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The Zone System
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NOVO: Zone System Film Speed Calibration12 February 2016
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Adorama paga o melhor dólar pelo seu equipamento usado.
Eu uso estas lojas. Eu não posso garantir os anúncios abaixo.
Zonas são níveis de luz e escuridão.
Um Sistema de Zona é um sistema pelo qual você entende e controla cada nível de luz e escuridão para sua melhor vantagem. Funciona em digital, tal como funciona com as folhas de filme. Ter um sistema permite que você entenda e esteja no controle, ao invés de tomar o que quer que você receba. Ansel Adams foi perguntado nos anos 50 se ele achava que o Sistema de Zona ainda era relevante naquele mundo então-moderno. Ele respondeu “Se você não usa o Sistema de Zona, então que sistema você usará para saber o que você tem enquanto fotografa?”
Existem muitas maneiras de avaliar o que você vai obter na sua impressão final ou exibição enquanto fotografa. O Sistema de Zona é uma forma de controlar tudo. Quando souber o que vai obter pode fazer alterações enquanto fotografa para optimizar as suas impressões finais.
O Sistema de Zona aplica-se tanto a cores, digital e vídeo como a preto e branco. Ansel Adams até nos mostra em The Negative como usá-lo com câmeras ponto e disparo!
Ansel Adams optou por dividir o intervalo entre branco e preto em cerca de dez zonas. Cada uma é um f/stop à parte. Filmes coloridos e digitais tendem a ter menos zonas, mas isso não é importante. O importante é entender como essas zonas se relacionam umas com as outras e como mudam à medida que passam por cada etapa de qualquer processo fotográfico.
Desde os anos 1920 até os anos 1960 O Sistema de Zona normalmente exigia a revelação de filmes estranhos, uma vez que as pessoas revelavam filmes em folhas, uma foto de cada vez e impressos em papéis de contraste fixo. Era uma dor.
Nos anos 70 até hoje o Sistema de Zona para filme ficou mais envolvido com a impressão, pois as pessoas tendiam a filmar rolos de filme que eram desenvolvidos de uma só vez e a imprimir em papel de contraste variável.
Com o digital nos anos 2000, o Sistema de Zona concentra-se mais em entender como as câmeras digitais respondem aos diferentes níveis de luz e escuridão. O Sistema de Zona é a base para entender o comando Curvas do PhotoShop. Com as câmeras digitais você configura o contraste na câmera, ou faz como eu faço e deixa a câmera fazer isso automaticamente.
A maior vantagem de entender um Sistema de Zona é entender o que está acontecendo. Você será capaz de se concentrar em fazer grandes imagens ao invés de se preocupar com pequenas coisas como técnica e exposição.
Câmeras digitais não precisam mais de medidores de ponto. Os medidores pontuais foram usados para avaliar os sujeitos antes de serem fotografados. Era a única maneira de prever exatamente como expor, desenvolver e imprimir antes de fazer uma exposição em filme. Hoje temos histogramas e LCDs em vez disso. Hoje eu uso uma câmera digital em vez de um medidor de pontos para avaliar isso melhor do que um medidor de pontos para a minha câmera de visão!
Dito isto, deixe-me oferecer que o resto desta página foi escrita em 1999 quando eu a escrevi para aplicar em slides coloridos.
O Sistema de Zona permite que você obtenha a exposição correta toda vez sem adivinhar. Ele não requer que você faça nenhum desenvolvimento especial de filme e você nunca tem que perder tempo com colchetes. Agora você não está interessado?
O Sistema de Zona é muito importante para entender, especialmente para slides coloridos.
Today o Sistema de Zona é a configuração cuidadosa e analítica de exposição. Quase ninguém faz mais desenvolvimentos especiais para cada negativo.
Eu aprendi tudo no livro de Ansel Adams “O Negativo”. Ele também cobre o Sistema de Zona para uso com filme colorido e câmeras de ponto e disparo.
Ansel Adams, “The Negative”
Ansel trabalhou nos dias em que todos tiravam filmes de folhas desenvolvidas individualmente à mão, e quando os únicos papéis decentes eram de contraste fixo.
Por isso ele sugeriu aparafusar com o desenvolvimento de cada folha para imprimir no grau 2.
Hoje em dia a maioria das pessoas fotografa filmes a cores ou em rolo e papéis de contraste variável estão entre os melhores papéis disponíveis. Portanto, o desenvolvimento personalizado de cada imagem simplesmente não está acontecendo! Hoje nós normalmente usamos desenvolvimento padrão e contraste variável na impressão.
Even Ilford recomenda hoje o que eu faço para cores e negativos P/B: assegure-se de obter exposição suficiente em suas sombras, desenvolva seu filme normalmente, e então use papel de contraste variável para suas impressões se você precisar.
Para cores uma pessoa sempre usa desenvolvimento padrão. As cores ficam muito confusas de você tentar variar o tempo de desenvolvimento. Eu tentei com a Velvia e adivinhe: o contraste geral permanece quase inalterado até mesmo com um mais ou menos dois stop push ou pull! O DMax e o nível de sombra mudaram, mas o contraste da imagem ativa foi mais ou menos o mesmo. Pior ainda, o equilíbrio de cores é um ciano desagradável com um puxão. A cor assume um calor agradável com um empurrão, embora eu só empurre quando preciso de velocidade.
Aqui estão as minhas sugestões rápidas:
METERS muito mais aqui
Se você está filmando um SLR moderno, use o seu medidor embutido em Matrix (Nikon) ou evaluative (Canon) e esqueça a maior parte disto. Você precisará saber quando compensar um pouco o medidor, mas caso contrário todos os sistemas Matrix e de avaliação incorporam o Sistema de Zona automaticamente.
Eu tenho uma página sobre como usar os medidores de ponto Nikon embutidos aqui.
Se eu estou fotografando uma câmera sem medidor, eu uso os mesmos medidores que a Ansel usou, e você ainda pode comprá-los hoje. Eu uso o Spotmeter Pentax V (analógico) ou o Spotmeter Pentax Digital. O digital é menor e eu o uso hoje, como a Ansel fez no final. O modelo analógico é mais preciso e mais fácil de ler e interpretar, porém é maior e mais delicado. Os medidores Pentax são superiores aos complexos, confusos e mais caros modelos Gossen e Sekonic.
COLOR NEGATIVES
Para os negativos coloridos tirados pela maioria dos amadores basta colocar a câmera em automático e GO! Os filmes hoje em dia têm tanta latitude que você pode simplesmente esquecer. Honestamente, eu tentei filmar a mesma cena em normal e FIVE STOPS sobre-expostos no Fuji 800 e nas minhas impressões não sei dizer qual foi qual. Nunca subexponha, isso vai levar a sombras sombrias e sombrias. A superexposição por algumas paragens pode aumentar um pouco o contraste e a saturação. Se a cor é tão importante para você como é para mim, a menos que você imprima seu próprio trabalho, fotografe slides e não impressões. Veja na página do filme essa info.
B&W NEGATIVOS
O mesmo se aplica a cor! Os amadores preocupam-se demasiado com isto. Sugiro adicionar mais uma paragem à sua exposição e adicionar um filtro amarelo. Experimente isto e fique maravilhado! Detalhes estão na página do meu filme começando aqui.
Se você quiser se aprofundar, sugiro usar seu medidor de pontos e definir a parte mais escura da imagem como -1 ou -2 para a exposição, o que é o mesmo que dizer Zona IV ou Zona III. Veja mais no final desta página, também.
COLOR SLIDES
Por enquanto, o que você precisa saber é que se você usar algo que não seja uma Matriz SLR moderna ou um medidor de avaliação, que você precisa adicionar ou subtrair a exposição, dependendo de quão brilhante ou escuro o assunto é. Use o medidor pontual ou central e adicione exposição para assuntos ou áreas claras, e subtraia para as escuras. SIMPLES!
Aqui está quanto adicionar ou subtrair com o medidor manual de peso central ou spot:
-3 stops (Zona II): O seu filme de slides fica muito preto aqui. Não faça isso, a menos que você queira algo completamente preto. Sim, você pode ver alguns detalhes sobre Velvia mesmo em -4 paradas (Zona I), mas boa sorte ao tentar imprimi-lo.
-2 Paradas (Zona III): As sombras normais nas paisagens são definidas aqui. Você vai usar muito isso. Isto é o máximo de subexposição que você pode usar e ainda ter detalhes. Por exemplo, faça uma leitura da sombra e defina sua câmera para subexpor a sombra por duas paradas. Se você tiver sorte, tudo o resto cairá na exposição adequada. Você realmente não precisa de sorte: use o seu medidor de manchas para ter certeza de que na exposição você definirá que tudo o resto cairá onde deveria de acordo com este gráfico.
-1 Stop (Zona IV): Muito poucas coisas estão definidas aqui. Este é um tom meio escuro, como um celeiro pintado de vermelho.
Exposição normal (Zona V): Aqui é onde você define os tons médios ou uma carta cinzenta. Às vezes o céu norte está configurado para normal (+-0). Estranhamente, em muitas cenas não há um tom médio, e é por isso que medidores pontuais geralmente não podem ser usados sem conhecer o sistema de zona. Às vezes a grama verde cai aqui.
+1 Stop (Zona VI): Partes de luz média de uma imagem. Pele e pedras de granito vão aqui. Para a maioria das fotos de paisagem você vai definir suas rochas claras aqui, e as sombras em -2 paradas. O amarelo vivo está definido em +2/3 paradas.
+2 paradas (Zona VII): Coisas brancas como neve e folhas de Fome-cor branco estão definidas aqui.
+2.7 Paradas (Zona VIII): Aqui é onde a película de deslizamento fica limpa.
É assim que as zonas do sistema de zonas clássico correspondem ao gráfico de barras analógico no seu medidor de exposição:
Zona II = -3 paragens
Zona III = -2 paragens
Zona IV = -1 paragem
Zona V = +- 0 paragens
Zona VI = +1 paragem
Zona VII = +2 paragens
Zona VIII = +3 paragens
Se tiver sorte, todos os elementos da sua imagem cairão dentro de -2 a +2. Normalmente não o farão. Desculpe.
Se o seu medidor de sombras lhe disser que as sombras são mais escuras que -2 stops isso significa simplesmente que serão bastante pretas, e se os brancos ficarem muito mais quentes que +2 que serão completamente brancos ou claros.
O filme deslizante normalmente fica claro em +2.5 stops. Normalmente começa a ficar bastante escuro em -2 paradas abaixo de -2, embora ainda se possa ver coisas até -4 paradas na Velvia.
Você precisa pensar como faz um pintor e se perguntar em que nível de tom você quer que cada parte da sua imagem seja renderizada. Você precisa estar no controle, e o Sistema de Zona permite que você esteja no controle. Caso contrário, você simplesmente estará jogando que suas imagens vão “virar para fora”. Com o Sistema de Zona você saberá quando você precisa alterar sua iluminação.
Problemas
Haverá muitas ocasiões na natureza em que Deus não está colocando o alcance da luz onde você quer. O Sistema de Zona é útil aqui porque ele lhe diz antes de desperdiçar muito filme que você provavelmente vai pegar lixo e assim você pode planejar ou mudar a luz ou filtragem de acordo.
O que você faz se as partes mais claras e escuras da cena estiverem além do alcance do seu filme, normalmente +- 2 ou 3 paradas?
Simples: você tem que mudar a iluminação de alguma forma. Se você tiver uma cena de muito alto contraste, não há uma exposição correta e você nunca conseguirá o que deseja.
É aqui que muitos amadores se perdem: a exposição não pode corrigir a má iluminação. OK, nada pode corrigir a luz ruim. Você tem que esperar por ela. A fotografia requer paciência. Você pode tentar um filtro graduado de densidade neutra que muitas vezes ajuda a derrubar um céu excessivamente brilhante ou muito escuro em primeiro plano. Aqui está um exemplo de um.
Algumas pessoas tentam ajustar o desenvolvimento para compensar a luz ruim. É muito melhor fixar a luz. Ignore a tentação de ajustar o desenvolvimento; é por isso que nós em Hollywood puxamos três caminhões de equipamentos de iluminação para iluminar uma cena ao ar livre.
Se você fizer o seu próprio desenvolvimento, o Zone System fica muito mais complexo se você quiser ajustar a exposição e o desenvolvimento para tentar ajustar o alcance da cena ao alcance do filme. Isto costumava ser popular em P/B antes do bom papel de contraste variável estar disponível, como no tempo da Ansel. Hoje, os atiradores de P/B certificam-se de que expõem o suficiente para as sombras (certifique-se de que tudo para o qual você precisa de detalhes é exposto a não menos do que -2 stops) e depois use uma configuração de contraste inferior para seu papel.
Se você está perguntando, não, não tenho idéia de como Ansel conseguiu dez zonas. Hoje só temos cerca de sete. OK, na verdade, eu sei como ele conseguiu dez zonas: O Ansel usou menos desenvolvimento e velocidades mais lentas para os negativos do que as classificações do fabricante. Hoje não podemos fazer isso com cores. Você pode fazer isso em P/B, e você tem que fazer muitos testes e desenvolvimentos personalizados.
No tempo da Ansel todos filmaram folhas e usaram papel graduado. Portanto, fazia sentido desenvolver cada folha de forma diferente para que ela pudesse imprimir em papel grau 2.
Hoje em dia as pessoas filmam em rolo (seu Nikon ou Mamiya) e precisam desenvolver o rolo inteiro da mesma forma. Utiliza-se papéis VC (contraste variável) para controlar o contraste, não para desenvolver.
Você sempre desenvolve a cor da mesma maneira, ao contrário do P/B. Mudando os tempos de desenvolvimento para cor, muitas vezes mexe com todos os equilíbrios de cor.
Eu empurrei e puxei Velvia e vi pouca mudança de contraste. As cores mudam e o nível de preto muda, mas o contraste não varia, assim como o filme P/B.
Você mesmo tem que mudar a luz ou esperar que Deus o faça. Isto é arte. Só o seu coração pode dizer-lhe o que fazer. Você tem que saber em que nível você quer que várias áreas claras e escuras renderizem, assim como um pintor tem que decidir que cores tirar de sua paleta. Não há fórmulas escritas para boas fotos. Ansel cobriu isso muito bem em seus livros.
Teste para sua velocidade correta do filme
Um leitor pergunta como determinar isso, como se eu tivesse um número para ele. Para real B&W, você não lê os números ISO fora da caixa. O ideal é você se testar.
Você precisará de um densitômetro, mas não se preocupe; todo laboratório decente tem um e fará essas leituras para você se você pedir gentilmente.
P>Primeiro você precisa definir o desenvolvimento para que o índice de contraste seja cerca de 0.71, depois teste para velocidade.
Após você ter seu tempo de desenvolvimento calculado (ou se você usar o que o laboratório usar para você), atire um cartão cinza em várias ISOs. A ISO correta para você é a ISO que dá uma densidade de 0,75 mais escura que base+fog ao disparar aquela carta cinza.
Se isso estiver além de você, basta disparar com um filtro amarelo e definir uma ISO de metade da ISO nominal, ou um filtro laranja ao ar livre e uma ISO de um quarto do valor nominal.
Dispare seus testes através de qualquer filtro que você queira usar. Desta forma o seu sistema é completamente calibrado como um sistema e você pode usar seus ISOs testados para cada filtro – para resultados perfeitos!
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