Di Matt Weber
Dal taglio di accesso all’inquadratura e all’installazione.
Ho recentemente costruito una bella e grande terrazza sul retro della nostra casa a progetto, ma non c’era una porta per accedervi dall’interno. Ho deciso di installare la porta nella cucina all’angolo della casa, dato che le uniche altre due opzioni erano la camera da letto principale o un bagno. La cucina poneva problemi di per sé, con una serie enorme di armadi di quercia che ci lasciavano solo circa 8 piedi di spazio sulle pareti con cui lavorare. Il progetto è stato sicuramente una sfida, ma sono riuscito a sostenere il soffitto, tagliare il muro, riformare il muro e installare la porta. Ecco come è andata.
Solido supporto
Ogni volta che si tagliano le borchie di un muro portante, è necessario costruire un muro di sostegno temporaneo per sostenere il carico in alto. Se avete a che fare con una struttura a più piani, vi suggerisco di consultare un ingegnere strutturale su come sostenere un carico pesante. In questo caso stavo lavorando all’ultimo piano con solo il tetto sopraelevato, che è facilmente supportato dalle tecniche di rinforzo mostrate qui. Per costruire questo, ho prima segnato la posizione proposta della porta sul muro, e poi segnato la posizione dei travetti del soffitto. Assicuratevi che la parete di rinforzo sia perpendicolare all’intelaiatura del soffitto, altrimenti state solo sostenendo il muro a secco.
Ho poi installato una piastra superiore e una inferiore, ciascuna fatta di 2 per 10. Proteggete il pavimento e il soffitto finito mettendo alcuni fogli di cartone ondulato tra le piastre. Estendere il muro di sostegno in modo che la piastra superiore si estende a pochi metri oltre ogni lato della posizione proposta porta così l’inquadratura sopraelevata è completamente supportato quando si taglia attraverso il muro esistente. Costruirlo a circa 3 piedi dal muro che si sta per penetrare per consentire lo spazio per lavorare.
È bello avere un assistente che tenga le piastre superiori e inferiori mentre si installano le borchie temporanee per sostenere il soffitto, ma io non avevo questo lusso. Invece, ho usato un T-Jak, che è un martinetto filettato e telescopico che funziona benissimo per tutti i tipi di installazioni sopraelevate quando avete bisogno di una terza mano. Iniziando dal centro, posizionare ogni perno 2 per 4 sotto i segni dei travetti del soffitto in modo da trasferire il peso direttamente al supporto verticale.
Quando si installano le borchie, non colpirle con un martello per incastrarle in posizione – così facendo si rischia di danneggiare il pavimento e il soffitto. Invece, “stringeteli” tra le piastre, usando degli spessori se necessario. Per assicurarmi che rimangano al loro posto, le fisso temporaneamente avvitando le borchie in ogni piastra una volta che sono a piombo.
Finalmente, finisco il muro di sostegno con un paio di traverse 2 per 4 fissate con due viti ciascuna al bordo delle borchie 2 per 4. Ho posizionato le traverse a forma di “A” per consentire un po’ di spazio per camminare quando si lavora.
Abbattere quel muro
Finché avete un muro di sostegno in atto, potreste anche approfittare di questo comodo telaio su cui appendere un telo di plastica. Il proprietario di casa apprezzerà questa barriera di polvere quando si taglia il muro e si sollevano tutti i tipi di detriti trasportati dall’aria.
Al giorno d’oggi, molti cercapunti elettronici offrono la multifunzionalità di rilevare tubi e linee elettriche all’interno di un muro. Usane uno se ce l’hai; altrimenti procedi con cautela mentre apri il muro per non tagliare tali ostruzioni. Questo muro non aveva tubature, ma aveva una presa elettrica che era cablata attraverso la piastra del pavimento.
Uno strumento estremamente comodo per aprire il muro in modo ordinato è una sega a filo. Nel mio caso, ho usato una Rotozip con un attacco a filo, che consiglio vivamente per questo tipo di lavoro. Ho modificato leggermente l’attacco a filo, fissando con del nastro adesivo uno spessore di legno sulla guida di taglio, che mi ha dato l’esatta profondità di taglio di cui avevo bisogno per tagliare il muro a secco senza penetrare l’intelaiatura o qualsiasi altra cosa dall’altra parte. Poi ho usato un martello per aprire ulteriormente il cartongesso, tirandolo via dai chiodi che lo tenevano sulle borchie, e poi facendo leva sui chiodi. Il muro a secco può essere un pasticcio polveroso da demolire, quindi rimuovetelo nel modo più ordinato possibile in modo da avere a che fare con grandi pannelli piuttosto che con piccoli pezzi.
In seguito, rimuovi l’isolamento. La fibra di vetro può irritare gli occhi e la pelle, quindi indossate una protezione di sicurezza e smaltite le vecchie stecche in sacchetti di plastica.
A questo punto mi sono imbattuto in un ostacolo inaspettato: una traversa 1 per 4 che sosteneva l’angolo dell’intelaiatura della casa a causa della mancanza di una guaina strutturale. I pannelli di guaina erano un vecchio materiale in fibra usato principalmente come isolante, e non ha la resistenza al taglio della più forte guaina di legno ingegnerizzata di oggi. Così, ho dovuto reinquadrare il muro usando un metodo atipico per accomodare la mancanza di guaina strutturale, gettando una chiave inglese nella procedura di inquadratura standard che speravo di dettagliare in questo articolo.
Ci sono due cose importanti da sottolineare. In primo luogo, vedere il diagramma qui sopra per i dettagli sull’inquadratura di un’apertura standard della porta. Probabilmente ci si può aspettare di costruire secondo quello schizzo, piuttosto che il mio metodo che ha impiegato un mostro 4-by-12 intestazione, alcuni extra borchie raddoppiato e reggette di metallo per inquadrare questa porta. In secondo luogo, non necessariamente sostengono inquadrare la porta utilizzando il metodo mostrato nelle foto, nel caso in cui si incontra un problema simile con il vostro progetto. Come sempre, consultare il vostro ispettore locale edificio per un metodo approvato, come requisiti per pareti di taglio e la costruzione generale varierà tra le località, sulla base di tutto, da alta esposizione al vento e preoccupazioni sismiche per la politica semplice. Fate come dice il vostro ispettore, non come faccio io.
Detto questo, i metodi per tagliare il muro e installare la porta rimarranno gli stessi tra le installazioni standard di porte pre-sospese.
Inquadrare la porta
Dopo aver tagliato la traversa con il Rotozip, ho tagliato le borchie esistenti dal muro di casa usando una sega per tagliare i chiodi nella parte superiore e inferiore di ogni borchia (iniziare dalla parte superiore). Fate riferimento alla vostra porta per le dimensioni dell’apertura grezza consigliata – la mia era di 34 pollici di larghezza, 82 pollici di altezza. Quando reframing il muro, si dovrebbe raddoppiare le borchie che incorniciano la porta. Le due borchie interne, chiamate borchie trimmer, dovrebbero essere tagliate per sostenere l’intestazione della porta da sotto. L’intestazione è progettata per assumere il carico che sarebbe stato sostenuto dalle borchie che state rimuovendo; trasferisce il peso ai montanti. A differenza della mostruosa trave da 12 che ho usato come intestazione, la maggior parte delle porte d’ingresso singole possono andare avanti con un’intestazione da 4 per 4. (Per esempio, una testata di abete Douglas 4 per 4 No. 2 raggiunge una campata massima di 48 pollici, che è molto più ampia di un’entrata standard). Per le intestazioni più piccole, la distanza tra l’intestazione e la piastra superiore può essere occupata da borchie storte (borchie parziali). Assicuratevi sempre che la vostra apertura grezza sia a piombo, quadrata e vera.
Per la mia particolare situazione, avevo paura di rimuovere altri rivestimenti per sostituire la guaina perché il rivestimento era datato 1978 e non riuscivo a trovare una corrispondenza esatta. Sostituire il rivestimento per l’intera casa non era un’opzione. La mia soluzione è stata quella di inserire un foglio di schiuma rigida tra due 2-by-12 (per fornire una pausa termica), e di installare l’intestazione non solo sopra il telaio della porta, ma che si estende fino all’angolo della casa così come sopra la seconda baia di borchie sul lato opposto della porta. Ho raddoppiato tutte le borchie e ho fissato l’intestazione a filo sotto la piastra superiore del soffitto e sopra le borchie, consentendo un’apertura grezza alta 82 pollici (tenendo conto della piastra del pavimento, che era ancora al suo posto). Ho inchiodato tutto quanto, e ho installato una reggetta di lamiera larga 4 pollici sull’intelaiatura, che corre dalla piastra superiore, attraverso l’intestazione e sopra la faccia interna delle nuove borchie. Ho crivellato la reggetta con chiodi conficcati in tutti i componenti dell’intelaiatura.
Altre opzioni includono la sostituzione della guaina, o l’installazione di nuovi puntelli diagonali in acciaio o legno per mantenere il flusso di taglio dall’angolo alla fondazione. Ripeto: Se avete a che fare con una guaina non strutturale, consultate il vostro funzionario locale per i metodi accettabili.
Un modo migliore per incorniciare una porta in guaina non strutturale
Il lettore di EHT e ingegnere professionista, Gerard J. Duhon della Engineered Foundation Solutions del Texas, offre un metodo da manuale per inquadrare una porta senza guaina strutturale.
“Lo spazio a disposizione dell’autore era molto limitato, quindi ci sono poche opzioni”, dice Duhon. “Sono disponibili due opzioni, una che coinvolge la lamiera d’acciaio e una che coinvolge il foglio di compensato. In entrambi i casi, un foglio del materiale in acciaio o compensato deve essere tagliato per adattarsi da perno a perno e da piastra a piastra. Entrambi i lati della porta dovrebbero avere questo foglio installato. Il compensato dovrebbe essere ¼ “di spessore, e può essere attaccato a borchie e piastre con chiodi 10p. L’acciaio dovrebbe essere 14 gauge, circa .075 “di spessore, e può essere collegato forando il foglio e utilizzando # 10 viti. Un fissaggio più rapido è quello di piantare chiodi da cemento con una pistola a polvere. Osservare la sicurezza e la protezione personale se si usa la pistola. La lamiera d’acciaio da 14 può essere ottenuta dai fornitori di acciaio per circa 50 dollari per un foglio 4 x 8.
“Per finire il muro, se viene usato il compensato, usare l’adesivo per costruzioni per mettere ¼” Sheetrock sopra il compensato, per abbinare lo spessore del sheetrock adiacente. Se si usa l’acciaio, lo spessore è minimo, finire con il normale spessore di sheetrock, usare l’adesivo per costruzioni per tenere in posizione. La riparazione di cui sopra darà l’equivalente resistenza al taglio come la controventatura let-in, ma sarebbe inadeguata per la resistenza ai pericoli sismici e alle tempeste di vento”.
Nota del redattore: Grazie per il consiglio, signor Duhon. Il nostro staff è sempre ansioso di imparare pratiche migliori nel miglioramento della casa, e passare queste informazioni ai nostri lettori. Potete visitare il sito web di Gerard J. Duhon, P.E. all’indirizzo www.texashomeengineer.com.
Punto di non ritorno
Una volta costruita l’apertura grezza ho usato il Rotozip per tagliare via la guaina e l’isolamento in polistirolo dall’ingresso. Ho poi usato lo stesso strumento per tagliare il contorno del telaio della porta attraverso il rivestimento metallico nella parte superiore e inferiore.
La mia prossima mossa è stata fatta dall’esterno della casa, dove ho segnato linee a piombo sui lati del telaio della porta, collegando i miei tagli superiori e inferiori. Ho seguito le mie linee di taglio con una sega circolare leggera Makita da 18 volt, usando una guida per i bordi fatta in casa che ho costruito un paio di anni fa. Il sottile taglio della lama ha fatto un lavoro breve del rivestimento, e quando ho chiuso la zip sul secondo lato del telaio, i pannelli di metallo sono caduti a terra con un glorioso schianto. Ho poi rimosso la piastra del pavimento tra le borchie del trimmer, e l’apertura grezza era pronta per gli affari.
A questo punto ho provato una spruzzata di emozioni contrastanti. Da un lato, la demolizione è piuttosto divertente ed esaltante, e ho avuto un’ondata di adrenalina mentre pensavo: “Wow, ho appena fatto un bel buco in questa casa”. Questo è stato seguito da un’ondata di panico mentre mi preoccupavo: “Non si torna indietro, ora devi aggiustare questo.”
Installazione della porta
Ho preso la porta in vetroresina pre-appesa al mio negozio locale Lowe’s Home Improvement (www.lowes.com). È una porta Therm-tru, che è ben isolata per la protezione dalle intemperie e viene pre-impregnata con fori pretagliati per i pomelli della porta. La procedura di installazione per questa porta è fondamentalmente la stessa della maggior parte delle altre porte pre-appese. In alcuni casi, una porta con stipite diviso può essere richiesta per muri più spessi, perché si installa sia dall’interno che dall’esterno della casa per fare un sandwich con il muro tra lo stipite diviso.
Questo articolo raffigura una porta a uno stipite che si inclina nell’apertura grezza dall’esterno. Ho dovuto decidere se impostare la modanatura in mattoni della nuova porta nel rivestimento metallico, in modo che il rivestimento si scontrasse contro il lato dell’assetto, o se dovevo impostare la modanatura in mattoni sopra il rivestimento, nascondendo i tagli. Ho optato per quest’ultimo metodo in modo che lo stampo di mattoni nascondesse eventuali tagli grezzi nel metallo. Tuttavia, il profilo sporgente del rivestimento ha significato che la porta è stata tirata leggermente verso il lato esterno della casa piuttosto che essere a filo con il muro a secco sul lato interno. Questo posizionamento ha reso il lavoro di rifinitura sul lato interno più difficile – solo qualcosa a cui pensare nel caso si provi a farlo a casa.
Prima di installare la porta, avvolgere l’apertura grezza in scossaline. Per le porte a livello del suolo, si raccomanda un davanzale. Siccome questa era una porta della seconda storia, sono andato con una scossalina di alluminio continua sotto il davanzale, e ho usato una scossalina adesiva flessibile di Cofair Products intorno alla parte superiore e ai lati, sovrapponendola alla guaina circostante e infilandola dietro il rivestimento.
Applicare grandi perle di sigillante sulla scossalina del davanzale. Inoltre, applicare un cordone di calafataggio di grado esterno intorno alla parte posteriore dello stampo di mattoni intorno all’intero perimetro della porta. Inclinare la porta in posizione.
A questo punto ho premuto lo stampo di mattoni a filo con il rivestimento metallico e ho guidato un paio di viti nello stipite della porta per tenerlo temporaneamente in posizione. Piombare il lato cerniera dello stipite prima. Utilizzando un livello di 4 piedi, piombo e livello sia a destra e a sinistra, dentro e fuori. Una volta posizionato, guidare le viti attraverso lo stipite lato cerniera in borchie utilizzando 3 pollici esterno-grado viti. Lasciare le viti allentate. Posizionare spessori di legno tra l’apertura e lo stipite, sopra le viti temp e dietro ogni posizione cerniera. Controllare di nuovo il lato stipite è a piombo e dritto, poi finire guidando le viti nel mezzo, poi la parte superiore e inferiore. Una volta che il lato cerniera è sicuro, è possibile regolare il resto del telaio e fissare nello stesso modo. Rimuovere il materiale in eccesso tagliandolo via con un rasoio.
Da quel punto in poi, è tutta una questione di sigillare la porta e di affrontare la cosmesi. Ho usato del sigillante Lexel per sigillare due volte il lato esterno della porta, e poi ho installato il muro a secco e il rivestimento decorativo, riempito i fori di fissaggio e ridipinto tutto. Ho installato una maniglia e un catenaccio, e questo ha completato la nuova porta sul retro che accede comodamente al nostro nuovo ponte.