi avem în schimb histograme și LCD-uri. Astăzi folosesc o cameră digitală în locul unui aparat de măsură pentru a evalua mai bine acest lucru decât un aparat de măsură pentru camera mea de luat vederi!
Acestea fiind spuse, permiteți-mi să vă ofer că restul acestei pagini a fost scrisă în 1999, când am scris-o pentru a se aplica la diapozitivele color.
Sistemul de zone vă permite să obțineți expunerea corectă de fiecare dată fără să ghiciți. Nu necesită să faceți nici o developare specială a filmului și nu trebuie să pierdeți niciodată timp cu bracketingul. Acum nu vă interesează?
Sistemul de zone este foarte important de înțeles, în special pentru diapozitivele color.
Astăzi, Sistemul de zone reprezintă setarea atentă și analitică a expunerii. Aproape nimeni nu mai face o developare specială pentru fiecare negativ.
Am învățat totul din cartea lui Ansel Adams „The Negative”. El abordează sistemul Zone System și pentru utilizarea filmelor color și a aparatelor foto de tip point-and-shoot.
Ansel Adams, „The Negative”
Ansel a lucrat în vremurile în care toată lumea fotografia folii de film developate individual, manual, și când singurele hârtii decente erau cele cu contrast fix.
De aceea, bineînțeles, el a sugerat să se dea peste cap cu developarea fiecărei foi pentru a imprima pe gradul 2.
Astăzi, majoritatea oamenilor trag filme color sau role, iar hârtiile cu contrast variabil sunt printre cele mai bune hârtii disponibile. Prin urmare, dezvoltarea personalizată a fiecărei imagini pur și simplu nu se întâmplă! Astăzi folosim de obicei developarea standard și variem contrastul la imprimare.
Inclusiv Ilford recomandă astăzi ceea ce fac eu pentru negativele color și N/B: asigurați-vă că obțineți suficientă expunere în umbre, dezvoltați filmul în mod normal și apoi folosiți hârtie cu contrast variabil pentru imprimări, dacă este nevoie.
Pentru culoare se folosește întotdeauna developarea standard. Culorile se strică foarte tare dacă încerci să variezi timpii de developare. Am încercat cu Velvia și ghiciți ce: contrastul general rămâne aproape neschimbat chiar și cu o împingere sau tragere de plus sau minus două stopuri! DMax-ul și nivelul de umbră s-au schimbat, dar contrastul imaginii active a fost aproximativ același. Mai rău, balansul de culoare devine un cyan neplăcut cu o tragere. Culoarea capătă o căldură plăcută cu o împingere, deși eu împing doar atunci când am nevoie de viteză.
Iată sugestiile mele rapide:
Metre mult mai multe aici
Dacă fotografiați un SLR modern, folosiți contorul încorporat în Matrix (Nikon) sau evaluativ (Canon) și uitați de majoritatea acestor lucruri. Va trebui să știi când să compensezi puțin metrul, dar în rest toate sistemele Matrix și evaluative încorporează automat sistemul de zone.
Am o pagină despre cum să folosești metrele spot încorporate de la Nikon aici.
Dacă fotografiez cu un aparat fără metru, folosesc aceleași metre pe care le folosea Ansel și pe care le puteți cumpăra și astăzi. Folosesc fie spotmetrele Pentax Spotmeter V (analogic), fie cele Pentax Digital. Cel digital este mai mic și îl folosesc și astăzi la fel ca Ansel la final. Modelul analogic este mai precis și mai ușor de citit și de interpretat, însă este mai mare și mai delicat. Metrele Pentax sunt superioare modelelor complexe, confuze și mai scumpe Gossen și Sekonic.
NEGATIVE COLOR
Pentru negativele color fotografiate de majoritatea amatorilor este suficient să setați aparatul pe automat și GO! Filmele din ziua de azi au atât de multă latitudine încât pur și simplu poți să uiți. Sincer, am încercat să fotografiez aceeași scenă la normal și la CINCI STOP-uri supraexpuse pe Fuji 800 și în printurile mele nu pot spune care a fost care. Nu subexpuneți niciodată, asta va duce la umbre întunecate și terne. Supraexpunerea cu câteva stopuri poate crește puțin contrastul și saturația. Dacă culoarea este la fel de importantă pentru dvs. cum este pentru mine, dacă nu vă tipăriți lucrările, fotografiați diapozitive și nu printuri. Vedeți pagina de film pentru această informație.
B&W NEGATIVE
Se aplică același lucru ca și pentru culoare! Amatorii își fac mult prea multe griji în această privință. Vă sugerez să adăugați încă un stop la expunere și să adăugați un filtru galben. Încercați acest lucru și fiți uimiți! Detaliile se găsesc pe pagina mea de film începând de aici.
Dacă doriți să aprofundați acest lucru, vă sugerez să folosiți metrul spot și să setați partea mai întunecată a imaginii la -1 sau -2 stopuri de expunere, ceea ce este același lucru cu a spune Zona IV sau Zona III. Vedeți mai multe și în partea de jos a acestei pagini.
STRATURI DE COLOR
Pentru moment, ceea ce trebuie să știți este că, dacă folosiți orice altceva în afară de un aparat SLR Matrix sau un metru evaluativ modern, că trebuie să adăugați sau să scădeți expunerea în funcție de cât de luminos sau de întunecat este subiectul. Folosiți aparatul de măsură ponderat la fața locului sau la centru și adăugați expunere pentru subiecte sau zone luminoase și scădeți pentru cele întunecate. SIMPLU!
Iată cât de mult trebuie să adăugați sau să scădeți cu metrul manual cu pondere centrală sau spot:
-3 stopuri (Zona II): Filmul dvs. de diapozitive devine destul de negru aici. Nu faceți acest lucru decât dacă doriți ceva destul de aproape complet negru. Da, puteți vedea unele detalii pe Velvia chiar și la -4 stopuri (Zona I), dar noroc în încercarea de a le imprima.
-2 stopuri (Zona III): Umbrele normale în peisaje sunt setate aici. Veți folosi acest lucru foarte des. Aceasta este cam cea mai mare subexpunere pe care o puteți folosi și totuși să aveți detalii. De exemplu, faceți o citire punctuală a umbrei și setați aparatul foto pentru a subexpune acel punct de umbră cu două stopuri. Dacă sunteți norocos, tot restul se va încadra în expunerea corectă. Nu aveți cu adevărat nevoie de noroc: folosiți aparatul de măsură pentru a vă asigura că la expunerea pe care ați setat-o tot restul se încadrează unde trebuie conform acestui grafic.
-1 Stop (Zona IV): Foarte puține lucruri sunt setate aici. Acesta este un ton de mijloc închis, ca un hambar vopsit în roșu.
Expunere normală (Zona V): Aici se setează tonurile de mijloc sau o carte gri. Uneori, cerul din nord este setat la normal (+-0). În mod ciudat, în multe scene nu există tonuri de mijloc, motiv pentru care, de obicei, aparatele de măsură spot nu pot fi utilizate fără a cunoaște sistemul de zone. Uneori, iarba verde cade aici.
+1 Stop (Zona VI): Părțile cu lumină medie ale unei imagini. Pielea și rocile de granit intră aici. Pentru majoritatea fotografiilor de peisaj, veți seta rocile ușoare aici, iar umbrele la -2 stopuri. Galbenul strălucitor se setează la +2/3 stopuri.
+2 Stopuri (Zona VII): Lucrurile albe, cum ar fi zăpada și foile de Fome-cor alb se setează aici.
+2,7 stopuri (Zona VIII): Aici este locul unde filmul de diapozitiv devine clar.
Aceasta este modul în care zonele sistemului clasic de zone corespund graficului analogic de bare de pe exponometru:
Zona II = -3 stopuri
Zona III = -2 stopuri
Zona IV = -1 stop
Zona V = +- 0 stopuri
Zona VI = +1 stop
Zona VII = +2 stopuri
Zona VIII = +3 stopuri
Dacă sunteți norocos, toate elementele din imaginea dvs. se vor încadra între -2 și +2 stopuri. De obicei, nu o vor face. Ne pare rău.
Dacă aparatul de măsură vă spune că umbrele sunt mai întunecate decât -2 stopuri, înseamnă pur și simplu că vor fi destul de negre, iar dacă albul se încălzește prea mult peste +2 că va fi complet alb sau clar.
Filmul de diapozitiv merge de obicei clar la +2,5 stopuri. De obicei, începe să devină destul de tulbure la mai puțin de -2 stopuri, deși se mai pot vedea lucruri până la -4 stopuri pe Velvia.
Trebuie să gândiți așa cum o face un pictor și să vă întrebați la ce nivel de tonalitate doriți ca fiecare parte a imaginii dvs. să fie redată. Trebuie să dețineți controlul, iar sistemul de zone vă permite să dețineți controlul. În caz contrar, veți paria pur și simplu pe faptul că imaginile dvs. vor „ieși”. Cu Zone System veți ști când trebuie să vă modificați iluminarea.
Probleme
În natură vor exista o mulțime de ocazii în care Dumnezeu nu pune gama de lumină acolo unde doriți. Sistemul de zone este util în acest caz, deoarece vă spune, înainte de a irosi mult film, că probabil veți obține gunoi și astfel puteți planifica sau modifica lumina sau filtrarea în consecință.
Ce faceți dacă cele mai luminoase și cele mai întunecate părți ale scenei sunt dincolo de raza de acțiune a filmului dumneavoastră, de obicei +- 2 sau 3 stopuri?
Simplu: trebuie să schimbați cumva iluminarea. Dacă aveți o scenă cu un contrast foarte ridicat, nu există o expunere corectă și nu veți obține niciodată ceea ce vă doriți.
Aici se pierd mulți amatori: expunerea nu poate corecta lumina proastă. OK, nimic nu poate corecta lumina proastă. Trebuie să o așteptați. Fotografia necesită răbdare. Puteți încerca un filtru de densitate neutră gradată, care ajută adesea să atenueze un cer prea luminos sau un prim-plan prea întunecat. Iată un exemplu de unul.
Câteva persoane încearcă să ajusteze dezvoltarea pentru a compensa lumina proastă. Este mult mai bine să reparați lumina. Ignorați tentația de a ajusta dezvoltarea; acesta este motivul pentru care noi, cei de la Hollywood, tragem trei camioane de echipamente de iluminat pentru a lumina o scenă în aer liber.
Dacă vă faceți propria developare, sistemul de zone devine mult mai complex dacă doriți să ajustați expunerea și dezvoltarea pentru a încerca să potrivi intervalul scenei în intervalul filmului. Acest lucru obișnuia să fie popular în B/N înainte ca hârtia bună cu contrast variabil să fie disponibilă, ca pe vremea lui Ansel. Astăzi, cei care fotografiază B/N se asigură că expun suficient pentru umbre (asigurați-vă că tot ceea ce aveți nevoie de detalii este expus la nu mai puțin de -2 stopuri) și apoi folosesc o setare de contrast mai mică pentru hârtia lor.
Dacă mă întrebați, nu, nu am nicio idee despre cum a obținut Ansel zece zone. Astăzi avem doar vreo șapte. OK, de fapt, știu cum a obținut zece zone: Ansel a folosit mai puțină developare și viteze mai mici pentru negativele sale decât cele indicate de producător. Astăzi nu putem face asta cu culoarea. Poți face acest lucru în B/N și trebuie să faci o mulțime de teste și developări personalizate.
Pe vremea lui Ansel, toată lumea filma pe foi și folosea hârtie gradată. Prin urmare, avea sens să se dezvolte fiecare foaie în mod diferit, astfel încât să poată fi imprimată pe hârtie de gradul 2.
Astăzi, oamenii fotografiază role de film (Nikon-ul tău sau Mamiya) și trebuie să dezvolte întreaga rolă în același mod. Se folosesc hârtii VC (contrast variabil) pentru a controla contrastul, nu pentru developare.
Întotdeauna se dezvoltă culoarea în același mod, spre deosebire de B/N. Schimbarea timpilor de developare pentru culoare de multe ori dă peste cap toate echilibrele de culoare.
Am împins și tras Velvia și am văzut puține schimbări de contrast. Culorile se schimbă și nivelul de negru se schimbă, dar contrastul nu variază așa cum se întâmplă cu filmul B/N.
Trebuie să schimbi singur lumina sau să aștepți ca Dumnezeu să o facă. Aceasta este arta. Numai inima ta îți poate spune ce să faci. Trebuie să știi la ce nivel vrei ca diferitele zone luminoase și întunecate să fie redate, la fel cum un pictor trebuie să decidă ce culori să ia din paleta sa. Nu există formule scrise pentru fotografii bune. Ansel a acoperit acest aspect destul de bine în cărțile sale.
Testarea vitezei corecte a filmului
Un cititor mă întreabă cum să determin acest lucru, ca și cum aș avea un număr pentru el. Pentru adevăratul B&W, nu citești numerele ISO de pe cutie. În mod ideal, vă testați singur.
Aveți nevoie de un densitometru, dar nu trebuie să vă faceți griji; orice laborator decent are unul și va face aceste citiri pentru dvs. dacă cereți frumos.
Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să setați dezvoltarea astfel încât indicele de contrast să fie de aproximativ 0,71, apoi să testați viteza.
După ce v-ați calculat timpul de dezvoltare (sau dacă folosiți ceea ce folosește laboratorul pentru dvs.), fotografiați o carte gri la mai multe ISO-uri. ISO-ul corect pentru dvs. este ISO-ul care oferă o densitate cu 0,75 mai întunecată decât cea de bază + ceață la fotografierea acelui card gri.
Dacă acest lucru vă depășește, fotografiați cu un filtru galben și setați un ISO de jumătate din valoarea nominală ISO, sau un filtru portocaliu în exterior și un ISO de un sfert din valoarea nominală.
Filmați testele prin orice filtre doriți să folosiți. În acest fel, sistemul dvs. este complet calibrat ca sistem și puteți utiliza ISO-urile testate pentru fiecare filtru – pentru rezultate perfecte!
© Ken Rockwell. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile rezervate. Alle Rechte vorbehalten.
Ajută-mă să te ajut top
Îmi susțin familia în creștere prin intermediul acestui site, oricât de nebunesc ar părea.
Cel mai mare ajutor este atunci când folosești oricare dintre aceste link-uri atunci când primești ceva, indiferent de țara în care locuiești. Nu vă costă nimic și este cea mai mare sursă de susținere a acestui site și, prin urmare, a familiei mele. Aceste locuri au cele mai bune prețuri și servicii, motiv pentru care le-am folosit încă dinainte ca acest site să existe. Îi recomand pe toți personal.
Dacă găsiți această pagină la fel de utilă ca o carte pe care ar fi trebuit să o cumpărați sau ca un atelier pe care ar fi trebuit să îl urmați, nu ezitați să mă ajutați să continui să ajut pe toată lumea.
Dacă v-ați procurat uneltele prin intermediul unuia dintre link-urile mele sau ați ajutat în alt mod, sunteți din familie. Sunt oameni grozavi ca tine care îmi permit să continui să adaug la acest site cu normă întreagă. Mulțumesc!
Dacă nu ați ajutat încă, vă rog să o faceți și luați în considerare posibilitatea de a mă ajuta cu un cadou de 5,00 $.
Deoarece această pagină este protejată prin drepturi de autor și înregistrată oficial, este ilegal să faceți copii, în special sub formă de copii tipărite pentru uz personal. Dacă doriți să realizați o copie tipărită pentru uz personal, vi se acordă o singură dată permisiunea doar dacă îmi plătiți prin PayPal 5,00 dolari pentru fiecare copie tipărită sau parte a acesteia. Vă mulțumesc!