De Matt Weber
De la tăierea accesului la încadrarea și instalarea.
Am construit recent o terasă mare și frumoasă în partea din spate a casei noastre de proiect, dar nu exista o ușă pentru a avea acces la ea din interior. Am decis să instalez ușa în bucătăria din colțul casei, deoarece singurele alte două opțiuni erau dormitorul principal sau o baie. Bucătăria a pus probleme proprii, cu un set imens de dulapuri de stejar care ne lăsau doar aproximativ 2,5 metri de spațiu de perete cu care să lucrăm. Proiectul a fost cu siguranță o provocare, dar am reușit să susțin tavanul, să tai prin perete, să reîncadrez peretele și să instalez ușa. Iată cum a decurs.
Sprijin solid
De fiecare dată când tăiați stâlpii dintr-un perete portant, trebuie să construiți un perete de contravântuiri temporar pentru a susține sarcina de deasupra capului. Dacă aveți de-a face cu o structură cu mai multe etaje, v-aș sugera să consultați un inginer structural despre cum să susțineți o sarcină grea. În acest caz, am lucrat la ultimul etaj, cu doar acoperișul deasupra capului, care este ușor de susținut prin tehnicile de contravântuire prezentate aici. Pentru a construi acest lucru, am marcat mai întâi locația propusă pentru ușă pe perete, iar apoi am marcat locația grinzilor de tavan. Asigurați-vă că peretele de contravântuiri este perpendicular pe structura tavanului, altfel nu faceți decât să susțineți gips-carton.
Apoi am instalat o placă de pardoseală superioară și una inferioară, fiecare făcută din 2 pe 10. Protejați podeaua și tavanul finisat prin plasarea câtorva foi de carton ondulat între plăci. Extindeți peretele de contrafort astfel încât placa de sus să se extindă cu câțiva metri dincolo de fiecare parte a locației propuse pentru ușă, astfel încât cadrul superior să fie complet susținut atunci când tăiați prin peretele existent. Construiți-l la aproximativ 1,5 metri de peretele pe care urmează să îl străpungeți pentru a avea spațiu de lucru.
Este bine să aveți un asistent care să țină plăcile de sus și de jos în timp ce instalați montanții temporari pentru a susține tavanul, dar eu nu mi-am permis acest lux. În schimb, am folosit un T-Jak, care este un cric de dulap filetat și telescopic care funcționează foarte bine pentru tot felul de instalații deasupra capului, atunci când aveți nevoie de o a treia mână. Începând din centru, poziționați fiecare stâlp de 2 pe 4 sub marcajele pentru grinzile tavanului, astfel încât să transferați greutatea direct pe suportul vertical.
Când instalați știfturile, nu le loviți cu un ciocan pentru a le bloca în poziție – dacă faceți acest lucru riscați să deteriorați podeaua și tavanul. În schimb, „potriviți-i” între plăci, folosind șaibe dacă este necesar. Pentru a mă asigura că rămân la locul lor, le fixez temporar prin înșurubarea cu vârfuri a stâlpilor în fiecare placă, odată ce sunt la plombe.
În cele din urmă, termin peretele de contravântuiri cu câteva contravântuiri transversale de 2 pe 4 fixate cu câte două șuruburi fiecare pe marginea stâlpilor de 2 pe 4. Am poziționat brățările transversale în formă de „A” pentru a lăsa un pic de spațiu pentru a trece prin ele atunci când lucrez.
Dărâmați acel perete
Dacă tot aveți un perete de contravântuiri la locul lui, ați putea la fel de bine să profitați de acest cadru convenabil pe care să agățați folia de plastic. Proprietarul va aprecia această barieră împotriva prafului atunci când tăiați peretele și ridicați tot felul de resturi în aer.
În zilele noastre, multe dispozitive electronice de găsire a stâlpilor oferă multifuncționalitatea de a detecta țevile și liniile electrice din interiorul unui perete. Folosiți unul dacă îl aveți; în caz contrar, procedați cu prudență în timp ce deschideți peretele, pentru a nu tăia prin astfel de obstrucții. Acest perete nu avea instalații sanitare, dar avea o priză electrică care era cablată prin placa de pardoseală.
O unealtă extrem de utilă pentru a deschide peretele în mod ordonat este un fierăstrău flush-cut. În cazul meu, am folosit un Rotozip cu accesoriu de tăiat la nivel, pe care îl recomand cu căldură pentru acest tip de lucrare. Am modificat ușor accesoriul de tăiere la nivel prin lipirea cu bandă adezivă a unei șpacluri de lemn pe ghidul de tăiere, ceea ce mi-a oferit adâncimea exactă de tăiere de care aveam nevoie pentru a tăia gips-cartonul fără să penetrez cadrul – sau orice altceva – pe partea cealaltă. Am folosit apoi un ciocan pentru a deschide și mai mult placa de perete, îndepărtând-o de cuiele care o țineau pe stâlpi și apoi ridicând cuiele. Gips-cartonul poate fi o mizerie prăfuită la demolare, așa că îndepărtați-l într-un mod cât mai ordonat posibil, astfel încât să aveți de-a face cu panouri mari și nu cu bucăți mici.
În continuare, îndepărtați izolația. Fibra de sticlă poate irita ochii și pielea, așa că purtați protecție de siguranță și aruncați vechile bătături în saci de plastic.
În acest punct m-am lovit de un obstacol neașteptat: o traversă de 1 pe 4 care susținea colțul cadrului casei din cauza lipsei învelitorii structurale. Panourile de învelitoare erau un material vechi din plăci de fibră folosit în primul rând ca izolator, și nu are rezistența la forfecare a învelitorii din lemn de inginerie mai puternice din zilele noastre. Prin urmare, a trebuit să reîncadrez peretele folosind o metodă atipică pentru a ține cont de lipsa învelișului structural, ceea ce a dat peste cap procedura standard de încadrare pe care speram să o detaliez în acest articol.
Există două lucruri importante de subliniat. În primul rând, consultați diagrama de mai sus pentru detalii privind încadrarea unei deschideri de ușă standard. Probabil că vă puteți aștepta să construiți în conformitate cu această schiță, mai degrabă decât cu metoda mea care a folosit un antet monstruos de 4 pe 12, niște stâlpi dublați în plus și chingi metalice pentru a încadra această ușă. În al doilea rând, nu susțin neapărat încadrarea ușii dvs. folosind metoda prezentată în fotografii, în cazul în care întâmpinați o problemă similară cu proiectul dvs. Ca întotdeauna, consultați inspectorul local de construcții pentru o metodă aprobată, deoarece cerințele pentru pereții de forfecare și construcția generală vor varia în funcție de localități, pe baza a orice, de la expunerea la vânturi puternice și preocupări seismice până la simple politici. Faceți cum spune inspectorul dumneavoastră, nu cum fac eu.
Acestea fiind spuse, metodele de tăiere a peretelui și de instalare a ușii vor rămâne aceleași printre instalațiile standard de uși pre-închise.
Încadrarea ușii
După ce am decupat traversa cu Rotozip, am tăiat stâlpii existenți din peretele casei folosind un fierăstrău circular pentru a tăia cuiele din partea de sus și de jos a fiecărui stâlp (începeți din partea de sus). Consultați ușa dvs. pentru dimensiunea brută recomandată a deschiderii – a mea a fost de 34 de centimetri lățime, 82 de centimetri înălțime. Când refaceți peretele, trebuie să dublați stâlpii care încadrează ușa. Cei doi stâlpi interiori, numiți stâlpi de ajustare, trebuie tăiați pentru a susține dedesubt antetul ușii. Tâmplăria este concepută pentru a prelua sarcina care ar fi fost susținută de stâlpii pe care îi îndepărtați; aceasta transferă greutatea către garnituri. Spre deosebire de monstruoasa grindă de 12 pe 12 pe care am folosit-o ca și antet, majoritatea intrărilor simple se pot descurca cu un antet de 4 pe 4. (De exemplu, un capitel de brad Douglas nr. 2 de 4 pe 4 pe 4 atinge o deschidere maximă de 48 de centimetri, ceea ce este mult mai larg decât o intrare standard). În cazul căpătâielor mai mici, distanța dintre căpătâi și placa superioară poate fi ocupată de stâlpi schilodiți (stâlpi parțiali). Întotdeauna asigurați-vă că deschiderea brută este cu plumb, pătrată și dreaptă.
Pentru situația mea particulară, mi-a fost teamă să îndepărtez mai mult siding pentru a înlocui învelitoarea, deoarece sidingul era datat din 1978 și nu am putut găsi o potrivire exactă. Înlocuirea sidingului pentru întreaga casă nu era o opțiune. Soluția mea a fost să pun o foaie de panou de spumă rigidă între două panouri de 2 pe 12 (pentru a asigura o întrerupere termică), și să instalez capătul nu doar peste cadrul ușii, ci să mă extind până la colțul casei, precum și peste cel de-al doilea compartiment de stâlpi de pe partea opusă a ușii. Am dublat toți stâlpii și am fixat capota la același nivel sub placa de sus a tavanului și peste stâlpi, permițând o deschidere brută de 82 de inci înălțime (ținând cont de placa de podea, care era încă la locul ei). Am bătut totul în cuie și am instalat chingi de tablă cu o lățime de 4 inci, de la placa de sus, de-a lungul capotei și peste fața interioară a noilor montanți. Am ciuruit chingile cu cuie înfipte în toate componentele cadrelor.
Alte opțiuni includ înlocuirea învelitorii sau instalarea de noi let-in din oțel sau contravântuiri diagonale din lemn pentru a menține fluxul de forfecare de la colț la fundație. Reiterez: Dacă aveți de-a face cu o învelitoare nestructurală, consultați oficialul local din domeniul construcțiilor pentru metodele acceptabile.
Un mod mai bun de a încadra o ușă în învelitoare nestructurală
Cititorul EHT și inginerul profesionist, Gerard J. Duhon de la Engineered Foundation Solutions din Texas, oferă o metodă ca la carte de încadrare a unei uși fără învelitoare structurală.
„Spațiul de care dispunea autorul era foarte limitat, așa că există puține opțiuni”, spune Duhon. „Sunt disponibile două opțiuni, una care implică tablă de oțel și una care implică tablă de placaj. În ambele cazuri, o foaie din materialul de oțel sau de placaj trebuie tăiată pentru a se potrivi de la stâlp la stâlp și de la placă la placă. Pe ambele părți ale ușii trebuie să fie instalată această tablă. Placajul trebuie să aibă o grosime de ¼” și poate fi atașat de montanți și plăci cu cuie de 10p. Oțelul trebuie să fie de calibru 14, cu o grosime de aproximativ 0,075″, și poate fi atașat prin găurirea foii și folosirea șuruburilor #10. O fixare mai rapidă este de a bate cuie de beton cu un pistol acționat cu pulbere. Respectați siguranța și protecția personală dacă se utilizează pistolul. Placa de oțel de calibru 14 poate fi obținută de la furnizorii de oțel pentru aproximativ 50 de dolari pentru o foaie de 4 x 8. „Pentru a termina peretele, dacă se folosește placaj, folosiți adeziv de construcții pentru a pune placaj de ¼” peste placaj, pentru a se potrivi cu grosimea placajului adiacent. Dacă se folosește oțel, grosimea este minimă, terminați cu grosimea normală a placajului de gips-carton, utilizați adeziv pentru construcții pentru a menține în poziție. Reparația de mai sus va produce o rezistență la forfecare echivalentă cu cea a contravântuirii cu let-in, dar ar fi inadecvată pentru rezistența la pericolele seismice și la furtunile de vânt.”
Nota editorului: Vă mulțumim pentru sfaturi, domnule Duhon. Personalul nostru este întotdeauna nerăbdător să învețe practici mai bune în domeniul îmbunătățirii locuințelor și să transmită aceste informații cititorilor noștri. Puteți vizita site-ul web al lui Gerard J. Duhon, P.E. la www.texashomeengineer.com.
Punctul fără întoarcere
După ce deschiderea brută a fost construită, am folosit Rotozip-ul pentru a tăia învelișul și izolația din polistiren de la intrare. Apoi am folosit aceeași unealtă pentru a tăia conturul ramei ușii prin sidingul metalic în partea de sus și de jos.
Următoarea mea mișcare a fost făcută din exteriorul casei, unde am marcat linii cu plumb pe părțile laterale ale cadrului ușii, conectând tăieturile mele de sus și de jos. Mi-am urmărit liniile de tăiere cu un ferăstrău circular ușor Makita de 18 volți, folosind un ghid de margine făcut în casă pe care l-am construit cu câțiva ani în urmă. Tăișul subțire al lamei a făcut o treabă scurtă cu sidingul, iar când am închis a doua parte a cadrului, panourile de metal au căzut la pământ cu un zgomot glorios. Am îndepărtat apoi placa de podea dintre stâlpii de tâmplărie, iar deschiderea brută era gata de lucru.
În acest moment am simțit un strop de emoții amestecate. Pe de o parte, demolarea este oarecum amuzantă și antrenantă, iar eu am avut un val de adrenalină în timp ce mă gândeam: „Uau, tocmai am făcut o gaură mare în casa asta”. Aceasta a fost urmată de un val de panică în timp ce mă frământam: „Nu mai e cale de întoarcere, acum – trebuie să repari asta.”
Instalarea ușii
Am luat ușa din fibră de sticlă pre-închisă de la magazinul meu local Lowe’s Home Improvement (www.lowes.com). Este o ușă Therm-tru, care este bine izolată pentru protecția împotriva intemperiilor și vine preaplinată cu găuri pretăiate pentru butoanele ușii. Procedura de instalare a acestei uși este, în principiu, aceeași ca la majoritatea celorlalte uși pre-închise. În unele cazuri, pentru pereți mai groși poate fi necesară o ușă cu jambe despărțite, deoarece acestea se instalează atât din interiorul, cât și din exteriorul casei pentru a lua peretele în sandwich între jambele despărțite.
Acest articol descrie o ușă cu un singur batant care se înclină în deschiderea brută din exterior. A trebuit să mă hotărăsc dacă să așez mulajul de cărămidă al noii uși în sidingul metalic, astfel încât sidingul să se sprijine de partea laterală a garniturii, sau dacă ar trebui să așez mulajul de cărămidă deasupra sidingului, ascunzând tăieturile. Am optat pentru cea de-a doua metodă, astfel încât mulajul de cărămidă să ascundă orice tăieturi aspre din metal. Cu toate acestea, profilul proeminent al sidingului a însemnat că ușa a fost trasă ușor spre partea exterioară a casei, în loc să fie la același nivel cu gips-cartonul de pe partea interioară. Această poziționare a făcut ca lucrarea de finisare pe partea interioară să fie mai dificilă – doar ceva la care să vă gândiți în cazul în care încercați acest lucru acasă.
Înainte de a instala ușa, înfășurați deschiderea brută în flashing. Pentru ușile de la nivelul solului, se recomandă un pervaz. Deoarece aceasta a fost o ușă de la etajul al doilea, am optat pentru un scufundare continuă din aluminiu sub pervaz și am folosit un scufundare adezivă flexibilă de la Cofair Products în jurul părții de sus și al laturilor, așezând-o peste învelișul din jur și introducând-o în spatele sidingului.
Aplicați margele mari de mastic peste scufundarea pragului. De asemenea, aplicați un cordon de mastic pentru exterior în jurul părții din spate a mucegaiului de cărămidă pe tot perimetrul ușii. Înclinați ușa în poziție.
În acest moment am apăsat mulajul de cărămidă la același nivel cu panoul metalic și am înfipt câteva șuruburi în stâlpul ușii pentru a-l menține temporar în poziție. Plombați mai întâi partea dinspre balama a montantului. Folosind o nivelă de 1,5 metri, plombați și nivelați-o atât la dreapta cât și la stânga, în interior și în exterior. După poziționare, introduceți șuruburi prin montantul din partea balamalei în stâlpi folosind șuruburi de 3 inci de calitate exterioară. Lăsați șuruburile libere. Așezați șpacluri de lemn între deschidere și montant, deasupra șuruburilor temporare și în spatele fiecărei locații a balamalei. Verificați din nou dacă partea de jambaj este dreaptă, apoi terminați de înfipt șuruburile în mijloc, apoi în partea superioară și inferioară. Odată ce partea balamalei este fixată, puteți ajusta restul cadrului și îl puteți fixa în același mod. Îndepărtați excesul de material de șpaclu tăindu-l cu o lamă de ras.
Din acest punct încolo, totul se rezumă la sigilarea ușii și la abordarea aspectului cosmetic. Am folosit niște material de etanșare Lexel pentru a sigila de două ori partea exterioară a ușii, apoi am instalat gips-carton și ornamente decorative, am umplut găurile de fixare și am revopsit totul. Am instalat o clanță și un zăvor și asta a completat noua ușă din spate, care are acces convenabil la noua și frumoasa noastră terasă.