By Matt Weber
アクセス権の切断からフレーム作成、取り付けまで。
最近、私たちのプロジェクト住宅の後部に素敵で大きなデッキを作りましたが、内部からアクセスするためのドアがありませんでした。 他の 2 つのオプションは主寝室かバスルームだけだったので、家の角にあるキッチンにドアを設置することにしました。 キッチンは、巨大なオーク材のキャビネットがあるため、作業できる壁のスペースが3メートルほどしかなく、それなりの問題がありました。 このプロジェクトは間違いなく挑戦でしたが、天井を支え、壁を切り開き、壁をリフォームし、ドアを設置することができました。
Solid Support
耐力壁からスタッドを切り取るときはいつでも、頭上の荷重を支えるために仮設ブレース壁を構築する必要があります。 多層構造を扱う場合は、重い荷重をどのように支えるかについて、構造エンジニアに相談することをお勧めします。 今回の場合、私は最上階で屋根だけを架け渡す作業をしていたので、ここで紹介するブレース技術で簡単に支えることができます。 これを作るために、まずドアの予定位置を壁にマーキングし、次に天井の根太の位置をマーキングしました。
その後、2×10で作った上下の床板を設置しました。 プレートの間に段ボールを数枚挟んで、床材と仕上がった天井を保護します。 既存の壁を切り開いたときに頭上のフレームが完全に支えられるように、上板がドアの予定位置の両側から数フィートはみ出るように、ブレース壁を伸ばします。
天井を支える仮のスタッドを設置する間、アシスタントが上下のプレートを持ってくれるといいのですが、私にはそんな贅沢はできませんでしたっ。 その代わりに、私はT-Jakを使いました。これは、ねじ式の伸縮キャビネットジャッキで、第三者が必要なときに頭上のあらゆる種類の設置に大いに役立ちます。
スタッドを取り付ける際、ハンマーで叩いて固定するのはやめてください。 その代わりに、必要に応じてシムを使用して、プレートの間にそれらを “ぴったり “させる。
最後に、2×4スタッドの端に2本ずつネジで固定した2×4クロスブレスで、ブレースウォールを仕上げる。
その壁を壊す
筋交い壁を設置したのなら、ビニールシートを掛けるこの便利なフレームを利用するのもよいでしょう。
最近では、多くの電子スタッドファインダーが、壁の中のパイプや電線を検出する多機能なものを提供しています。 そうでない場合は、そのような障害物を切り開かないように、壁を開けながら慎重に進めてください。
整然とした方法で壁を開くための非常に便利なツールの1つが、フラッシュカットソーです。 私の場合は、この種の作業にお勧めのフラッシュカットアタッチメント付きのロトジップを使用しました。 フラッシュカットのアタッチメントを少し改造して、カッティングガイドに木製のシムをダクトテープで貼り付けてみました。 その後、ハンマーで壁板をさらに開き、スタッドに固定されている釘から引き離し、釘をこじ開けるのです。 乾式壁は解体するときにホコリが出やすいので、できるだけ整然と取り外し、小さな塊ではなく、大きなパネルを扱うようにしましょう。
次に、絶縁体を除去してください。
この時点で、私は予想外の障害にぶつかりました。構造下地がないため、家の骨組みの角を支える1×4クロスブレイスが必要だったのです。 この下地パネルは、主に断熱材として使われる古い繊維板材で、現在の強力なエンジニアードウッド下地材のようなせん断強度はないのです。 そのため、構造用下地材がないことに対応するために非定型の方法で壁を組み直さなければならず、この記事で詳しく説明したいと思っていた標準的な枠組工法が狂ってしまったのです。
ここで、2つ重要なことを指摘したいと思います。 まず、標準的なドアの開口部の枠取りの詳細については、上の図を参照してください。 このドアのフレームに4×12ヘッダーと2倍のスタッド、そして金属製のストラップを使用した私の方法ではなく、おそらくこのスケッチに従って構築することが期待されます。 また、万が一、同じような問題が発生した場合に備えて、必ずしも写真のような方法でドアを組み立てることを推奨するものではありません。 せん断壁や一般的な構造に関する要件は、強風や耐震性の問題から政治的な問題まで、地域によって異なるからです。
とはいえ、壁を切り開いてドアを設置する方法は、標準的なプレハングドアの設置の間で変わりません。
ドアのフレーム
ロトジップでクロスブレースを切り出した後、家の壁から既存のスタッドを、レシプロソーで各スタッドの上下の釘を切り開いて切り出しました（上部から始めてください）。 推奨される大まかな開口部のサイズについては、あなたのドアを参照してください – 私のは34インチ幅、82インチの高さだった。 壁をreframingとき、あなたはドアをフレームスタッドを倍増させる必要があります。 トリマースタッドと呼ばれる2つの内側のスタッドは、下からドアヘッダーをサポートするために切断する必要があります。 ヘッダーは、取り外すスタッドで支えていたはずの荷重をトリマーに移すように設計されています。 私がヘッダーとして使用した12×12インチの巨大な梁とは異なり、ほとんどのシングル玄関は4×4インチのヘッダーで大丈夫です。 (例えば、ダグラスファー材の4×4ヘッダーは最大48インチのスパンを実現し、標準的な玄関よりもずっと広いのです)。 小さいヘッダーの場合、ヘッダーとトッププレートの間の距離をクリプル・スタッド（部分スタッド）で補うことができます。
私の場合、サイディングは1978年のもので、完全に一致するものが見つからなかったので、これ以上外してシージングを交換するのは怖かったんです。 家全体のサイディングを張り替えるという選択肢はありませんでした。 そこで、2枚のツーバイフォー材の間に硬質発泡ボードを挟み、ドアフレームだけでなく、家の角やドアの反対側のスタッドベイの上までヘッダーを設置することにしました。 すべてのスタッドを二重にし、天井の天板の下とスタッドの上にヘッダーを平らに固定し、高さ82インチの開口部を確保しました（床板はまだ設置されていたので考慮済み）。 すべてを釘打ちし、4インチ幅のシートメタルストラップを、トッププレートからヘッダーを横切って、新しいスタッドの内側面を覆うようにフレームに設置しました。
その他の選択肢としては、下地を交換するか、新しい鋼鉄製の差し込み式ブレースや木製ダイアゴナルブレースを取り付けて、コーナーから基礎へのせん断の流れを維持することができます。 再掲します。
A Better Way to Frame a Door in Non-structural Sheathing
EHT 読者のプロのエンジニア、テキサス州の Engineered Foundation Solutions の Gerard J. Duhon が構造シースなしでドアをフレームする方法を紹介してくれています。
「著者が利用できたスペースは非常に限られていたので、選択肢はほとんどありません」と Duhon 氏は言います。 「鉄板を使う方法と、合板を使う方法の2つがあります。 どちらの場合も、スタッドとスタッド、プレートとプレートに合わせて、鉄板や合板をカットする必要があります。 出入り口の両側には、このシートを設置する必要があります。 合板の厚さは1/4 “で、10p釘でスタッドやプレートに取り付けることができます。 スチールは14ゲージ、厚さ約0.075インチのものを使用し、シートに穴を開け、10番のネジを使用して取り付けることができます。 粉末作動式ガンでコンクリート釘を打てば、より早く取り付けることができます。 ガンを使用する場合は、安全性と身の安全を守ってください。 14ゲージ鋼板は、鉄鋼業者から4×8枚で50ドル程度で入手可能です。
「壁を仕上げるために、合板を使用した場合は、建設用接着剤を使用して、隣のシートロックの厚さに合わせて、合板の上に1/4インチのシートロックを設置します。 スチールを使用した場合は、厚みは最小限とし、通常のシートロックの厚みで仕上げ、建設用接着剤で固定する。 上記の補修は、レットインブレースと同等のせん断耐力を得ることができるが、地震や風雨の危険に対する耐力としては不十分である。”
編集部注：デュホンさん、アドバイスありがとうございました。 私たちスタッフは、ホームセンターでのより良い実践方法を学び、読者の皆さんにお伝えしたいと常に考えています。 Gerard J. Duhon, P.E. のウェブサイトは、www.texashomeengineer.com。
Point of No Return
大まかな開口部を作ったら、ロトジップを使い、入り口の屋根材とスタイロフォームの断熱材を切り離しました。
次に家の外から、ドア枠の側面に鉛直線を書き、上下の切り口をつなげました。 数年前に作った自作のエッジガイドを使い、18Vの軽量なマキタのサーキットソーで切断線に沿って加工しました。 薄い切り口でサイディングを切り落とし、枠の2面目を切り上げると、金属パネルが音を立てて地面に落ちました。
この時点で、私は複雑な感情に襲われました。 一方では、解体はある種の楽しさと爽快感があり、”うわー、この家に大きな穴を開けてしまった “と思いながら、アドレナリンが噴出したのです。
ドアの取り付け
私は地元のロウズホームインプルーブメントストア（www.lowes.com）でプレハングファイバーグラスドアを手に入れました。 これは Therm-tru ドアで、天候を保護するためによく絶縁されており、ドアノブ用にあらかじめカットされた穴で下塗りされています。 このドアの取り付け手順は、基本的に他のほとんどのプレハングドアと同じです。 また、壁を厚くする場合は、スプリットジャンブドアが必要になる場合もあります。スプリットジャンブの間に壁を挟むように、家の内側と外側の両方から取り付けるからです。
この記事は、外側からラフ開口に傾いている片開きドアを描いています。 新しいドアのブリック・モールディングを金属サイディングにはめ込んで、サイディングがトリムの側面に突き当たるようにするか、それともサイディングの上にブリック・モールディングをはめ込んで切り口を隠してしまうか、決断に迫られました。 私は後者の方法を選びました。レンガのモールが金属の粗い切り口を隠してくれるからです。 しかし、サイディングの出っ張りがあるため、ドアは室内側の乾式壁と同じ高さにならず、やや室外側に引っ張られることになりました。
ドアを取り付ける前に、荒開口部をフラッシングで包みます。 地上階のドアの場合、シルパンを推奨します。 このドアは2階建てなので、敷居の下に連続したアルミのフラッシングを使用し、上部と側面にはコフェア社の柔軟な接着フラッシングを使用し、周囲のシージングに重ね、サイディングの後ろに挟み込みました。
シルフラッシングにコーキングの大きなビードを適用してください。 また、ドアの全周囲のレンガの型の裏側に外装用のコーキングをビードで塗ります。
この時点で、レンガのモールを金属サイディングと同じ高さに押し、ドアの桟にネジを数本打ち込んで仮止めしておきました。 まずジャンブのヒンジ側を配管します。 4尺の水準器を使って、左右、内側、外側の両方に水平を出し、平らにします。 位置が決まったら、ヒンジ側ジャンブからスタッドに3インチのエクステリアグレードのネジでネジを打ち込みます。 ネジは緩めたままにしておきます。 開口部とジャンブの間に、臨時のネジの上と各ヒンジの位置の後ろに木製のシムを置く。 ヒンジ側が水平でまっすぐであることを再度確認し、次に中央、上部と下部のネジを打ち終えます。 ヒンジ側が固定されたら、残りのフレームを調整し、同じように固定します。
この時点から、ドアを密閉して化粧品に対処することがすべてです。 Lexelシーラントを使ってドアの外側を二重にシールし、乾式壁と装飾トリムを取り付け、ファスナーホールを埋め、すべてを再塗装しました。 ドアノブとデッドボルトを取り付け、新しいデッキにアクセスするのに便利な新しいバックドアを完成させました。