Par Matt Weber
De la découpe de l’accès à l’encadrement et à l’installation.
J’ai récemment construit une belle et grande terrasse à l’arrière de notre maison de projet, mais il n’y avait pas de porte pour y accéder de l’intérieur. J’ai décidé d’installer la porte dans la cuisine à l’angle de la maison, puisque les deux seules autres options étaient la chambre principale ou une salle de bain. La cuisine a posé ses propres problèmes, avec un énorme ensemble d’armoires en chêne qui ne nous laissait qu’un espace mural de 2,5 mètres pour travailler. Le projet était définitivement un défi, mais j’ai réussi à soutenir le plafond, à couper à travers le mur, à recadrer le mur et à installer la porte. Voici comment cela s’est passé.
Un soutien solide
Chaque fois que vous découpez les montants d’un mur porteur, vous devez construire un mur de contreventement temporaire pour soutenir la charge aérienne. Si vous avez affaire à une structure à plusieurs étages, je vous suggère de consulter un ingénieur en structure pour savoir comment soutenir une charge lourde. Dans ce cas, je travaillais au dernier étage avec seulement le toit au-dessus, qui est facilement supporté par les techniques de contreventement présentées ici. Pour construire ce système, j’ai d’abord marqué l’emplacement proposé de la porte sur le mur, puis l’emplacement des solives du plafond. Assurez-vous que le mur de contreventement est perpendiculaire à l’ossature du plafond, sinon vous ne ferez que maintenir des cloisons sèches.
J’ai ensuite installé une plaque de plancher supérieure et inférieure, chacune faite de 2 par 10. Protégez le plancher et le plafond fini en plaçant quelques feuilles de carton ondulé entre les plaques. Prolongez le mur de soutien de façon à ce que la plaque supérieure dépasse de quelques pieds de chaque côté de l’emplacement proposé pour la porte afin que l’ossature du plafond soit complètement soutenue lorsque vous coupez le mur existant. Construisez-le à environ 3 pieds du mur que vous êtes sur le point de pénétrer pour avoir de l’espace pour travailler.
C’est bien d’avoir un assistant qui tient les plaques supérieures et inférieures pendant que vous installez les goujons temporaires pour soutenir le plafond, mais je n’ai pas eu ce luxe. À la place, j’ai utilisé un T-Jak, qui est un cric d’armoire télescopique et fileté qui fonctionne très bien pour toutes sortes d’installations en hauteur lorsque vous avez besoin d’une troisième main. En commençant par le centre, placez chaque goujon de 2 par 4 sous les marques des solives du plafond afin de transférer le poids directement sur le support vertical.
Lorsque vous installez les montants, ne les frappez pas avec un marteau pour les caler en place – vous risqueriez d’endommager le plancher et le plafond. Il faut plutôt les » caler » entre les plaques, en utilisant des cales si nécessaire. Pour m’assurer qu’ils restent en place, je les fixe temporairement en vissant en pointe les montants dans chaque plaque une fois qu’ils sont d’aplomb.
Enfin, je termine le mur de contreventement avec deux entretoises de 2 par 4 fixées avec deux vis chacune au bord des montants de 2 par 4. J’ai positionné les entretoises en forme de « A » pour laisser une certaine marge de manœuvre pour passer à travers lors du travail.
Arracher ce mur
Puisque vous avez mis en place un mur de soutien, autant profiter de ce cadre pratique sur lequel accrocher des bâches en plastique. Le propriétaire appréciera cette barrière anti-poussière lorsque vous découperez le mur et soulèverez toutes sortes de débris en suspension dans l’air.
De nos jours, de nombreux détecteurs de montants électroniques offrent la multifonctionnalité de détecter les tuyaux et les lignes électriques à l’intérieur d’un mur. Utilisez-en un si vous en avez un, sinon procédez avec précaution lorsque vous ouvrez le mur afin de ne pas couper à travers de telles obstructions. Ce mur n’avait pas de plomberie mais comportait une prise électrique câblée à travers la plaque de sol.
Un outil extrêmement pratique pour ouvrir le mur de manière ordonnée est une scie à coupe affleurante. Dans mon cas, j’ai utilisé une Rotozip avec un accessoire de coupe à ras, que je recommande vivement pour ce type de travail. J’ai légèrement modifié l’accessoire de coupe affleurante en collant une cale en bois sur le guide de coupe, ce qui m’a permis d’obtenir la profondeur de coupe exacte dont j’avais besoin pour découper la cloison sèche sans pénétrer dans l’ossature – ou quoi que ce soit d’autre – de l’autre côté. J’ai ensuite utilisé un marteau pour ouvrir encore plus la plaque de plâtre, en l’éloignant des clous qui la maintenaient sur les montants, puis en faisant levier sur les clous. Les cloisons sèches peuvent être poussiéreuses à démolir, alors retirez-les de la manière la plus ordonnée possible afin d’avoir affaire à de grands panneaux plutôt qu’à de petits morceaux.
Puis, retirez l’isolation. La fibre de verre peut irriter les yeux et la peau, alors portez des protections de sécurité et jetez les anciennes nattes dans des sacs en plastique.
À ce stade, j’ai rencontré un obstacle inattendu : un croisillon de 1 par 4 soutenant l’angle de la charpente de la maison en raison d’un manque de revêtement structurel. Les panneaux de revêtement étaient un vieux matériau en fibre de bois utilisé principalement comme isolant, et il n’a pas la résistance au cisaillement du revêtement en bois d’ingénierie plus fort d’aujourd’hui. J’ai donc dû ré-encadrer le mur en utilisant une méthode atypique pour tenir compte de l’absence de revêtement structurel, ce qui jette un trouble dans la procédure d’encadrement standard que j’espérais détailler dans cet article.
Il y a deux choses importantes à souligner. Tout d’abord, consultez le schéma ci-dessus pour connaître les détails de l’encadrement d’une ouverture de porte standard. Vous pouvez probablement vous attendre à construire selon ce croquis, plutôt qu’à ma méthode qui a utilisé un monstrueux linteau de 4 par 12, quelques goujons doublés supplémentaires et un cerclage métallique pour encadrer cette porte. Deuxièmement, je ne recommande pas nécessairement d’encadrer votre porte selon la méthode illustrée sur les photos, au cas où vous rencontreriez un problème similaire dans votre projet. Comme toujours, consultez votre inspecteur en bâtiment local pour connaître la méthode approuvée, car les exigences en matière de murs de cisaillement et de construction générale varient d’une localité à l’autre, en fonction de l’exposition aux vents violents, des préoccupations sismiques et de la simple politique. Faites ce que dit votre inspecteur, pas ce que je fais.
Cela étant dit, les méthodes de découpe du mur et d’installation de la porte resteront les mêmes parmi les installations de portes prémontées standard.
Encadrement de la porte
Après avoir découpé le croisillon avec le Rotozip, j’ai coupé les montants existants dans le mur de la maison en utilisant une scie à guichet pour trancher les clous en haut et en bas de chaque montant (commencez par le haut). Reportez-vous à votre porte pour connaître la taille recommandée de l’ouverture brute – la mienne était de 34 pouces de large et de 82 pouces de haut. Lorsque vous recadrez le mur, vous devez doubler les montants qui encadrent la porte. Les deux montants intérieurs, appelés montants de finition, doivent être coupés pour soutenir le linteau de la porte par en dessous. Le linteau est conçu pour assumer la charge qui aurait été supportée par les montants que vous enlevez ; il transfère le poids sur les montants de finition. Contrairement à la monstrueuse poutre de 12 par 12 que j’ai utilisée comme linteau, la plupart des entrées simples peuvent se contenter d’un linteau de 4 par 4. (Par exemple, un linteau de 4 par 4 en sapin de Douglas n° 2 a une portée maximale de 48 pouces, ce qui est beaucoup plus large qu’une entrée standard). Pour les linteaux plus petits, la distance entre le linteau et la plaque supérieure peut être occupée par des goujons d’estampage (goujons partiels). Assurez-vous toujours que votre ouverture brute est d’aplomb, d’équerre et vraie.
Pour ma situation particulière, j’avais peur d’enlever encore du bardage pour remplacer le revêtement car le bardage datait de 1978 et je ne trouvais pas de correspondance exacte. Remplacer le revêtement de toute la maison n’était pas une option. Ma solution a été de prendre en sandwich une feuille de carton mousse rigide entre deux 2 par 12 (pour fournir une coupure thermique), et d’installer le linteau non seulement sur le cadre de la porte, mais en le prolongeant jusqu’au coin de la maison ainsi que sur la deuxième travée de montants du côté opposé de la porte. J’ai doublé tous les montants, et j’ai fixé le linteau au ras de la plaque supérieure du plafond et au-dessus des montants, ce qui a permis d’obtenir une ouverture brute de 82 pouces de haut (en tenant compte de la plaque de plancher, qui était toujours en place). J’ai tout cloué et j’ai installé un cerclage en tôle de 4 pouces de large sur l’ossature, en partant de la plaque supérieure, en passant par le linteau et par-dessus la face intérieure des nouveaux montants. J’ai criblé le cerclage de clous enfoncés dans tous les éléments de l’ossature.
Les autres options comprennent le remplacement du revêtement, ou l’installation de nouveaux let-in en acier ou de diagonales en bois pour maintenir le flux de cisaillement du coin à la fondation. Je le répète : Si vous avez affaire à un revêtement non structurel, consultez votre agent du bâtiment local pour connaître les méthodes acceptables.
Une meilleure façon d’encadrer une porte dans un revêtement non structurel
Le lecteur d’EHT et ingénieur professionnel, Gerard J. Duhon, de la société Engineered Foundation Solutions basée au Texas, propose une méthode conforme aux règles de l’art pour encadrer une porte sans revêtement structurel.
« L’espace dont disposait l’auteur était très limité, il y a donc peu d’options », explique Duhon. « Deux options sont disponibles, l’une impliquant une feuille d’acier et l’autre une feuille de contreplaqué. Dans les deux cas, une feuille d’acier ou de contreplaqué doit être découpée pour s’adapter d’un montant à l’autre et d’une plaque à l’autre. Cette feuille doit être installée des deux côtés de la porte. Le contreplaqué doit avoir une épaisseur de ¼ », et peut être fixé aux montants et aux plaques avec des clous 10p. L’acier doit être de calibre 14, d’une épaisseur d’environ 0,075″, et peut être fixé en perçant la tôle et en utilisant des vis n° 10. Une fixation plus rapide consiste à enfoncer des clous à béton avec un pistolet à poudre. Respectez les règles de sécurité et de protection personnelle si vous utilisez le pistolet. La plaque d’acier de calibre 14 peut être obtenue auprès des fournisseurs d’acier pour environ 50 $ pour une feuille de 4 x 8.
« Pour finir le mur, si du contreplaqué est utilisé, utilisez de l’adhésif de construction pour placer de la tôle de ¼ po sur le contreplaqué, pour correspondre à l’épaisseur de la tôle adjacente. Si l’on utilise de l’acier, l’épaisseur est minime, finissez avec l’épaisseur normale de la plaque de plâtre et utilisez un adhésif de construction pour la maintenir en place. La réparation ci-dessus donnera une résistance équivalente au cisaillement que le contreventement laissé en place, mais serait inadéquate pour la résistance aux périls sismiques et de tempête de vent. »
Note de la rédaction : Merci pour les conseils, M. Duhon. Notre personnel est toujours soucieux d’apprendre de meilleures pratiques en matière d’amélioration de la maison, et de transmettre ces informations à nos lecteurs. Vous pouvez visiter le site Web de Gerard J. Duhon, P.E. à l’adresse www.texashomeengineer.com.
Point de non-retour
Une fois l’ouverture brute construite, j’ai utilisé le Rotozip pour découper le revêtement et l’isolation en styromousse de l’entrée. J’ai ensuite utilisé le même outil pour découper le contour du cadre de la porte à travers le revêtement métallique en haut et en bas.
Mon prochain mouvement a été effectué depuis l’extérieur de la maison, où j’ai marqué des lignes d’aplomb sur les côtés du cadre de la porte, reliant mes coupes supérieures et inférieures. J’ai suivi mes lignes de coupe avec une scie circulaire Makita légère de 18 volts, en utilisant un guide de bord fait maison que j’ai construit il y a quelques années. L’encoche fine de la lame a permis de découper rapidement le revêtement et, lorsque j’ai remonté le deuxième côté du cadre, les panneaux métalliques sont tombés sur le sol avec un grand fracas. J’ai ensuite enlevé la plaque de plancher entre les montants du trimmer, et l’ouverture brute était prête à être utilisée.
À ce stade, j’ai ressenti une éclaboussure d’émotions contradictoires. D’un côté, la démolition est plutôt amusante et exaltante, et j’ai eu une montée d’adrénaline en pensant : « Wow, je viens de faire un gros trou dans cette maison. » Cela a été suivi d’une vague de panique alors que je me disais : » Pas de retour en arrière, maintenant, il faut réparer ça. «
Installation de la porte
J’ai récupéré la porte en fibre de verre prémontée dans mon magasin de bricolage Lowe’s local (www.lowes.com). C’est une porte Therm-tru, qui est bien isolée pour la protection contre les intempéries et qui est livrée pré-apprêtée avec des trous prédécoupés pour les poignées de porte. La procédure d’installation de cette porte est fondamentalement la même que celle de la plupart des autres portes prémontées. Dans certains cas, une porte à montant fendu peut être nécessaire pour les murs plus épais, car elles s’installent à la fois de l’intérieur et de l’extérieur de la maison pour prendre le mur en sandwich entre le montant fendu.
Cet article représente une porte à un seul montant qui s’incline dans l’ouverture brute de l’extérieur. J’ai dû décider si je devais poser la moulure à brique de la nouvelle porte dans le revêtement métallique, de sorte que le revêtement bute contre le côté de la garniture, ou si je devais poser la moulure à brique sur le revêtement, en dissimulant les coupes. J’ai opté pour cette dernière méthode afin que la moulure à brique dissimule les coupes grossières dans le métal. Cependant, le profil en saillie du bardage signifiait que la porte était légèrement tirée vers le côté extérieur de la maison au lieu d’être au même niveau que la cloison sèche du côté intérieur. Ce positionnement a rendu le travail de garniture du côté intérieur plus difficile – juste quelque chose à penser au cas où vous essayez ceci chez vous.
Avant d’installer la porte, enveloppez l’ouverture brute de solins. Pour les portes situées au niveau du sol, il est recommandé d’installer un linteau. Comme il s’agissait d’une porte au deuxième étage, j’ai opté pour un solin en aluminium continu sous le seuil, et j’ai utilisé un solin adhésif flexible de Cofair Products autour du haut et des côtés, en le chevauchant sur le revêtement environnant et en le rentrant derrière le revêtement.
Appliquez de grosses perles de calfeutrage sur le solin du seuil. Appliquez également un cordon de calfeutrage de qualité extérieure autour de l’arrière du moule à brique sur tout le périmètre de la porte. Inclinez la porte en place.
À ce stade, j’ai appuyé la moulure à brique au ras du revêtement métallique et j’ai enfoncé quelques vis dans le montant de la porte pour la maintenir temporairement en place. Commencez par mettre à plomb le côté charnière du montant. À l’aide d’un niveau à 4 pieds, mettez-le d’aplomb et de niveau à droite et à gauche, à l’intérieur et à l’extérieur. Une fois en place, vissez le montant côté charnière dans les montants à l’aide de vis de qualité extérieure de 3 pouces. Laissez les vis desserrées. Placez des cales en bois entre l’ouverture et le montant, au-dessus des vis temp et derrière chaque emplacement de charnière. Vérifiez à nouveau que le côté du jambage est d’aplomb et droit, puis finissez d’enfoncer les vis au milieu, puis en haut et en bas. Une fois que le côté charnière est bien fixé, vous pouvez ajuster le reste du cadre et le fixer de la même manière. Retirez l’excès de matériau de calage en le coupant avec un rasoir.
À partir de là, il s’agit de sceller la porte et de s’occuper des cosmétiques. J’ai utilisé du mastic Lexel pour doublement sceller le côté extérieur de la porte, puis j’ai installé des cloisons sèches et des garnitures décoratives, rempli les trous de fixation et repeint le tout. J’ai installé une poignée de porte et un pêne dormant, et cela a complété la nouvelle porte arrière qui donne commodément accès à notre belle et nouvelle terrasse.
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