El Sistema de la Zona

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Yo uso estas tiendas. No puedo responder por los anuncios de abajo.

Las zonas son niveles de luz y oscuridad.

Un Sistema de Zonas es un sistema por el cual usted entiende y controla cada nivel de luz y oscuridad para su mejor ventaja. Funciona en digital al igual que en la película de hoja. Tener un sistema te permite entender y tener el control, en lugar de tomar lo que te toque. A Ansel Adams le preguntaron en los años 50 si creía que el sistema de zonas seguía siendo relevante en el mundo de entonces. Respondió: «Si no utilizas el Sistema de Zonas, ¿qué sistema vas a utilizar para saber lo que tienes al fotografiar?»

Hay muchas formas de evaluar lo que obtendrás en tu impresión final o en tu pantalla al fotografiar. El sistema de zonas es una forma de tenerlo todo controlado. Cuando sabes lo que vas a obtener puedes hacer cambios a medida que vas fotografiando para optimizar tus impresiones finales.

El Sistema de Zonas se aplica tanto al color, al digital y al vídeo como al blanco y negro. Ansel Adams incluso nos muestra en The Negative cómo utilizarlo con cámaras de apuntar y disparar!

Ansel Adams decidió dividir el rango entre el blanco y el negro en unas diez zonas. Cada una está separada por un f/stop. La película en color y el digital suelen tener menos zonas, pero eso no es importante. Lo importante es entender cómo se relacionan estas zonas entre sí y cómo cambian al pasar por cada paso de cualquier proceso fotográfico.

Desde los años veinte hasta los sesenta, el sistema de zonas solía requerir un revelado raro de la película, ya que la gente revelaba las hojas de película de una en una e imprimía en papeles de contraste fijo. Era un dolor de cabeza.

Desde la década de 1970 hasta la actualidad, el Sistema de Zonas para la película se involucró más con la impresión, ya que la gente tendía a disparar rollos de película que se revelan todos a la vez e imprimir en papel de contraste variable.

Con la tecnología digital en la década de 2000, el Sistema de Zonas se centra más en la comprensión de cómo las cámaras digitales responden a los diferentes niveles de luz y oscuridad. El Sistema de Zonas es la base para entender el comando Curvas de PhotoShop. Con las cámaras digitales ajustas el contraste en la cámara, o haces como yo y dejas que la cámara lo haga automáticamente.

La mayor ventaja de entender un Sistema de Zonas es comprender lo que está pasando. Podrás concentrarte en hacer grandes imágenes en lugar de preocuparte por cosas insignificantes como la técnica y la exposición.

Las cámaras digitales ya no necesitan medidores puntuales. Los medidores puntuales se utilizaban para evaluar los sujetos antes de fotografiarlos. Era la única forma que teníamos de predecir exactamente cómo exponer, revelar e imprimir antes de hacer una exposición en película. Hoy tenemos histogramas y pantallas LCD. ¡Hoy uso una cámara digital en lugar de un medidor puntual para evaluar esto mejor que un medidor puntual para mi cámara de vista!

Dicho esto, permítanme ofrecer que el resto de esta página fue escrita en 1999 cuando la escribí para aplicarla a las diapositivas en color.

El Sistema de Zonas le permite obtener la exposición correcta cada vez sin adivinar. No requiere que hagas ningún revelado especial de la película y nunca tienes que perder el tiempo con el horquillado. ¿Ahora no te interesa?

El Sistema de Zonas es muy importante de entender, especialmente para las diapositivas en color.

Hoy en día el Sistema de Zonas es el ajuste cuidadoso y analítico de la exposición. Ya casi nadie hace un revelado especial para cada negativo.

Lo aprendí todo en el libro de Ansel Adams «The Negative». Él cubre el Sistema de Zonas para su uso con película de color y cámaras de apuntar y disparar, también.

Ansel Adams, «The Negative»

Ansel trabajó en los días en que todo el mundo disparaba película de hoja revelada individualmente a mano, y cuando los únicos papeles decentes eran de contraste fijo.

Por lo tanto, por supuesto, sugirió fastidiar el revelado de cada hoja para imprimir en grado 2.

Hoy en día la mayoría de la gente dispara película en color o rollo y los papeles de contraste variable están entre los mejores papeles disponibles. Por lo tanto, ¡el revelado personalizado de cada imagen simplemente no ocurre! Hoy en día solemos utilizar el revelado estándar y variar el contraste en las impresiones.

Incluso Ilford recomienda hoy en día lo que yo hago para los negativos en color y B/N: asegurarse de obtener suficiente exposición en las sombras, revelar la película normalmente y luego utilizar papel de contraste variable para las impresiones si es necesario.

Para el color uno siempre utiliza el revelado estándar. Los colores se estropean mucho si intentas variar los tiempos de revelado. Yo he probado con Velvia y adivina qué: el contraste general se mantiene casi inalterado incluso con un avance o retroceso de más o menos dos paradas. El DMax y el nivel de sombra cambian, pero el contraste de la imagen activa es casi el mismo. Peor aún, el balance de color se convierte en un cian desagradable con un tirón. El color adquiere una calidez agradable con un empuje, aunque sólo empujo cuando necesito velocidad.

Aquí están mis sugerencias rápidas:

METROS mucho más aquí

Si está disparando una réflex moderna, utilice su medidor incorporado en Matrix (Nikon) o evaluativo (Canon) y olvídese de la mayor parte de esto. Tendrás que saber cuándo compensar un poco tu medidor, pero por lo demás todos los sistemas Matrix y evaluativos incorporan el Sistema de Zonas automáticamente.

Tengo una página sobre cómo usar los medidores puntuales incorporados de Nikon aquí.

Si estoy disparando con una cámara sin medidor, uso los mismos medidores que usaba Ansel, y que todavía se pueden comprar hoy en día. Utilizo el Pentax Spotmeter V (analógico) o el Pentax Digital. El digital es más pequeño y lo uso hoy en día como lo hacía Ansel al final. El modelo analógico es más preciso y más fácil de leer e interpretar, sin embargo es más grande y delicado. Los medidores Pentax son superiores a los complejos, confusos y más caros modelos Gossen y Sekonic.

Negativos en color

Para los negativos en color que disparan la mayoría de los aficionados sólo hay que poner la cámara en automático y ¡Adelante! Las películas de hoy en día tienen tanta latitud que te puedes olvidar. De verdad, he probado a fotografiar la misma escena en normal y en CINCO PARES sobreexpuesta en Fuji 800 y en mis impresiones no puedo decir cuál era cuál. No hay que subexponer nunca, eso dará lugar a sombras turbias y apagadas. Sobreexponer un par de stops puede aumentar un poco el contraste y la saturación. Si el color es tan importante para ti como para mí, a menos que imprimas tu propio trabajo, dispara diapositivas y no impresiones. Vea la página de la película para esa información.

B&W NEGATIVAS

¡Lo mismo que para el color! Los aficionados se preocupan demasiado por esto. Sugiero añadir un stop más a tu exposición y añadir un filtro amarillo. Pruebe esto y sorpréndase. Los detalles están en mi página de cine comenzando aquí.

Si quieres profundizar en ello, te sugiero que utilices tu medidor puntual y ajustes la parte más oscura de la imagen a -1 o -2 paradas de exposición, que es lo mismo que decir Zona IV o Zona III. Mira más al final de esta página también.

DESLIZAS DE COLORES

Por ahora, lo que tienes que saber es que si utilizas cualquier cosa que no sea una réflex moderna Matriz o medidor evaluativo, que necesitas sumar o restar exposición dependiendo de lo brillante u oscuro que sea el sujeto. Utiliza el medidor puntual o ponderado al centro y añade exposición para sujetos o zonas claras, y resta para las oscuras. ¡SIMPLE!

Aquí tienes cuánto debes añadir o restar con los medidores manuales de peso central o puntual:

-3 paradas (Zona II): Tu película de diapositivas se vuelve bastante negra aquí. No hagas esto a menos que quieras algo casi completamente negro. Sí, se puede ver algo de detalle en Velvia incluso a -4 paradas (Zona I), pero buena suerte tratando de imprimirlo.

-2 paradas (Zona III): Aquí se fijan las sombras normales en los paisajes. Lo usarás mucho. Esto es lo máximo de subexposición que puedes usar y seguir teniendo detalle. Por ejemplo, haz una lectura puntual de la sombra y ajusta tu cámara para subexponer ese punto de sombra en dos paradas. Si tienes suerte, todo lo demás se ajustará a la exposición adecuada. Realmente no necesitas suerte: utiliza tu medidor puntual para asegurarte de que en la exposición que establezcas todo lo demás cae donde debería según esta tabla.

-1 Parada (Zona IV): Aquí se fijan muy pocas cosas. Este es un tono medio oscuro, como un granero pintado de rojo.

Exposición normal (Zona V): Aquí se fijan los tonos medios o una tarjeta gris. A veces el cielo del norte se ajusta a la normalidad (+-0). Curiosamente, en muchas escenas no hay tono medio, por lo que los medidores puntuales no suelen utilizarse sin conocer el sistema de zonas. A veces la hierba verde cae aquí.

+1 Stop (Zona VI): Partes de luz media de una imagen. La piel y las rocas de granito van aquí. Para la mayoría de las fotos de paisajes, establecerás las rocas claras aquí, y las sombras a -2 paradas. El amarillo brillante se establece en +2/3 paradas.

+2 paradas (Zona VII): Las cosas blancas como la nieve y las hojas de Fome-cor blancas se establecen aquí.

+2,7 paradas (Zona VIII): Aquí se aclara la película de diapositivas.

Así es como las zonas del sistema clásico de zonas se corresponden con el gráfico de barras analógico de su exposímetro:

Zona II = -3 paradas
Zona III = -2 paradas
Zona IV = -1 parada
Zona V = +- 0 paradas
Zona VI = +1 parada
Zona VII = +2 paradas
Zona VIII = +3 paradas

Si tiene suerte, todos los elementos de su imagen caerán entre -2 y +2. Lo normal es que no lo hagan. Lo siento.

Si tu medidor puntual te dice que las sombras son más oscuras que -2 stops eso significa simplemente que serán bastante negras, y si los blancos se calientan mucho más de +2 que serán completamente blancos o claros.

La película de diapositivas suele ir clara a +2,5 stops. Suele empezar a ponerse bastante turbia por debajo de -2 stops, aunque todavía se pueden ver cosas hasta -4 stops en Velvia.

Tienes que pensar como lo hace un pintor y preguntarte a qué nivel de tono quieres que se represente cada parte de tu imagen. Necesitas tener el control, y el Sistema de Zonas te permite tenerlo. De lo contrario, simplemente estarás apostando por que tus imágenes «salgan». Con el Sistema de Zonas sabrás cuándo necesitas alterar tu iluminación.

Problemas

Habrá muchas ocasiones en la naturaleza en las que Dios no pone el rango de luz donde tú quieres. El Sistema de Zonas es útil aquí porque te dice antes de gastar un montón de película que probablemente vas a obtener basura y así puedes planificar o cambiar la luz o la filtración en consecuencia.

¿Qué haces si las partes más claras y más oscuras de la escena están más allá del rango de tu película, normalmente +- 2 o 3 stops?

Simplemente: tienes que cambiar la iluminación de alguna manera. Si tienes una escena con mucho contraste no hay exposición correcta y nunca conseguirás lo que quieres.

Aquí es donde muchos aficionados se pierden: la exposición no puede corregir la mala luz. Vale, nada puede corregir la mala luz. Hay que esperarla. La fotografía requiere paciencia. Puedes probar con un filtro de Densidad Neutra graduado que suele ayudar a bajar un cielo demasiado brillante o un primer plano demasiado oscuro. Aquí tienes un ejemplo de uno.

Algunas personas intentan ajustar el revelado para compensar la mala luz. Es mucho mejor arreglar la luz. Ignora la tentación de ajustar el revelado; por eso en Hollywood sacamos tres camiones de equipo de iluminación para iluminar una escena en exteriores.

Si haces tu propio revelado el Sistema de Zonas se vuelve mucho más complejo si quieres ajustar la exposición y el revelado para intentar encajar el rango de la escena en el rango de la película. Esto solía ser popular en B/N antes de que existiera un buen papel de contraste variable, como en la época de Ansel. Hoy en día los tiradores de B/N se aseguran de exponer lo suficiente para las sombras (asegúrate de que todo aquello para lo que necesitas detalle está expuesto a no menos de -2 stops) y luego utiliza un ajuste de contraste más bajo para su papel.

Si preguntas, no, no tengo ni idea de cómo Ansel consiguió diez zonas. Hoy en día sólo se consiguen unas siete. Vale, en realidad sí sé cómo consiguió diez zonas: Ansel utilizaba menos revelado y velocidades más lentas para sus negativos que las indicadas por el fabricante. Hoy no podemos hacer eso con el color. Se puede hacer en B/N, y hay que hacer muchas pruebas y revelados personalizados.

En la época de Ansel todo el mundo disparaba película en hojas y utilizaba papel graduado. Por lo tanto tenía sentido revelar cada hoja de forma diferente para poder imprimir en papel de grado 2.

Hoy en día la gente dispara rollos de película (tu Nikon o Mamiya) y necesita revelar todo el rollo de la misma forma. Se utilizan papeles VC (contraste variable) para controlar el contraste, no el revelado.

Siempre se revela el color de la misma manera, a diferencia del B/N. Cambiar los tiempos de revelado para el color suele estropear todos los balances de color.

He empujado y tirado de Velvia y he visto poco cambio de contraste. Los colores se desplazan y el nivel de negro cambia, pero el contraste no varía como lo hace la película B/N.

Tienes que cambiar la luz tú mismo o esperar a que Dios lo haga. Esto es el arte. Sólo tu corazón puede decirte qué hacer. Tienes que saber a qué nivel quieres que se reproduzcan las distintas zonas claras y oscuras, igual que un pintor tiene que decidir qué colores tomar de su paleta. No hay fórmulas escritas para hacer buenas fotos. Ansel cubrió esto bastante bien en sus libros.

Probar la velocidad correcta de tu película

Un lector pregunta cómo determinar esto, como si yo tuviera un número para él. Para la verdadera B&W, no se leen los números ISO de la caja. Lo ideal es que hagas la prueba tú mismo.

Necesitarás un densitómetro, pero no te preocupes; todos los laboratorios decentes tienen uno y te harán estas lecturas si lo pides amablemente.

Primero tienes que ajustar el revelado para que el índice de contraste sea de aproximadamente 0,71, y luego hacer la prueba de velocidad.

Una vez que tengas calculado el tiempo de revelado (o si usas lo que el laboratorio use para ti), dispara una tarjeta gris a varios ISO. El ISO correcto para usted es el ISO que da una densidad de 0,75 más oscura que la base+niebla al disparar esa tarjeta gris.

Si esto le supera, simplemente dispare con un filtro amarillo y establezca un ISO de la mitad del ISO nominal, o un filtro naranja en exteriores y un ISO de un cuarto del valor nominal.

Dispare sus pruebas a través de cualquier filtro que quiera utilizar. De esta manera su sistema está completamente calibrado como sistema y puede utilizar sus ISOs probados para cada filtro – ¡para obtener resultados perfectos!

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