Von Matt Weber
Vom Ausschneiden des Zugangs zum Rahmen und Einbau.
Ich habe vor kurzem eine schöne, große Terrasse auf der Rückseite unseres Projekthauses gebaut, aber es gab keine Tür, um sie von innen zu betreten. Ich beschloss, die Tür in der Küche an der Ecke des Hauses einzubauen, denn die beiden anderen Möglichkeiten waren das Hauptschlafzimmer oder ein Badezimmer. Die Küche warf eigene Probleme auf, da wir mit einem riesigen Satz Eichenschränke nur etwa einen Meter Wandfläche zur Verfügung hatten. Das Projekt war definitiv eine Herausforderung, aber es gelang mir, die Decke abzustützen, die Wand durchzuschneiden, die Wand zu rahmen und die Tür einzubauen. So lief es ab.
Solide Unterstützung
Wenn Sie die Ständer aus einer tragenden Wand herausschneiden, müssen Sie eine provisorische Stützwand errichten, um die Überkopflast zu tragen. Wenn es sich um ein mehrstöckiges Gebäude handelt, würde ich vorschlagen, einen Statiker zu konsultieren, um herauszufinden, wie man eine schwere Last tragen kann. In diesem Fall habe ich im obersten Stockwerk gearbeitet und nur das Dach über mir, das mit den hier gezeigten Verstrebungen leicht abgestützt werden kann. Um dies zu bauen, habe ich zunächst die geplante Position der Tür an der Wand markiert und dann die Position der Deckenbalken angezeichnet. Vergewissern Sie sich, dass die Verstrebungswand senkrecht zum Deckenrahmen verläuft, da Sie sonst nur die Trockenbauwand abstützen.
Dann installierte ich eine obere und eine untere Bodenplatte, die jeweils aus 2-by-10er Platten bestanden. Schützen Sie den Boden und die fertige Decke, indem Sie einige Blätter Wellpappe zwischen die Platten legen. Verlängern Sie die Stützmauer so, dass die obere Platte auf jeder Seite der geplanten Tür ein paar Meter übersteht, damit der Überkopfrahmen vollständig abgestützt ist, wenn Sie die bestehende Wand durchschneiden. Bauen Sie die Wand etwa einen Meter von der Wand entfernt, die Sie durchdringen wollen, damit Sie genug Platz zum Arbeiten haben.
Es ist schön, wenn ein Helfer die oberen und unteren Platten hält, während Sie die provisorischen Stützen für die Decke anbringen, aber diesen Luxus hatte ich nicht. Stattdessen habe ich einen T-Jak verwendet, einen ausziehbaren Schrankheber mit Gewinde, der sich hervorragend für alle Arten von Überkopfinstallationen eignet, wenn man eine dritte Hand braucht. Beginnen Sie in der Mitte und platzieren Sie jeden 2-by-4-Bolzen unter den Markierungen für die Deckenbalken, damit Sie das Gewicht direkt auf die vertikale Stütze übertragen.
Wenn Sie die Stollen einbauen, schlagen Sie nicht mit einem Hammer auf sie ein, um sie zu verkeilen – sonst besteht die Gefahr, dass der Boden und die Decke beschädigt werden. Drücken Sie sie stattdessen zwischen die Platten und verwenden Sie bei Bedarf Unterlegplatten. Um sicherzugehen, dass sie an ihrem Platz bleiben, befestige ich sie vorübergehend, indem ich die Bolzen in jede Platte schraube, sobald sie im Lot sind.
Schließlich schließe ich die Stützmauer mit ein paar 2-mal-4-Querstreben ab, die mit je zwei Schrauben an der Kante der 2-mal-4-Bolzen befestigt werden. Ich habe die Querstreben in einer „A“-Form angeordnet, um beim Arbeiten etwas Kopffreiheit zu haben.
Die Wand einreißen
Wenn Sie schon eine Stützmauer haben, können Sie auch diesen praktischen Rahmen zum Aufhängen von Plastikplanen nutzen. Der Hausbesitzer wird diese Staubbarriere zu schätzen wissen, wenn Sie die Wand durchschneiden und dabei alle Arten von Schutt aufwirbeln.
Heutzutage bieten viele elektronische Bolzenfinder die Multifunktionalität, Rohre und elektrische Leitungen in einer Wand zu erkennen. Verwenden Sie ein solches Gerät, wenn Sie es haben; andernfalls sollten Sie beim Öffnen der Wand vorsichtig vorgehen, um solche Hindernisse nicht zu durchtrennen. Diese Wand hatte keine Rohrleitungen, aber eine Steckdose, die durch die Bodenplatte hindurch verdrahtet war.
Ein äußerst praktisches Werkzeug zum ordentlichen Öffnen der Wand ist eine Bündigschnittsäge. In meinem Fall habe ich eine Rotozip mit einem Bündigschnittaufsatz verwendet, die ich für diese Art von Arbeit sehr empfehle. Ich habe den Bündigschnittaufsatz leicht modifiziert, indem ich eine Holzscheibe auf die Schnittführung geklebt habe, wodurch ich die exakte Schnitttiefe erhielt, die ich brauchte, um die Trockenbauwand zu durchtrennen, ohne das Gebälk – oder irgendetwas anderes auf der anderen Seite – zu durchstoßen. Mit einem Hammer öffnete ich die Trockenbauplatte noch weiter, indem ich sie von den Nägeln abzog, die sie auf den Ständern hielten, und dann die Nägel heraushebelte. Der Abriss von Trockenbauwänden kann eine staubige Angelegenheit sein, also entfernen Sie sie so geordnet wie möglich, damit Sie es mit großen Platten zu tun haben und nicht mit winzigen Stücken.
Als Nächstes entfernen Sie die Dämmung. Glasfaser kann Augen und Haut reizen, tragen Sie daher einen Schutz und entsorgen Sie die alten Fledermäuse in Plastiktüten.
An dieser Stelle stieß ich auf ein unerwartetes Hindernis: eine 1-mal-4-Querverstrebung, die die Ecke des Hausrahmens stützte, da eine tragende Ummantelung fehlte. Bei den Ummantelungsplatten handelte es sich um alte Faserplatten, die in erster Linie als Isoliermaterial verwendet wurden und nicht die Scherfestigkeit der heutigen stärkeren Holzummantelung aufweisen. Daher musste ich die Wand mit einer atypischen Methode neu rahmen, um die fehlende strukturelle Ummantelung zu berücksichtigen, was das Standardverfahren für den Rahmenbau, das ich in diesem Artikel beschreiben wollte, etwas durcheinander brachte.
Es gibt zwei wichtige Dinge zu beachten. Erstens finden Sie im obigen Diagramm die Einzelheiten zur Einrahmung einer Standardtüröffnung. Sie können wahrscheinlich davon ausgehen, dass Sie nach dieser Skizze bauen werden, und nicht nach meiner Methode, bei der ein monströser 4-by-12-Header, einige zusätzliche verdoppelte Ständer und Metallbänder verwendet wurden, um diese Tür einzurahmen. Zweitens empfehle ich nicht unbedingt, Ihre Tür nach der auf den Fotos gezeigten Methode einzurahmen, falls Sie bei Ihrem Projekt auf ein ähnliches Problem stoßen. Wenden Sie sich wie immer an Ihren örtlichen Bauinspektor, um eine genehmigte Methode zu finden, da die Anforderungen an Scherwände und die allgemeine Konstruktion von Ort zu Ort unterschiedlich sind, angefangen von der Windexposition über seismische Bedenken bis hin zu politischen Erwägungen. Tun Sie, was Ihr Inspektor sagt, nicht was ich tue.
Das Durchtrennen der Wand und der Einbau der Tür sind jedoch bei den Standardtüren gleich.
Die Tür einrahmen
Nach dem Ausschneiden der Querstrebe mit dem Rotozip habe ich die vorhandenen Ständer aus der Hauswand geschnitten, indem ich mit einer Säbelsäge die Nägel oben und unten an jedem Ständer durchtrennte (oben beginnen). Die empfohlene Größe der Rohbauöffnung entnehmen Sie Ihrer Tür – meine war 34 Zoll breit und 82 Zoll hoch. Wenn Sie die Wand neu einrahmen, sollten Sie die Ständer, die die Tür einrahmen, verdoppeln. Die beiden inneren Ständer, die so genannten Trimmständer, sollten so zugeschnitten werden, dass sie den Türkopf von unten tragen. Der Türrahmen ist so konstruiert, dass er die Last aufnimmt, die von den entfernten Ständern getragen würde; er überträgt das Gewicht auf die Trimmer. Im Gegensatz zu dem monströsen 12-fachen Balken, den ich als Kopfbalken verwendet habe, können die meisten einzelnen Eingänge mit einem 4-fachen Kopfbalken auskommen. (Ein 4-mal-4-Kopfbalken aus Douglasie Nr. 2 erreicht zum Beispiel eine maximale Spannweite von 48 Zoll, was viel breiter ist als ein Standard-Eingang). Bei kleineren Stützen kann der Abstand zwischen der Stütze und der oberen Platte durch Krüppelstützen (Teilstützen) aufgefangen werden. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Rohbauöffnung lotrecht und rechtwinklig ist.
In meiner speziellen Situation hatte ich Angst, weitere Abstellgleise zu entfernen, um die Ummantelung zu ersetzen, da die Abstellgleise aus dem Jahr 1978 stammten und ich keine exakte Übereinstimmung finden konnte. Eine Erneuerung der Abstellgleise am gesamten Haus kam nicht in Frage. Meine Lösung bestand darin, eine Hartschaumplatte zwischen zwei 2-by-12-Platten zu klemmen (um eine thermische Trennung zu erreichen) und die Kopfleiste nicht nur über dem Türrahmen, sondern bis zur Hausecke und über dem zweiten Ständerwerk auf der gegenüberliegenden Seite der Tür zu installieren. Ich verdoppelte alle Ständer und befestigte die Kopfleiste bündig unter der Deckenplatte und über den Ständern, so dass die Rohbauöffnung 82 Zoll hoch war (unter Berücksichtigung der Bodenplatte, die noch an ihrem Platz war). Ich nagelte alles fest und befestigte 4 Zoll breite Blechbänder am Rahmen, die von der oberen Platte über die Kopfleiste und über die Innenseite der neuen Ständer verliefen. Ich durchbohrte die Umreifung mit Nägeln, die ich in alle Rahmenteile einschlug.
Andere Möglichkeiten sind der Austausch der Ummantelung oder der Einbau neuer Stahl- oder Holzdiagonalen, um den Scherfluss von der Ecke zum Fundament zu gewährleisten. Ich wiederhole: Wenn Sie es mit einer nichttragenden Ummantelung zu tun haben, sollten Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt nach akzeptablen Methoden erkundigen.
Ein besserer Weg, eine Tür ohne strukturelle Ummantelung einzurahmen
EHT-Leser und professioneller Ingenieur, Gerard J. Duhon von der in Texas ansässigen Firma Engineered Foundation Solutions, bietet eine Methode nach Lehrbuch an, um eine Tür ohne strukturelle Ummantelung einzurahmen.
„Der Platz, der dem Autor zur Verfügung stand, war sehr begrenzt, daher gibt es nur wenige Möglichkeiten“, sagt Duhon. „Es gibt zwei Möglichkeiten, eine mit Stahlblech und eine mit Sperrholzplatten. In beiden Fällen muss eine Platte aus dem Stahl- oder Sperrholzmaterial so zugeschnitten werden, dass sie von Ständer zu Ständer und von Platte zu Platte passt. Diese Platte sollte auf beiden Seiten der Türöffnung angebracht werden. Das Sperrholz sollte ¼“ dick sein und kann mit 10p-Nägeln an den Bolzen und Platten befestigt werden. Der Stahl sollte 14 Gauge sein, etwa 0,075″ dick, und kann durch Bohren des Blechs und mit 10er Schrauben befestigt werden. Eine schnellere Befestigung ist das Eintreiben von Betonnägeln mit einer pulverbetriebenen Pistole. Achten Sie bei der Verwendung der Pistole auf Sicherheit und persönlichen Schutz. Stahlblech der Stärke 14 ist bei Stahlhändlern für etwa 50 $ für ein 4 x 8 großes Blech erhältlich.
„Um die Wand fertig zu stellen, verwenden Sie bei Verwendung von Sperrholz einen Baukleber, um ¼“ Rigipsplatten über das Sperrholz zu legen, die der Dicke der angrenzenden Rigipsplatten entsprechen. Wenn Stahl verwendet wird, ist die Dicke minimal, mit der normalen Dicke der Rigipsplatten abschließen und mit Baukleber befestigen. Die oben beschriebene Reparatur bietet den gleichen Scherwiderstand wie die eingelassene Aussteifung, ist aber für den Widerstand gegen Erdbeben und Stürme unzureichend.“
Anmerkung der Redaktion: Vielen Dank für den Hinweis, Herr Duhon. Unsere Mitarbeiter sind immer bestrebt, bessere Praktiken im Bereich der Heimwerkerarbeiten zu erlernen und diese Informationen an unsere Leser weiterzugeben. Sie können die Website von Gerard J. Duhon, P.E. unter www.texashomeengineer.com besuchen.
Punkt ohne Wiederkehr
Nachdem die grobe Öffnung konstruiert war, schnitt ich mit dem Rotozip die Ummantelung und die Styropor-Isolierung des Eingangsbereichs weg. Dann schnitt ich mit demselben Werkzeug die Umrisse des Türrahmens oben und unten durch das Metallabstellgleis.
Mein nächster Schritt erfolgte von der Außenseite des Hauses aus, wo ich Lotlinien an den Seiten des Türrahmens markierte, die meine oberen und unteren Schnitte verbanden. Ich folgte meinen Schnittlinien mit einer leichten 18-Volt-Makita-Kreissäge, wobei ich eine selbstgebaute Kantenführung verwendete, die ich vor ein paar Jahren gebaut hatte. Die dünne Schnittfuge des Sägeblatts machte kurzen Prozess mit dem Abstellgleis, und als ich die zweite Seite des Rahmens abtrennte, fielen die Metallplatten mit einem herrlichen Krachen zu Boden. Dann entfernte ich die Bodenplatte zwischen den Ständern des Trimmers, und die grobe Öffnung war bereit für die Arbeit.
An dieser Stelle überkamen mich gemischte Gefühle. Auf der einen Seite macht Abbrucharbeiten Spaß, und ich bekam einen Adrenalinstoß, als ich dachte: „Wow, ich habe gerade ein großes Loch in dieses Haus gerissen.“ Darauf folgte eine Welle der Panik, als ich mir dachte: „Jetzt gibt es kein Zurück mehr, das musst du reparieren.“
Einbau der Tür
Ich habe die vorgehängte Glasfasertür in meinem örtlichen Lowe’s Baumarkt (www.lowes.com) gekauft. Es handelt sich um eine Therm-tru-Tür, die zum Schutz vor Witterungseinflüssen gut isoliert ist und mit vorgestanzten Löchern für die Türknäufe geliefert wird. Der Einbau dieser Tür ist im Grunde derselbe wie bei den meisten anderen vorgehängten Türen. In einigen Fällen kann bei dickeren Wänden eine Tür mit geteiltem Pfosten erforderlich sein, da sie sowohl von innen als auch von außen eingebaut wird, um die Wand zwischen dem geteilten Pfosten einzuschließen.
Dieser Artikel zeigt eine Tür mit einem Türrahmen, die von außen in die Rohbauöffnung gekippt wird. Ich musste mich entscheiden, ob ich die Ziegelsteinleiste der neuen Tür in die Metallverkleidung setzen sollte, so dass die Verkleidung an die Seite der Verkleidung stößt, oder ob ich die Ziegelsteinleiste oben auf die Verkleidung setzen sollte, um die Schnitte zu verbergen. Ich entschied mich für die letztere Methode, damit die Ziegelform die groben Schnitte im Metall verdeckt. Das vorstehende Profil der Verkleidung bedeutete jedoch, dass die Tür leicht zur Außenseite des Hauses gezogen wurde, anstatt bündig mit der Trockenbauwand auf der Innenseite zu sein. Diese Positionierung erschwerte die Arbeit an der Innenverkleidung – nur eine Überlegung für den Fall, dass Sie dies zu Hause ausprobieren.
Bevor Sie die Tür einbauen, umwickeln Sie die raue Öffnung mit Eindeckrahmen. Für ebenerdige Türen wird ein Schwellenblech empfohlen. Da es sich um eine Tür im zweiten Stock handelt, habe ich unter der Schwelle ein durchgehendes Aluminiumblech verwendet und oben und an den Seiten ein flexibles Klebeblech von Cofair Products eingesetzt, das ich über die umgebende Ummantelung gelegt und hinter der Verkleidung versteckt habe.
Große Wülste aus Verstemmungsmasse auf die Schwellenabdeckung auftragen. Tragen Sie außerdem eine Raupe aus für den Außenbereich geeignetem Dichtungsmaterial um die Rückseite der Ziegelform herum auf den gesamten Umfang der Tür auf. Kippen Sie die Tür an ihren Platz.
An dieser Stelle drückte ich die Ziegelform bündig mit der Metallverkleidung und trieb ein paar Schrauben in den Türpfosten, um sie vorübergehend zu befestigen. Loten Sie zuerst die Scharnierseite des Türpfostens aus. Benutzen Sie eine Wasserwaage, um die Tür rechts und links, innen und außen auszuloten und zu nivellieren. Nach der Positionierung schrauben Sie die Schrauben mit 3-Zoll-Außengewindeschrauben durch den scharnierseitigen Türpfosten in die Bolzen. Lassen Sie die Schrauben locker. Legen Sie Unterleghölzer zwischen die Öffnung und den Pfosten, oberhalb der Schrauben und hinter jeder Scharnierposition. Prüfen Sie noch einmal, ob die Pfostenseite lotrecht und gerade ist, und drehen Sie dann die Schrauben erst in der Mitte, dann oben und unten ein. Sobald die Scharnierseite sicher ist, können Sie den Rest des Rahmens anpassen und auf dieselbe Weise befestigen. Entfernen Sie überschüssiges Unterlegmaterial, indem Sie es mit einer Rasierklinge abschneiden.
Von diesem Punkt an geht es nur noch darum, die Tür abzudichten und sich um die Kosmetik zu kümmern. Ich benutzte Lexel-Dichtungsmittel, um die Außenseite der Tür doppelt abzudichten, und brachte dann Trockenbau- und Zierleisten an, füllte die Befestigungslöcher und strich alles neu. Ich installierte einen Türknauf und einen Riegel, und damit war die neue Hintertür fertig, die bequem auf unsere schöne neue Terrasse führt.