Adding a 220 Outlet

Tenho um grande motor de indução que é classificado para cerca de 19 amps a 110, e cerca de 9,5 a 220. O meu motor de serra de mesa de 15 amperes também tem tendência para disparar o disjuntor quando este arranca pela primeira vez, dependendo do que mais estiver a funcionar no mesmo circuito. A melhor solução, se possível, é simplesmente mudar tudo para 220V de potência e adicionar uma tomada de 220 se ainda não estiver disponível.

A 220 volts (também referido como 230 ou 240), a amperagem para um determinado dispositivo é reduzida pela metade. Isto significa que você pode correr com segurança fio de calibre mais fino, o que é mais barato. O aumento da amperagem também ajuda um motor de indução a girar mais rápido. Certas máquinas que requerem muita potência, tais como serras de fita realmente grandes e soldadores grandes, só podem funcionar com 220. Isto faz com que seja útil ter disponível em qualquer loja. Ao contrário da crença popular, mudar de 110 para 220 não aumenta a potência disponível em um motor típico.

Disclaimer: Eu não sou eletricista. Fazer meu próprio trabalho é legal onde eu moro, mas pode ser ilegal onde você mora. Este escrito está documentando o que eu fiz para fins de entretenimento. Não é um curso ou manual de instruções. Você deve consultar um profissional antes de fazer QUALQUER trabalho elétrico em sua casa.

Fornecimentos requeridos

Existem alguns itens necessários para instalar uma nova tomada 220, todos prontamente disponíveis no Home Depot ou em qualquer loja similar. A minha tomada ia para a minha loja do porão, que já tinha as condutas e caixas de saída expostas aparafusadas directamente na cinderblock. Em outras palavras, não está emoldurado. As a result, I simply needed an outlet box, as pictured, plus a 220 outlet cover and some 1-1/4″ Tapcon concrete screws.

I also had to get some conduit to run between the outlet box and the ceiling. This stuff is extremely cheap at any home store. You could also use the galvanized boxes and conduit, but plastic seems easier to work with and less likely to conduct.

Also required is a 220 outlet and 220 circuit breaker. These need to be sized for the required load. In my case, I knew my loads would be 7-10 amps. Breakers this small for 220 aren’t very common, so I went ahead and sized up to 20 amps. Há um ligeiro perigo em ir muito grande, na medida em que um disjuntor pode não tropeçar quando é necessário, mas essa quantidade de superdimensionamento não deve causar nenhum problema.

Existem vários estilos de saída de 220, mas o 6-20R ligado é um tipo de tomada muito comum para equipamentos de trabalho em madeira. Não deve importar qual você usa desde que seja consistente, a menos que seu equipamento também necessite de 110V de potência. (Isto é muito mais comum em aparelhos de cozinha do que em ferramentas). Tenha também em conta que as diferentes tomadas são classificadas para diferentes potências máximas. Certifique-se de obter uma grande o suficiente. Existem também vários estilos de disjuntores, então eu tinha que ter certeza de combinar o mesmo tipo do que já estava na caixa do disjuntor.

Nota que eu não consegui uma tomada GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter). Para um circuito 110, eu faria absolutamente isso, mas o mesmo conceito não passa para 220. Os detalhes estão fora do escopo deste artigo.

A última coisa que eu precisava era de fio. Este também precisava de ser dimensionado para o disjuntor e para a saída. Para 20 ampères, 12 fios de calibre é apropriado.

Wiring Choices

I’ll just add a note here about Romex wiring. Como eu disse, eu escolhi 12 bitolas para combinar com o meu circuito de 20 amperes. Para 30 amperes, eu subiria para um fio de 10 calibres. Para uma tomada de 110, é suficiente simplesmente comprar 12-2 Romex, que tem um fio quente (preto), um neutro (branco), e um fio de terra (sem aquecimento). Para 220, você tem dois hots e um fio terra. Você pode obter 12-3 fio, que é um pouco mais caro, mas tem dois hots (um preto, um vermelho), um fio terra (sem aquecimento), e um neutro (branco). Você precisa de 12-3 para o caso acima mencionado, onde você tem um aparelho que requer tanto 220 como 110 volts. Para ferramentas, como eu disse, isso geralmente não se aplica.

Eu optei por baratear e conseguir 12-2. É aproximadamente 2/3 do preço. Na minha área, isto é perfeitamente encontrado e até codificado desde que você marque o fio branco com vermelho. Você pode fazer isso com fita líquida, fita elétrica vermelha, ou a minha escolha, red heat shrink. A questão aqui é que um electricista tratará o fio branco como neutro e, portanto, seguro. Se você estiver usando 220 e usando esse fio branco como quente, você precisa marcá-lo vermelho para que o próximo tipo não cometa um erro estúpido.

Montagem da caixa de saída

O primeiro passo no processo é montar a caixa de saída para segurar a saída. Ao utilizar as ancoragens de betão Tapcon, é melhor obter o maior número possível de parafusos na argamassa, uma vez que proporciona uma melhor fixação. O Tapcon inclui uma broca de furo piloto de tamanho apropriado com os seus pacotes de parafusos maiores.

Once the pilot hole is drilled, the PVC box can be mounted using that one screw location. The other 3 pilot holes can now be drilled through the box, to ensure they’re located properly. Lastly, all 4 screws can be put in.

Adding the Outlet

O próximo passo é ligar uma tomada à caixa. Para começar, eu removi a extremidade do fio que comprei e adicionei um termo-encolhimento vermelho ao fio branco para deixar claro para o próximo cara que este é um quente, não um neutro. Se você ler o próximo passo, eu gostaria de ter esperado para fazer isso.

I’m going to describe what I should have done, instead than did. A abordagem mais fácil é cortar o conduíte à medida. Você pode usar um hacksaw, miter saw, ou oscillating multitool else for this purpose. Puxe o fio não riscado através da conduta de corte, e depois através da parte superior da caixa. Let the conduit dangle. Now, go strip the wire, apply the red heat shrink, and curl the ends to attach to the box. Trying to push the stripped wire through the conduit was pretty annoying.

For a standard 100V outlet, you’d want to make sure not to mix the hot and neutral up. In this case, I have two hots, so it doesn’t matter which is which. The important thing is that the unshielded ground attaches to the green screw, and the two hots attach to the other two.

After that, I was able to pull the wiring back until only a few inches were left. (I pulled it farther than pictured.) At that point, I could simply push the outlet into the box and screw it down.

Finally, I got the cover put on, completing the installation of the box. It should now be firmly mounted in place.

Running the Wire

The next step was to secure the conduit to the wall. I had about a 3′ span of conduit, so I only needed a couple of anchors. These attach in much the same way as the outlet box. I simply sunk them in with a couple of Tapcons.

At this point, the outlet box is done, and completely secured to the wall. I now just have to run the wire along the joists on the ceiling to the breaker panel.

P>Furos de perfuração para atravessar as vigas conforme necessário

p>Posto que a minha loja de cave não está emoldurada ou acabada, foi muito fácil executar a fiação. Eu simplesmente segui o que os construtores originais tinham feito e usei grampos grandes para prender o fio ao longo da viga. Para atravessar as vigas em direcção à parede, fiz um furo, como se pode ver na imagem. Quando cheguei à parede distante, segui novamente o método dos agrafos para chegar à caixa do disjuntor. Não consegui uma boa imagem dos grampos, mas o arame pendurado na foto foi puxado bem perto do teto.

Para um porão acabado, isso teria exigido muito menos grampeamento, mas muito mais pesca de arame com varas de peixe, fita de peixe, ou algo similar. Para ser honesto, eu odeio fazer esse tipo de trabalho e provavelmente contrataria alguém.

Adicionando mais saídas

É importante notar que outras saídas também podem ser adicionadas. Na verdade, eu fiz exatamente isso, adicionando esta segunda tomada no caminho para a caixa do disjuntor. O procedimento básico é o mesmo, excepto que ambas as tomadas se ligam à caixa de derivação na parte superior direita. O código elétrico na maioria das áreas não permite que as conexões das porcas de arame fiquem ao ar livre, por razões óbvias. Elas devem estar em uma caixa de junção.

P>Eu poderia obter uma caixa de saída superdimensionada e encravar conexões extras dentro dela. Em vez disso, eu simplesmente coloco uma segunda caixa de junção. Os fios de ambas as tomadas, assim como a caixa de disjuntor, correm para esta caixa de junção. Todos eles estão ligados com porcas de arame e fechados com segurança no interior para evitar risco de incêndio.

Adicionar o circuito à caixa de disjuntores

Up até este ponto, tudo tem sido essencialmente seguro. Estou a lidar com paredes expostas, por isso não corro o risco de perfurar qualquer fio vivo escondido. Ainda nada está realmente ligado à electricidade. Aqui é onde as coisas ficam perigosas, então novamente, não siga cegamente o que eu estou fazendo sem consultar um profissional. Podes magoar-te a abrir a tua caixa do disjuntor. Também pode ser ilegal dependendo da sua área.

Agora que trouxe o fio até à caixa, estava na altura de instalar o circuito. A minha loja já tem o seu próprio sub-painel, por isso era para lá que ia o meu circuito. É importante não sobrecarregar o painel, mas no meu caso, eu tinha muito poucos circuitos de qualquer maneira. Eu desliguei a energia principal deste painel, assim como desliguei-o do disjuntor principal. Eu queria ter certeza de que o painel estava totalmente frio, e então o tratei como se ainda estivesse vivo de qualquer maneira.

Com tudo desligado, Retirei os seis parafusos que seguravam a tampa. Aqui você pode ver o painel exposto. Para os não iniciados, o que temos é a grande linha quente principal que corre pelo meio através de um fusível principal de 100amp, que está, claro, desligado. Os disjuntores individuais ligam-se e o cabo quente para cada circuito liga-se ao parafuso no seu disjuntor. Apenas à esquerda e à direita do disjuntor há bancos de conectores para o fio neutro. Estes não devem transportar energia, a menos que alguém tenha ligado mal a caixa. (O que acontece!) Finalmente, à direita, todos os fios de terra se conectam a um banco final. This should never carry electricity, and if it does a ground fault has occurred, which can be very dangerous.

I needed to run my Romex into the box itself. I punched out one of these break-out connectors with a screwdriver.

The wire is run through, with one of these clamp on things holding it to the breaker box.

On the inside of the box, I stripped all the wire back to where it comes into the breaker. I put heatshrink on the white wire all the way up, as well, to make sure anyone examining the box would know it is a hot wire.

Then, I plugged in the new circuit breaker I had bought. It depends slightly on what kind of breakers you have, but they usually lock in one side and then push in on the other. 220V breakers have two screw connections, instead of the typical one on a 110V breaker. I connected the black hot to one, and the red hot to the other.

The last step for wiring was to attach the ground wire to the bank on the right.