Matt Weber
A hozzáférési vágástól a keretezésig és a beépítésig.
Nemrég építettem egy szép, nagy fedélzetet a projektházunk hátsó részén, de nem volt ajtó, amin belülről be lehetett volna jutni. Úgy döntöttem, hogy a ház sarkán lévő konyhába szerelem be az ajtót, mivel az egyetlen másik két lehetőség a hálószoba vagy egy fürdőszoba volt. A konyha maga is problémákat vetett fel, mivel egy hatalmas tölgyfa szekrénysor miatt csak körülbelül 8 lábnyi falfelület állt rendelkezésünkre, amivel dolgozhattunk. A projekt határozottan kihívást jelentett, de sikerült megtámasztani a mennyezetet, átvágni a falat, újrakeretezni a falat és beszerelni az ajtót. Így ment a dolog.
Szilárd alátámasztás
Minden alkalommal, amikor egy teherhordó falból kivágja a csapokat, ideiglenes merevítőfalat kell építenie a fej feletti terhelés alátámasztására. Ha többszintes építményről van szó, javaslom, hogy konzultáljon egy statikussal a nagy teher megtámasztásának módjáról. Ebben az esetben én a legfelső emeleten dolgoztam, ahol csak a tető volt felül, ami az itt bemutatott merevítő technikákkal könnyen megtámasztható. Az építéshez először megjelöltem az ajtó javasolt helyét a falon, majd megjelöltem a mennyezeti gerendák helyét. Győződjön meg róla, hogy a merevítőfal merőlegesen fut a mennyezeti keretezésre, különben csak gipszkartont tart fel.
Ezután felszereltem egy felső és egy alsó padlólemezt, mindkettőt 2-by-10-esekből. Védje a padlóburkolatot és a kész mennyezetet úgy, hogy néhány lap hullámkartont helyez a lemezek közé. Hosszabbítsa meg a merevítőfalat úgy, hogy a felső lemez néhány méterrel túlnyúlik a javasolt ajtó helyének mindkét oldalán, így a felső keretezés teljesen alátámasztva lesz, amikor átvágja a meglévő falat. Körülbelül 3 lábnyira építsd ki a faltól, amit át akarsz törni, hogy legyen hely a munkához.
Nagyszerű, ha egy asszisztens tartja a felső és alsó lemezeket, amíg a mennyezetet megtámasztó ideiglenes szegecseket felszereli, de nekem nem volt meg ez a luxus. Ehelyett egy T-Jakot használtam, ami egy menetes, teleszkópos szekrényemelő, amely nagyszerűen működik mindenféle felülről történő telepítéshez, amikor szükség van egy harmadik kézre. Kezdve középen, helyezze az egyes 2-by-4 csapokat a mennyezeti gerendák jelzései alá, így a súlyt közvetlenül a függőleges tartóra viszi át.
A szegecsek felszerelésekor ne üsse őket kalapáccsal, hogy a helyükre ékelje őket – ezzel a padló és a mennyezet sérülését kockáztatja. Ehelyett “szorítsa be” őket a lemezek közé, szükség esetén alátétek segítségével. Hogy biztosan a helyükön maradjanak, ideiglenesen úgy rögzítem őket, hogy a lábujjhegyre csavarom a csapokat az egyes lemezekbe, miután függőlegesen állnak.
Végül befejezem a merevítőfalat néhány 2-by-4-es keresztgerendával, amelyeket egyenként két csavarral rögzítek a 2-by-4-es csapok széléhez. A kereszttartókat “A” alakban helyeztem el, hogy munka közben legyen némi belmagasság a járáshoz.
Bontja le azt a falat
Ha már van egy merevítőfal a helyén, akár ki is használhatja ezt a kényelmes keretet, amelyre műanyag fóliát akaszthat. A háztulajdonos értékelni fogja ezt a porzárat, amikor átvágja a falat, és felrúg mindenféle levegőben szálló törmeléket.
Manapság sok elektronikus bábukereső kínál többfunkciós lehetőséget a falon belüli csövek és elektromos vezetékek felderítésére. Használjon egyet, ha van ilyen; egyébként óvatosan járjon el a fal felbontásakor, hogy ne vágjon át ilyen akadályokon. Ezen a falon nem volt vízvezeték, de volt egy elektromos konnektor, amely a padlólemezen keresztül volt bekötve.
A fal szabályos felbontásához rendkívül praktikus eszköz a süllyesztett vágású fűrész. Az én esetemben egy süllyesztett vágófelszereléssel ellátott Rotozip-et használtam, amelyet nagyon ajánlok az ilyen típusú munkákhoz. Kicsit módosítottam a süllyesztett vágófelszerelést úgy, hogy a vágásvezetőre egy fa alátétet ragasztottam, így pontosan olyan mélységű vágást kaptam, amilyenre szükségem volt a gipszkarton átvágásához anélkül, hogy a másik oldalon áthatoltam volna a keretbe – vagy bármi másba. Ezután egy kalapáccsal még jobban felnyitottam a falécet, lehúztam a szögekről, amelyek a szegecseken tartották, majd felfeszítettem a szögeket. A gipszkarton bontása poros lehet, ezért a lehető legrendezettebb módon távolítsa el, hogy ne apró darabokkal, hanem nagy panelekkel legyen dolga.
A következő lépés a szigetelés eltávolítása. Az üvegszál irritálhatja a szemet és a bőrt, ezért viseljen védőfelszerelést, és a régi léceket műanyag zsákokban dobja ki.
Ezzel a ponttal egy váratlan akadályba ütköztem: egy 1-by-4 keresztmerevítő, amely a ház kereteinek sarkát támasztja alá a szerkezeti burkolat hiánya miatt. A burkolólapok egy régi farostlemez anyagból készültek, amelyet elsősorban szigetelőanyagként használtak, és nem rendelkezik a mai erősebb, mesterséges faburkolatok nyírószilárdságával. Így a falat egy atipikus módszerrel kellett újrakereteznem a szerkezeti burkolat hiánya miatt, ami megzavarta a szokásos keretezési eljárást, amelyet ebben a cikkben szerettem volna részletezni.
Két fontos dologra kell rámutatni. Először is, lásd a fenti ábrán egy szabványos ajtónyílás keretezésének részleteit. Valószínűleg arra számíthat, hogy e vázlat szerint építkezik, nem pedig az én módszerem szerint, amely egy szörnyű 4 x 12-es fejlécet, néhány extra megduplázott csapot és fémpántot alkalmazott ennek az ajtónak a keretezéséhez. Másodszor, nem feltétlenül javaslom, hogy az ajtót a képeken látható módszerrel keretezze, arra az esetre, ha hasonló problémával találkozna a projektje során. Mint mindig, konzultáljon a helyi építési felügyelővel a jóváhagyott módszerről, mivel a nyírófalakra és az általános építésre vonatkozó követelmények helyenként eltérőek, a nagy szélnek való kitettségtől és a szeizmikus aggodalmaktól kezdve az egyszerű politikáig. Tegye azt, amit az ellenőr mond, ne azt, amit én.
Ezzel együtt a fal átvágásának és az ajtó beszerelésének módszerei ugyanazok maradnak a szabványos, előre felakasztott ajtószerelések között.
Ajtókeret kialakítása
A keresztmerevítő kivágása után a Rotozip segítségével kivágtam a meglévő csapokat a ház falából úgy, hogy egy fűrésszel átvágtam a szögeket az egyes csapok tetején és alján (felülről kezdve). Nézze meg az ajtónál az ajánlott durva nyílásméretet – az enyém 34 hüvelyk széles és 82 hüvelyk magas volt. A fal újrakeretezésekor meg kell dupláznia az ajtót keretező csapokat. A két belső csapot, az úgynevezett trimmer csapokat úgy kell levágni, hogy alulról megtámasszák az ajtófejlécet. A fejlécet úgy tervezték, hogy átvegye azt a terhelést, amelyet az eltávolítandó csapok viseltek volna; a súlyt a szegélylécekre helyezi át. Ellentétben az általam fejlécként használt 12 x 12-es gerendával, a legtöbb szimpla bejárati ajtó 4 x 4-es fejléccel is elboldogul. (Például egy 4 x 4-es 2-es Douglas fenyő fejléc maximális fesztávolsága 48 hüvelyk, ami sokkal szélesebb, mint egy szabványos bejárat.) Kisebb fejlécek esetén a fejléc és a fedőlap közötti távolságot kriplicsapok (részleges csapok) tölthetik ki. Mindig győződjön meg arról, hogy a nyers nyílás függőleges, szögletes és igaz.
Az én konkrét helyzetemben féltem attól, hogy a burkolat cseréjéhez további burkolatokat távolítsak el, mert a burkolat 1978-as keltezésű volt, és nem találtam pontos megfelelőt. Az egész ház burkolatának cseréje nem jöhetett szóba. A megoldásom az volt, hogy két 2-by-12-es lemez közé egy merev hablemezt helyeztem (hogy hőszigetelést biztosítsak), és a fejlécet nem csak az ajtókeret fölé szereltem, hanem a ház sarkáig, valamint az ajtó túloldalán lévő második szögletes öböl fölé is. Megdupláztam az összes szegecset, és a fejlécet a mennyezet felső lemeze alatt és a szegecsek felett síkban rögzítettem, lehetővé téve a 82 hüvelyk magas nyers nyílást (figyelembe véve a padlólemezt, amely még a helyén volt). Mindent kiszögeztem, és 4 hüvelyk széles fémlemez pántot szereltem fel a keretezéshez, amely a felső lemezről, a fejlécen keresztül és az új csapok belső felületén keresztül fut. A pántszalagot az összes keretezési elembe vert szögekkel raktam át.
Az egyéb lehetőségek közé tartozik a burkolat cseréje, vagy új acélbetétes vagy fa átlós merevítők beépítése, hogy a nyírási áramlást a saroktól az alapzat felé tartsa. Megismétlem:
Ajtókeretezés jobb módja nem szerkezeti burkolattal
EHT olvasó és szakmérnök, Gerard J. Duhon, a texasi székhelyű Engineered Foundation Solutions cégtől egy könyv szerinti módszert ajánl egy ajtó szerkezeti burkolat nélküli keretezésére.
“Az a hely, amely a szerző rendelkezésére állt, nagyon korlátozott volt, ezért kevés a lehetőség” – mondja Duhon. “Két lehetőség állt rendelkezésre, az egyik acéllemezzel, a másik rétegelt lemezzel. Mindkét esetben az acél- vagy rétegelt lemez anyagából egy lapot kell vágni, hogy illeszkedjen csapról csapra és lemezről lemezre. Az ajtó mindkét oldalára ezt a lemezt kell felszerelni. A rétegelt lemeznek ¼” vastagnak kell lennie, és 10p szögekkel rögzíthető a csapokhoz és a lemezekhez. Az acélnak 14-es vastagságúnak, kb. 0,075″ vastagnak kell lennie, és a lapot a lap átfúrásával és #10-es csavarokkal lehet rögzíteni. Gyorsabb rögzítés a betonszögek beverése puskaporos pisztollyal. A pisztoly használata esetén tartsa be a biztonságot és a személyi védelmet. A 14-es acéllemez az acélszállítóknál körülbelül 50 $-ért kapható egy 4 x 8-as lapért.
“A fal befejezéséhez, ha rétegelt lemezt használ, építési ragasztóval helyezzen ¼”-os gipszkartont a rétegelt lemez fölé, a szomszédos gipszkarton vastagságának megfelelően. Ha acélt használnak, a vastagság minimális, fejezze be a normál vastagságú gipszkartonnal, építési ragasztóval tartsa a helyén. A fenti javítás ugyanolyan nyírási ellenállást biztosít, mint a beengedett merevítés, de a szeizmikus és szélviharos veszélyekkel szembeni ellenállás szempontjából nem lenne megfelelő.”
Szerkesztő megjegyzése: Köszönjük a tanácsot, Duhon úr. Munkatársaink mindig szívesen tanulnak jobb gyakorlatokat a lakásfelújítás terén, és továbbadják ezeket az információkat olvasóinknak. Gerard J. Duhon, P.E. honlapját a www.texashomeengineer.com címen látogathatja meg.
Point of No Return
Amint a durva nyílás kialakult, a Rotozip segítségével levágtam a burkolatot és a hungarocell szigetelést a bejáratról. Ezután ugyanezzel a szerszámmal vágtam át az ajtókeret körvonalát a fémburkolaton felül és alul.
A következő lépésemet a ház külseje felől tettem, ahol az ajtókeret oldalain függőleges vonalakat jelöltem ki, összekötve a felső és alsó vágásaimat. A vágási vonalaimat egy könnyű, 18 voltos Makita körfűrésszel követtem, egy házi készítésű élvezető segítségével, amelyet néhány évvel ezelőtt építettem. A penge vékony vágása rövid munkát végzett az oldalvágással, és ahogy a keret második oldalát felhúztam, a fémlemezek dicsőséges csattanással a földre hullottak. Ezután eltávolítottam a padlólemezt a szegélylécek között, és a nyers nyílás készen állt a munkára.
Ebben a pillanatban vegyes érzelmek csobogását éreztem. Egyrészt a bontás elég szórakoztató és feldobó, és egy adrenalinlöketet kaptam, miközben arra gondoltam, hogy “Hű, most egy nagy lyukat ütöttem ebbe a házba”. Ezt követte a pánikhullám, amikor azon bosszankodtam, hogy “Most már nincs visszaút, ezt meg kell javítanod.”
Ajtó beépítése
A helyi Lowe’s Home Improvement áruházban (www.lowes.com) vettem az előre felakasztott üvegszálas ajtót. Ez egy Therm-tru ajtó, amely jól szigetelt az időjárás elleni védelem érdekében, és előre alapozott, előre kivágott lyukakkal az ajtókilincsek számára. Ennek az ajtónak a beszerelési eljárása alapvetően ugyanaz, mint a legtöbb más előre felakasztott ajtóé. Bizonyos esetekben vastagabb falak esetén szükség lehet osztott karzatú ajtóra, mert ezek a ház belső és külső oldaláról is beszerelik, hogy a falat az osztott karzat közé szorítsák.
Ez a cikk egy egyszárnyú ajtót ábrázol, amely kívülről billen a nyers nyílásba. El kellett döntenem, hogy az új ajtó téglából készült díszlécét a fémburkolatba helyezzem-e, így a burkolat a szegélyléc oldalának ütközik, vagy a téglából készült díszlécet a burkolat tetejére helyezzem, elrejtve a vágásokat. Az utóbbi módszer mellett döntöttem, így a téglafalazat elrejti a fém durva vágásait. Az iparvágány kiálló profilja azonban azt jelentette, hogy az ajtó kissé a ház külső oldala felé húzódott, ahelyett, hogy a belső oldalon egy szintben lett volna a gipszkartonnal. Ez az elhelyezés megnehezítette a belső oldali díszítés munkáját – csak egy gondolat arra az esetre, ha ezt otthon is kipróbálná.
Az ajtó beépítése előtt tekerje be a nyers nyílást vakolattal. Földszintes ajtók esetében párkánytálca ajánlott. Mivel ez egy második emeleti ajtó volt, a párkány alatt folytonos alumíniumlemezt használtam, és a Cofair Products rugalmas ragasztólemezt használtam a tetején és az oldalán, a környező burkolat fölött átfektetve és a burkolat mögé rejtve.
Az ablakpárkányra nagy fugázási gyöngyöket vittem fel. Emellett alkalmazzon egy gyöngyöt kültéri minőségű tömítőanyagból a téglaforma hátulja köré az ajtó teljes kerületén. Döntse az ajtót a helyére.
A téglaöntvényt ezen a ponton síkba nyomtam a fémvázzal, és néhány csavart ütöttem az ajtófélfába, hogy ideiglenesen a helyén maradjon. Először az ajtófélfának a zsanér felőli oldalát vízmérték. Egy négylábú vízmérték segítségével vízmérték és vízszintesítsd jobbra és balra, belül és kívül egyaránt. Ha a helyére állítottuk, csavarozzuk be a csuklós oldali karzatot a csapszegekbe 3 hüvelykes, kültéri minőségű csavarokkal. A csavarokat hagyja lazán. Helyezzen fa alátéteket a nyílás és a karzat közé, az ideiglenes csavarok fölé és minden zsanér helye mögé. Ellenőrizze még egyszer, hogy a karnis oldala merőleges és egyenes, majd fejezze be a csavarok behajtását középen, majd felül és alul. Ha a zsanér oldala biztonságos, beállíthatja a keret többi részét, és ugyanígy rögzítheti. A felesleges alátétanyagot borotvával levágva távolítsa el.
Ezután már csak az ajtó lezárása és a kozmetikázás van hátra. Lexel tömítőanyaggal duplán lezártam az ajtó külső oldalát, majd gipszkartont és díszléceket szereltem fel, kitöltöttem a rögzítőfuratokat, és mindent újrafestettem. Beépítettem egy kilincset és egy reteszt, és ezzel elkészült az új hátsó ajtó, amely kényelmes hozzáférést biztosít a szép, új fedélzetünkhöz.