Termin „A-line” jest używany do opisania sukienki, spódnicy lub płaszcza o trójkątnej sylwetce, wąskiej i dopasowanej u góry i rozszerzającej się od biustu lub talii w linii prostej do dołu. Bardziej szczegółowo, jest to rozumiane jako oznaczające strukturalne ubranie, które odstaje od ciała, tworząc boki A. Przody ubrań A-line są często cięte w jednym kawałku, z zaszewkami do dopasowania, a spódnice często nie mają paska w talii.
Pochodzenie terminu A-Line
Termin ten po raz pierwszy wszedł do słownictwa mody dzięki kolekcji couturiera Christiana Diora na wiosnę 1955, którą nazwał „A-Line”. W latach 50-tych międzynarodowa prasa modowa patrzyła na Paryż, a w szczególności na Diora, aby wyznaczyć kierunek, w którym moda będzie podążać w każdym sezonie. Dior zobowiązywał się do tego, organizując każdą nową kolekcję wokół konkretnej idei i nadając każdej z nich nazwę, która opisywała lub przywoływała tę ideę. W 1954 i 1955 roku zaprojektował trzy ściśle powiązane ze sobą kolekcje, oparte na kształtach liter H, A i Y, które oznaczały odejście od mocno podkreślonej, wciętej talii, która była dominującą sylwetką od czasu kolekcji „Corolle Line” (lub „New Look”) z 1947 roku. Najbardziej wpływową z nich była kolekcja „A-Line”, charakteryzująca się wąskimi ramionami i gładką, trąbkowatą falbaną w kierunku dołu; wydłużona talia, wysoko pod biustem lub opadająca w kierunku bioder, tworzyła poprzeczkę linii A. Charakterystycznym elementem tej kolekcji (najbardziej pożądana sylwetka w Paryżu, według Vogue, 1 marca 1995, str. 95) był długi na palce żakiet noszony na sukienkę z bardzo pełną, plisowaną spódnicą; chociaż był to wyraźnie kształt litery A, sylwetka ta była zupełnie inna od tego, co później rozumiano pod pojęciem „linia A.”
Chociaż przykład ustanowiony przez kolekcję A-Line nie został natychmiast naśladowany, a Christian Dior zbadał inne pomysły w kolejnych kolekcjach, idea kształtu litery A odniosła sukces, a termin ten szybko wszedł do powszechnego użycia. Linia A była jedną z serii kontrowersyjnych stylizacji z połowy i końca lat 50-tych, które zdekoncentrowały talię i przyniosły łatwiejszy, bardziej swobodny wygląd do mody; sukienki w koszulkach i workach, luźne tuniki i pudełkowate garnitury zostały pokazane przez Diora, ale także przez innych projektantów, zwłaszcza Balenciagę i Chanel. Najbardziej dramatyczną z nich, w której idea linii A znalazła swój ostateczny wyraz, była „Linia Trapezu” z wiosny 1958 roku, wprowadzona przez następcę Diora, Yves Saint Laurenta, w jego pierwszej kolekcji dla domu Dior. Sylwetka trapezowa, w której sukienki gwałtownie rozszerzają się od dopasowanej linii ramion, przez wielu uznawana była za ekstremalną, ale dzięki niej sukienka o linii A, z jej wysoce ustrukturyzowanymi, czystymi liniami, stała się odpowiednim wyglądem na współczesne czasy. Bardziej stonowana wersja kształtu linii A została wprowadzona na początku lat 60-tych, a sukienki i spódnice o linii A pozostały popularnym wyborem stylu do połowy lat 70-tych.
Nowoczesna sylwetka A-Line
Do początku lat 80-tych, jednak, ubrania A-line i flared kształty w ogóle, prawie całkowicie zniknęły. Nowa luźna sylwetka była uaktualnieniem kształtu worka, z sukienkami i tunikami opadającymi luźno z wyolbrzymionej linii ramion. Niektóre style z lat 60-tych doczekały się retro odrodzenia w późniejszym okresie dekady, ale dopóki ramiona pozostawały usztywnione, a topy luźno dopasowane, proste spódnice były wymagane do zrównoważenia wyglądu. Spódnice i sukienki o linii A odrodziły się dopiero pod koniec lat 90-tych, kiedy to trend retro objął style z lat 70-tych, a ściśle dopasowane ubrania z wąskimi ramionami i dopasowanymi rękawami powróciły do mody. W tym czasie, po prawie dwudziestu latach prostych spódnic i sukienek, termin ten wyszedł z użycia na tak długo, że jego wcześniejsze, bardziej specyficzne znaczenia zostały zapomniane. Luźno określa się nim wszelkie sukienki szersze w biodrach niż w biuście lub talii, a także różne style spódnic z rozszerzanymi ramionami. Z odrodzeniem prawdziwych kształtów linii A we wczesnych latach 2000, jednak istnieją oznaki, że terminy pierwotnie używane do opisania ich zaczynają powracać, jak również.
Zobacz także Chemise Dress; Christian Dior; Yves Saint Laurent.
Bibliografia
Keenan, Brigid. Dior in Vogue. London: Octopus Books, 1981. Doskonały chronologiczny i tematyczny przewodnik po kolekcjach Diora i ich wpływie.
Musheno, Elizabeth J., ed. The Vogue Sewing Book. Rev. ed. New York: Vogue Patterns, 1975. Zawiera pomocną typologię, z ilustracjami, odzieży z lat 1960-1970 i terminów stylistycznych.