Přidání zásuvky 220

Mám velký indukční motor, který je dimenzován na asi 19 ampérů při 110 a asi 9,5 při 220 proudech. Můj 15ampérový motor stolní pily má také tendenci vypínat jistič při prvním spuštění v závislosti na tom, co jiného běží na stejném okruhu. Nejlepším řešením, pokud je to možné, je jednoduše přepnout vše na napájení 220 V a přidat zásuvku 220, pokud již není k dispozici.

Při napětí 220 V (označovaném také jako 230 nebo 240) je proud pro dané zařízení poloviční. To znamená, že můžete bez obav provozovat tenčí vodiče, které jsou levnější. Zvýšený proud také pomáhá indukčnímu motoru rychleji se roztočit. Některé stroje, které vyžadují velký výkon, například opravdu velké pásové pily a velké svářečky, lze provozovat pouze na 220. Proto se hodí mít jej k dispozici v každé dílně. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se přepnutím ze 110 na 220 nezvýší výkon dostupný v typickém motoru.

Odmítnutí odpovědnosti: Nejsem elektrikář. Provádění vlastní práce je v místě mého bydliště legální, ale v místě vašeho bydliště může být nelegální. Tento zápis je dokumentací toho, co jsem udělal pro zábavu. Nejedná se o kurz ani návod k použití. Před prováděním JAKÝCHKOLI elektrikářských prací na svém domě byste se měli poradit s odborníkem.

Potřebný materiál

K instalaci nové zásuvky 220 je potřeba několik položek, které jsou snadno dostupné v Home Depot nebo v jakémkoli podobném obchodě. Moje zásuvka mířila do mé sklepní dílny, která již měla odkryté vedení a zásuvkové krabice přišroubované přímo do škvárobetonu. Jinými slovy, není zarámovaná. As a result, I simply needed an outlet box, as pictured, plus a 220 outlet cover and some 1-1/4″ Tapcon concrete screws.

I also had to get some conduit to run between the outlet box and the ceiling. This stuff is extremely cheap at any home store. You could also use the galvanized boxes and conduit, but plastic seems easier to work with and less likely to conduct.

Also required is a 220 outlet and 220 circuit breaker. These need to be sized for the required load. In my case, I knew my loads would be 7-10 amps. Breakers this small for 220 aren’t very common, so I went ahead and sized up to 20 amps. Příliš velká velikost představuje mírné nebezpečí v tom smyslu, že jistič nemusí vypnout, když je to potřeba, ale toto naddimenzování by nemělo způsobit žádné problémy.

Existuje více typů zásuvek 220, ale spojený typ 6-20R je velmi běžný typ zástrčky pro dřevoobráběcí zařízení. Nemělo by záležet na tom, kterou použijete, pokud budete důslední, pokud vaše zařízení nevyžaduje také napájení 110 V. (To je mnohem častější u kuchyňských spotřebičů než u nářadí.) Mějte také na paměti, že různé zásuvky jsou dimenzovány na různý maximální výkon. Ujistěte se, že jste si pořídili dostatečně velkou. Existuje také více typů jističů, takže jsem se musel ujistit, že odpovídají stejnému typu, jaký už byl v jističové skříni.

Všimněte si, že jsem si nepořídil zásuvku s přerušovačem zemního spojení (GFCI). U obvodu 110 bych to rozhodně udělal, ale stejná koncepce se nepřenáší na obvod 220. Podrobnosti jsou mimo rámec tohoto článku.

Poslední věc, kterou jsem potřeboval, byl drát. Ten je třeba dimenzovat také na jistič a zásuvku. Pro 20 ampér je vhodné vedení o průřezu 12.

Volba vedení

Jenom zde přidám poznámku o vedení Romex. Jak jsem již uvedl, zvolil jsem rozvod 12, aby odpovídal mému 20ampérovému obvodu. Pro 30 ampér bych přešel na vodič o rozměru 10 mm. Pro zásuvku 110 stačí jednoduše koupit standardní 12-2 vodič Romex, který má horký (černý), nulový (bílý) a zemnící vodič (nezapojený). Pro 220 máte dva horké a zem. Můžete si pořídit vodič 12-3, který je o něco dražší, ale má dvě horké (jednu černou, jednu červenou), zem (neopláštěnou) a nulový vodič (bílý). Pro výše uvedený případ, kdy máte spotřebič vyžadující napětí 220 i 110 V, potřebujete 12-3. Pro nářadí, jak jsem již uvedl, to obecně neplatí.

Já jsem se rozhodl ušetřit a pořídit si 12-2.

Podle mých zkušeností je to pro mě výhodnější. Je to zhruba 2/3 ceny. V mém okolí se to dokonale najde a je to v souladu s předpisy, pokud označíte bílý vodič červeným. Můžete to udělat tekutou páskou, červenou elektrikářskou páskou nebo podle mé volby červenou smršťovací. Jde o to, že elektrikář bude bílý vodič považovat za neutrální, a tudíž bezpečný. Pokud používáte 220 a místo toho používáte tento bílý vodič jako horký, musíte ho označit červeně, aby příští elektrikář neudělal hloupou chybu.

Montáž zásuvkové krabice

Prvním krokem v procesu je montáž zásuvkové krabice, která bude držet zásuvku. Při použití kotev do betonu Tapcon je nejlepší dostat co nejvíce šroubů do malty, protože tak lépe drží. Společnost Tapcon dodává ke svým větším balením šroubů vrták pro pilotní otvor vhodné velikosti.

Once the pilot hole is drilled, the PVC box can be mounted using that one screw location. The other 3 pilot holes can now be drilled through the box, to ensure they’re located properly. Lastly, all 4 screws can be put in.

Adding the Outlet

Dalším krokem je zapojení zásuvky do krabice. Pro začátek jsem odizoloval konec zakoupeného vodiče a na bílý vodič jsem přidal červený heatshrink, aby bylo dalšímu člověku jasné, že se jedná o horký, nikoliv neutrální vodič. Když si přečtete další krok, tak trochu lituji, že jsem s tím nepočkal.

Popíšu, co jsem měl udělat, a ne udělal. Nejjednodušší postup je uříznout vodič na míru. K tomuto účelu můžete použít pilku na železo, pokosovou pilu nebo oscilační multitool else. Protáhněte neodizolovaný drát skrz seříznutý kabelovod a poté skrz horní část krabice. Let the conduit dangle. Now, go strip the wire, apply the red heat shrink, and curl the ends to attach to the box. Trying to push the stripped wire through the conduit was pretty annoying.

For a standard 100V outlet, you’d want to make sure not to mix the hot and neutral up. In this case, I have two hots, so it doesn’t matter which is which. The important thing is that the unshielded ground attaches to the green screw, and the two hots attach to the other two.

After that, I was able to pull the wiring back until only a few inches were left. (I pulled it farther than pictured.) At that point, I could simply push the outlet into the box and screw it down.

Finally, I got the cover put on, completing the installation of the box. It should now be firmly mounted in place.

Running the Wire

The next step was to secure the conduit to the wall. I had about a 3′ span of conduit, so I only needed a couple of anchors. These attach in much the same way as the outlet box. I simply sunk them in with a couple of Tapcons.

At this point, the outlet box is done, and completely secured to the wall. I now just have to run the wire along the joists on the ceiling to the breaker panel.

Protože moje sklepní dílna není zarámovaná ani dokončená, bylo vedení kabeláže opravdu snadné. Jednoduše jsem postupoval podle toho, co udělali původní stavitelé, a použil jsem velké svorky k upevnění vodičů podél trámů. Pro průchod trámy směrem ke zdi jsem vyvrtal otvor podle obrázku. Jakmile jsem se dostal ke vzdálenější stěně, opět jsem použil metodu sponek, abych se dostal k jističové skříni. Svorky se mi nepodařilo dobře vyfotit, ale vyobrazený visící drát byl u stropu pevně stažený.

Pro hotový sklep by to vyžadovalo mnohem méně sešívání, ale mnohem více lovení drátu pomocí rybích prutů, rybí pásky nebo něčeho podobného. Upřímně řečeno, takovou práci nesnáším a nejspíš bych si někoho najal.

Přidání dalších zásuvek

Je třeba poznamenat, že lze přidat i další zásuvky. Ve skutečnosti jsem to udělal a přidal jsem tuto druhou zásuvku na cestě k jističové skříni. Základní postup je stejný, až na to, že obě zásuvky se napojují na rozvodnou skříňku vpravo nahoře. Elektrické předpisy ve většině oblastí z pochopitelných důvodů neumožňují, aby se spoje s maticemi drátů nacházely na volném prostranství. Musí být v rozvodné krabici.

Mohl bych si pořídit předimenzovanou zásuvkovou krabici a nacpat do ní další přípojky. Místo toho jsem jednoduše umístil druhou rozvodnou krabici. Do této rozbočovací krabice vedou vodiče z obou zásuvek i z jističové skříně. Všechny jsou spojeny dohromady pomocí drátěných matic a bezpečně uzavřeny uvnitř, aby se zabránilo riziku požáru.

Přidání obvodu do jističové skříně

Do této chvíle bylo vše v podstatě bezpečné. Mám co do činění s odkrytými zdmi, takže mi nehrozí, že bych se zavrtal do nějakých skrytých vodičů pod napětím. Ve skutečnosti zatím není nic připojeno k elektřině. Tady se věci stávají nebezpečnými, takže znovu: Nesledujte slepě to, co dělám, bez konzultace s odborníkem. Při otevírání jističové skříně byste se mohli zranit. V závislosti na vaší oblasti to může být také nezákonné.

Když jsem měl přivedené dráty až ke skříňce, nastal čas na instalaci obvodu. Moje dílna už má svůj vlastní podružný rozvaděč, takže tam směřoval můj obvod. Je důležité dbát na to, aby nebyl panel přetížen, ale v mém případě jsem měl stejně velmi málo okruhů. Vypnul jsem hlavní napájení na tomto panelu, stejně jako jsem ho vypnul z hlavního jističe. Chtěl jsem mít jistotu, že je panel úplně studený, a pak jsem s ním stejně zacházel, jako by byl stále pod napětím.

Se vším vypnutým, jsem odstranil šest šroubů, které drží kryt. Zde je vidět odkrytý panel. Pro nezasvěcené, to, co máme, je velké hlavní horké vedení vedoucí středem přes 100ampérovou hlavní pojistku, která je samozřejmě vypnutá. Jednotlivé jističe se zapojují a horký vodič pro každý okruh se připojuje ke šroubu na jeho jističi. Hned vlevo a vpravo od jističů jsou břehy konektorů pro nulový vodič. Ty by neměly vést proud, pokud někdo špatně nezapojil krabičku. (Což se stává!) A konečně vpravo se všechny zemnicí vodiče připojují do poslední banky. This should never carry electricity, and if it does a ground fault has occurred, which can be very dangerous.

I needed to run my Romex into the box itself. I punched out one of these break-out connectors with a screwdriver.

The wire is run through, with one of these clamp on things holding it to the breaker box.

On the inside of the box, I stripped all the wire back to where it comes into the breaker. I put heatshrink on the white wire all the way up, as well, to make sure anyone examining the box would know it is a hot wire.

Then, I plugged in the new circuit breaker I had bought. It depends slightly on what kind of breakers you have, but they usually lock in one side and then push in on the other. 220V breakers have two screw connections, instead of the typical one on a 110V breaker. I connected the black hot to one, and the red hot to the other.

The last step for wiring was to attach the ground wire to the bank on the right.

Než jsem mohl znovu připevnit kryt panelu, musel jsem odstranit dvě záslepky pro nový jistič. Prostě jsem je odklopil kleštěmi.

Zabalení a testování

Jakmile bylo hotovo a jistič byl stále vypnutý, nasadil jsem zpět kryt panelu a označil obvody v seznamu na dveřích. Nakonec jsem zatajil dech a jističe opět zapnul. Většinou jsem si dělal legraci, věděl jsem, že to bude fungovat.

Jako poslední krok před skutečným zapojením stroje jsem použil voltmetr nastavený na režim vysokého napětí AC, abych se ujistil, že je vše v pořádku. Jak vidíte, s oběma vodiči připojenými k mým dvěma horkým vodičům mám 252 voltů. Očekávaný rozsah je 220 až 240 voltů. Tak co se děje, podělal jsem to?

No, vlastně ne. Nečekaně vysoké napětí může naznačovat, že máte problém s elektroinstalací, ale poté, co jsem zpanikařil, jsem se vrátil s voltmetrem napříč domem a všiml si, že napětí je všude trvale vysoké. V zásuvkách 110 bylo asi 132 a v zásuvkách 220, včetně těch pro mou sušičku a sporák, bylo také asi 250. V zásuvkách 220 a 220 bylo také asi 250. To mi napovědělo, že problém by skutečně mohl být v transformátoru na ulici.

Jistě, ještě než jsem stačil zavolat do energetické společnosti, skutečně prováděli práce na transformátoru, který byl nejblíže ke mně. Druhý den jsem viděl, že počet mých zásuvek 110 klesl asi na 118 a všechny zásuvky 240 se blížily k hodnotě 236. V tu chvíli jsem si všiml, že jsem se dostal do problémů. To je sice pořád trochu moc, ale v rámci povolené tolerance, takže jsem to nechal plavat.