Home Donate New Search Gallery Reviews How-To Books Links Workshops About Contact
The Zone System
Můj největší zdroj podpory pro tento bezplatný web je, když použijete tyto nebo některé z těchto odkazů, když si něco koupíte, bez ohledu na zemi, ve které žijete – ale nedostanu nic za své úsilí, pokud si koupíte jinde. Nejsem NPR; nedostávám žádné vládní almužny a nepořádám žádné sbírky na podporu svého výzkumu, takže vždy, když si něco pořídíte, použijte prosím kterýkoli z těchto odkazů pro nejlepší ceny a služby. Děkuji, že mi pomáháte pomáhat vám! Ken.
Červen 2013 Lepší obrázky Nikon Canon Fuji LEICA Všechny recenze
NOVINKA:
Úvod nahoru
Úvod Specifikace Výkon Srovnání Použití Doporučení Více
Adorama za vaše použité vybavení zaplatí nejvyšší cenu.
Používám tyto obchody. Za inzeráty níže nemohu ručit.
Zóny jsou úrovně světla a tmy.
Zónový systém je systém, pomocí kterého pochopíte a ovládáte každou úroveň světla a tmy tak, abyste ji co nejlépe využili. Funguje v digitální technice stejně jako u archového filmu. Mít systém vám umožní porozumět a mít vše pod kontrolou, místo abyste přijímali vše, co se vám naskytne. Ansel Adams byl v 50. letech 20. století dotázán, zda si myslí, že zónový systém je v tehdejším moderním světě stále aktuální. Odpověděl: „Pokud nepoužíváte zónový systém, jaký systém pak budete používat, abyste věděli, co máte, když fotografujete?“
Existuje mnoho způsobů, jak při fotografování vyhodnotit, co dostanete na výsledném výtisku nebo displeji. Systém zón je jedním ze způsobů, jak se ve všem zorientovat. Když víte, co dostanete, můžete během fotografování provádět změny a optimalizovat tak výsledné výtisky.
Zónový systém platí stejně pro barevné, digitální a video snímky jako pro černobílé. Ansel Adams nám v knize Negativ dokonce ukazuje, jak jej používat s fotoaparáty typu point and shoot!
Ansel Adams se rozhodl rozdělit rozsah mezi bílou a černou barvou do přibližně deseti zón. Každá z nich je od sebe vzdálena o jeden f/stop. Barevný film a digitál mají obvykle méně zón, ale to není důležité. Důležité je pochopit, jak spolu tyto zóny souvisejí a jak se mění při každém kroku jakéhokoli fotografického procesu.
Od roku 1920 do 60. let 20. století vyžadoval zónový systém obvykle podivné vyvolávání filmů, protože lidé vyvolávali archový film po jednom snímku a tiskli na papíry s pevným kontrastem. Bylo to nepříjemné.
V 70. letech 20. století až dodnes se Zónový systém pro film začal více zabývat tiskem, protože lidé měli tendenci natáčet svitky filmu, které se vyvolávají najednou, a tisknout na papír s proměnlivým kontrastem.
U digitálu v roce 2000 se Zone System zaměřuje spíše na pochopení toho, jak digitální fotoaparáty reagují na různé úrovně světla a tmy. Zónový systém je základem pro pochopení příkazu Křivky v aplikaci PhotoShop. U digitálních fotoaparátů nastavujete kontrast přímo ve fotoaparátu nebo to děláte jako já a necháte to udělat fotoaparát automaticky.
Největší výhodou pochopení Zónového systému je porozumění tomu, co se děje. Budete se moci soustředit na vytváření skvělých snímků, místo abyste se zabývali malichernostmi, jako je technika a expozice.
Digitální fotoaparáty již nevyžadují bodové měřiče. Bodové měřiče se používaly k vyhodnocení objektů před jejich vyfotografováním. Byl to jediný způsob, jak přesně předvídat, jak exponovat, vyvolat a tisknout, než jsme provedli expozici na film. Dnes místo toho máme histogramy a displeje LCD. Dnes místo bodového měřiče používám digitální fotoaparát, který to vyhodnocuje lépe než bodový měřič pro můj fotoaparát s náhledem!
Tímto chci nabídnout, že zbytek této stránky byl napsán v roce 1999, kdy jsem ji napsal tak, aby platila pro barevné diapozitivy.
Zónový systém umožňuje pokaždé dosáhnout správné expozice, aniž byste museli odhadovat. Nevyžaduje, abyste prováděli žádné speciální vyvolávání filmu, a nikdy nemusíte ztrácet čas bracketingem. Teď už vás to nezajímá?
Zónový systém je velmi důležité pochopit, zejména u barevných diapozitivů.
Dnes je zónový systém pečlivým a analytickým nastavením expozice. Téměř nikdo už nedělá speciální vyvolávání pro každý negativ.
Všechno jsem se naučil z knihy Ansela Adamse „Negativ“. Zabývá se zónovým systémem i pro použití s barevným filmem a fotoaparáty point-and-shoot.
Ansel Adams, „The Negative“
Ansel pracoval v dobách, kdy každý fotografoval archové filmy vyvolávané jednotlivě ručně a kdy jediné slušné papíry byly s pevným kontrastem.
Proto samozřejmě navrhoval šroubovat vyvolání každého archu, aby bylo možné tisknout na stupeň 2.
Dnes většina lidí fotografuje barevný nebo svitkový film a papíry s proměnlivým kontrastem patří mezi nejlepší dostupné papíry. Proto se vlastní vyvolávání každého snímku prostě nekoná! Dnes většinou používáme standardní vyvolávání a při tisku měníme kontrast.
I společnost Ilford dnes doporučuje to, co dělám já u barevných a černobílých negativů: zajistěte si dostatečnou expozici ve stínech, film normálně vyvolávejte, a pokud potřebujete, použijte pro tisky papír s proměnlivým kontrastem.
Pro barvu se vždy používá standardní vyvolávání. Barvy se velmi pokazí, pokud se pokusíte měnit dobu vyvolávání. Zkoušel jsem to s Velvií a hádejte co: celkový kontrast zůstává téměř nezměněn i při posunutí nebo stažení o plus nebo minus dva stupně! Změnil se DMax a úroveň stínů, ale kontrast aktivního snímku byl přibližně stejný. Horší je, že vyvážení barev jde s tahem ošklivě do azura. S potlačením nabývají barvy příjemné teplé barvy, i když já potlačuji jen tehdy, když potřebuji rychlost.
Tady jsou mé rychlé návrhy:
MĚŘENÍ mnohem více zde
Pokud fotografujete moderní zrcadlovkou, použijte vestavěný měřič v Matrix (Nikon) nebo vyhodnocovací (Canon) a na většinu z toho zapomeňte. Budete muset vědět, kdy měřič trochu kompenzovat, ale jinak všechny systémy Matrix a vyhodnocovací automaticky zahrnují zónový systém.
Mám zde stránku o tom, jak používat vestavěné bodové měřiče Nikon.
Pokud fotím fotoaparátem bez měřiče, používám stejné měřiče, jaké používal Ansel, a můžete je koupit i dnes. Používám buď spotmetr Pentax V (analogový), nebo digitální spotmetry Pentax. Ten digitální je menší a dnes ho používám stejně jako Ansel na konci. Analogový model je přesnější a lépe se čte a interpretuje, je však větší a jemnější. Měřiče Pentax jsou lepší než složité, matoucí a dražší modely Gossen a Sekonic.
BAREVNÉ NEGATIVY
U barevných negativů pořízených většinou amatérů stačí nastavit fotoaparát na automatiku a JÍT! Dnešní filmy mají tolik volnosti, že na to můžete rovnou zapomenout. Upřímně řečeno, zkoušel jsem stejnou scénu fotit normálně a PĚT STUPŇŮ přeexponovanou na Fuji 800 a na výtiscích nepoznám, která byla která. Nikdy nepodexponovávejte, to povede k mdlým matným stínům. Přeexponování o pár stupňů může trochu zvýšit kontrast a sytost. Pokud je pro vás barva stejně důležitá jako pro mě, pokud si netisknete vlastní práci, fotografujte diapozitivy a ne výtisky. Tyto informace najdete na stránce o filmu.
B&W NEGATIVY
Platí totéž, co pro barvy! Amatéři si s tím dělají až příliš velké starosti. Doporučuji přidat k expozici ještě jeden stupeň a přidat žlutý filtr. Vyzkoušejte to a žasněte! Podrobnosti najdete na mé stránce o filmech, která začíná zde.
Pokud do toho chcete proniknout hlouběji, doporučuji použít bodový měřič a nastavit tmavší část snímku na expozici -1 nebo -2 stupně, což je totéž, jako když se řekne zóna IV nebo zóna III. Více informací najdete také na konci této stránky.
BAREVNÉ SLEDY
Prozatím je třeba vědět, že pokud používáte cokoli jiného než moderní zrcadlovku Matrix nebo vyhodnocovací měřič, že musíte přidávat nebo ubírat expozici podle toho, jak je objekt světlý nebo tmavý. Použijte bodový nebo středový vážený měřič a pro světlé objekty nebo oblasti expozici přičtěte a pro tmavé odečtěte. JEDNODUCHÉ!
Tady se dozvíte, kolik je třeba přidat nebo odečíst pomocí středového nebo bodového manuálního měřiče:
-3 stupně (zóna II): Zde váš diapozitivní film pěkně zčerná. Nedělejte to, pokud nechcete mít něco pěkně úplně černého. Ano, na filmu Velvia můžete vidět nějaké detaily i při -4 stupních (zóna I), ale hodně štěstí při pokusu o tisk.
-2 stupně (zóna III): Zde se nastavují běžné stíny v krajině. Tuto hodnotu budete používat často. Jedná se o maximální podexpozici, kterou můžete použít, a přesto zůstanou zachovány detaily. Například proveďte bodové snímání stínu a nastavte fotoaparát tak, aby toto místo stínu podexponoval o dva stupně. Pokud budete mít štěstí, vše ostatní se dostane do správné expozice. Ve skutečnosti štěstí nepotřebujete: pomocí bodového měřiče se ujistěte, že při nastavené expozici spadne vše ostatní tam, kam má podle této tabulky.
-1 stupeň (zóna IV): Zde se nastavuje jen velmi málo věcí. Jedná se o tmavý střední tón, jako je červeně natřená stodola.
Normální expozice (zóna V): Zde se nastavují střední tóny nebo šedá karta. Někdy se na normální expozici (+-0) nastavuje severní obloha. V mnoha scénách kupodivu žádný střední tón není, proto obvykle nelze použít bodové měřiče bez znalosti systému zón. Někdy sem spadá zelená tráva.
+1 stopa (zóna VI): Středně světlé části snímku. Sem patří kůže a žulové skály. U většiny snímků krajiny zde nastavíte světlé skály a stíny na -2 stupně. Světle žlutá barva se nastavuje na +2/3 stupně.
+2 stupně (zóna VII): Bílé věci, jako je sníh a bílé listy Fome-cor, se nastavují zde.
+2,7 stupně (zóna VIII): Zde se diapozitivy stávají čirými.
Takto odpovídají zóny klasického zónového systému analogovému sloupcovému grafu na expozimetru:
Zóna II = -3 stupně
Zóna III = -2 stupně
Zóna IV = -1 stupeň
Zóna V = +- 0 stupňů
Zóna VI = +1 stupeň
Zóna VII = +2 stupně
Zóna VIII = +3 stupně
Pokud budete mít štěstí, budou všechny prvky na snímku v rozmezí -2 až +2. Obvykle tomu tak není. Je mi líto.
Pokud vám bodový měřič řekne, že stíny jsou tmavší než -2 stupně, znamená to jednoduše, že budou poměrně černé, a pokud se bílá barva příliš zahřeje na +2, že bude zcela bílá nebo čirá.
Posuvný film obvykle přechází do čiré barvy při +2,5 stupně. Při hodnotách pod -2 stupně obvykle začíná být dost zašuměný, i když na filmu Velvia můžete vidět věci až do -4 stupňů.
Musíte uvažovat jako malíř a ptát se sami sebe, na jaké úrovni tónů chcete jednotlivé části snímku vykreslit. Musíte mít vše pod kontrolou a systém zón vám to umožní. Jinak budete jednoduše sázet na to, že vaše snímky „vyjdou“. Díky zónovému systému budete vědět, kdy je třeba změnit osvětlení.
Problémy
V přírodě se najde spousta příležitostí, kdy Bůh nedává rozsah světla tam, kde ho chcete mít. Zónový systém je zde užitečný, protože vám ještě předtím, než vyplýtváte spoustu filmu, řekne, že pravděpodobně dostanete odpad, a vy tak můžete podle toho naplánovat nebo změnit světlo či filtraci.
Co uděláte, když jsou nejsvětlejší a nejtmavší části scény mimo rozsah vašeho filmu, obvykle +- 2 nebo 3 stupně?
Jednoduše: musíte nějak změnit osvětlení. Pokud máte velmi kontrastní scénu, neexistuje správná expozice a nikdy nedosáhnete toho, co chcete.
Tady se mnoho amatérů ztrácí: expozice nemůže korigovat špatné světlo. Dobře, špatné světlo nic neopraví. Musíte si na něj počkat. Fotografování vyžaduje trpělivost. Můžete vyzkoušet odstupňovaný filtr neutrální hustoty, který často pomůže snížit příliš jasnou oblohu nebo příliš tmavé popředí. Zde je příklad jednoho z nich.
Někteří lidé se snaží upravit vyvolávání, aby kompenzovali mizerné světlo. Mnohem lepší je světlo opravit. Ignorujte pokušení vylepšovat vyvolávání; to je důvod, proč v Hollywoodu vytahujeme tři kamiony osvětlovací techniky, abychom nasvítili scénu v exteriéru.
Pokud si vyvoláváte sami, systém zón se stává mnohem složitějším, pokud chcete upravit expozici a vyvolávání a pokusit se přizpůsobit rozsah scény rozsahu filmu. To bývalo oblíbené u černobílých snímků, než byl k dispozici kvalitní papír s proměnlivým kontrastem, jako v Anselově době. Dnes černobílí fotografové dbají na to, aby exponovali dostatečně pro stíny (ujistěte se, že vše, u čeho potřebujete detail, je exponováno na ne méně než -2 stupně), a pak používají nižší nastavení kontrastu pro svůj papír.
Ptáte-li se, ne, netuším, jak Ansel získal deset zón. Dnes jich máme jen asi sedm. Dobře, vlastně vím, jak získal deset zón: Ansel používal méně vyvolávání a nižší rychlosti pro své negativy, než udával výrobce. To dnes s barvou nedokážeme. Můžete to udělat v černobílém provedení a musíte provést spoustu vlastních testů a vyvolávání.
V Anselově době všichni fotografovali na archový film a používali tříděný papír. Proto mělo smysl vyvolávat každý list jinak, aby se dal vytisknout na papír stupně 2.
Dnes lidé fotografují svitkový film (váš Nikon nebo Mamiya) a potřebují vyvolat celý svitek stejným způsobem. Člověk používá papíry VC (variable contrast) pro kontrolu kontrastu, nikoliv pro vyvolávání.
Barvu vyvoláte vždy stejně, na rozdíl od černobílého filmu. Změna vyvolávacích časů u barev často pokazí vyvážení všech barev.
Tlačil jsem a tahal Velvii a viděl jsem jen malou změnu kontrastu. Barvy se posouvají a mění se úroveň černé, ale kontrast se nemění jako u černobílého filmu.
Musíte sami změnit světlo nebo počkat, až to udělá Bůh. To je umění. Jen vaše srdce vám může říct, co máte dělat. Musíte vědět, na jaké úrovni chcete vykreslovat různé světlé a tmavé plochy, stejně jako se malíř musí rozhodnout, jaké barvy vezme ze své palety. Na dobré fotografie neexistují žádné psané vzorce. Ansel to ve svých knihách popsal docela dobře.
Testování správné rychlosti filmu
Čtenář se ptá, jak to určit, jako bych pro něj měl nějaké číslo. U skutečných B&W se čísla ISO z krabičky nevyčtou. Ideální je, když si to vyzkoušíte sami.
Budete potřebovat denzitometr, ale nemusíte se bát; každá slušná laboratoř ho má a tyto údaje vám udělá, když ji slušně požádáte.
Nejdříve musíte nastavit vyvolání tak, aby index kontrastu byl přibližně 0,71, a pak otestovat rychlost.
Jakmile budete mít vypočítaný čas vyvolání (nebo pokud použijete to, co pro vás používá laboratoř), vyfoťte šedou kartu při několika hodnotách ISO. Správné ISO pro vás je takové ISO, které při fotografování této šedé karty dává hustotu o 0,75 tmavší než základ + mlha.
Pokud je to nad vaše síly, prostě fotografujte se žlutým filtrem a nastavte ISO na polovinu jmenovité hodnoty ISO, nebo s oranžovým filtrem venku a ISO na čtvrtinu jmenovité hodnoty.
Fotografujte své testy přes jakékoliv filtry, které chcete použít. Tímto způsobem je váš systém kompletně zkalibrován jako systém a pro každý filtr můžete použít své otestované hodnoty ISO – pro dokonalé výsledky!
© Ken Rockwell. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Alle Rechte vorbehalten.
Pomozte mi, abych vám pomohl nahoru
Prostřednictvím této webové stránky podporuji svou rozrůstající se rodinu, jakkoli se to může zdát šílené.
Největší pomocí je, když při pořízení čehokoli použijete některý z těchto odkazů, bez ohledu na zemi, ve které žijete. Nic vás to nestojí a je to největší zdroj podpory tohoto webu, a tedy i mé rodiny. Tato místa mají nejlepší ceny a služby, a proto je používám ještě před vznikem tohoto webu. Osobně je všechny doporučuji.
Pokud vám tato stránka pomůže stejně jako kniha, kterou jste si museli koupit, nebo workshop, který jste museli absolvovat, neváhejte a pomozte mi pomáhat všem i nadále.
Pokud jste si pořídili vybavení přes některý z mých odkazů nebo jste si pomohli jinak, jste moje rodina. Právě díky skvělým lidem, jako jste vy, mohu tyto stránky nadále doplňovat na plný úvazek. Děkuji!
Pokud jste ještě nepomohli, udělejte to prosím a zvažte, zda mi nepomůžete darem ve výši 5,00 dolarů.
Jelikož je tato stránka chráněna autorskými právy a formálně registrována, je nezákonné pořizovat kopie, zejména ve formě výtisků pro osobní potřebu. Pokud si přejete pořídit výtisk pro osobní potřebu, dostanete jednorázové povolení pouze v případě, že mi zaplatíte 5,00 USD za výtisk nebo jeho část. Děkuji!