Od Matta Webera
Od přístupu k řezání až po rámování a montáž.
Nedávno jsem postavil pěknou, velkou terasu v zadní části našeho projektového domu, ale nebyly tam dveře, kterými by se k ní dalo dostat zevnitř. Rozhodl jsem se nainstalovat dveře do kuchyně v rohu domu, protože jediné další dvě možnosti byly hlavní ložnice nebo koupelna. Kuchyň představovala problém sama o sobě, s obrovskou sadou dubových skříní nám zbývalo jen asi 8 stop prostoru na stěnách, se kterým jsme mohli pracovat. Projekt byl rozhodně výzvou, ale podařilo se mi podepřít strop, proříznout zeď, zarámovat stěnu a nainstalovat dveře. Tady je návod, jak to probíhalo.
Pevná opora
Při každém vyřezávání svorníků z nosné stěny musíte zhotovit dočasnou výztužnou stěnu, která bude podpírat horní zatížení. Pokud se jedná o vícepodlažní stavbu, doporučuji konzultaci se statikem ohledně způsobu podepření velkého zatížení. V tomto případě jsem pracoval v nejvyšším patře pouze se střechou nad hlavou, kterou lze snadno podepřít zde uvedenými technikami vyztužení. Při stavbě jsem nejprve vyznačil navrhované umístění dveří na stěně a poté jsem vyznačil umístění stropních trámů. Dbejte na to, aby výztužná stěna probíhala kolmo ke stropnímu rámu, jinak budete držet jen sádrokarton.
Poté jsem nainstaloval horní a dolní podlahovou desku, každou z desek 2 × 10. Poté jsem nainstaloval horní a dolní desku. Podlahu a hotový strop ochráním tím, že mezi desky umístím několik listů vlnité lepenky. Prodlužte výztužnou stěnu tak, aby horní deska přesahovala několik metrů na každou stranu navrhovaného umístění dveří, aby bylo horní rámování zcela podepřeno, až budete prořezávat stávající stěnu. Postavte ji asi 3 stopy od stěny, kterou se chystáte prorazit, abyste měli prostor pro práci.
Je hezké mít pomocníka, který bude držet horní a spodní desky, zatímco budete instalovat dočasné svorníky na podporu stropu, ale já jsem tento luxus neměl. Místo toho jsem použil T-Jak, což je teleskopický skříňový zvedák se závitem, který se skvěle hodí pro nejrůznější stropní instalace, když potřebujete třetí ruku. Začněte uprostřed a umístěte každý kolík 2 × 4 pod značky pro stropní nosníky, abyste přenesli váhu přímo na svislou podpěru.
Při instalaci hmoždinek do nich nebouchejte kladivem, abyste je zaklínili – hrozí tak poškození podlahy a stropu. Místo toho je „přitlačte“ mezi desky a v případě potřeby použijte podložky. Abych se ujistil, že zůstanou na svém místě, upevním je dočasně tak, že hmoždinky zašroubuji do každé desky, jakmile jsou kolmé.
Nakonec stěnu s výztuhami zakončím dvojicí křížových výztuh 2 × 4 připevněných vždy dvěma šrouby k okrajům sloupků 2 × 4. Tyto křížové výztuhy se upevní na stěnu. Příčné výztuhy jsem umístil do tvaru písmene „A“, abych měl při práci trochu místa na hlavu.
Strhněte tu zeď
Když už máte vzpěrnou stěnu, můžete využít i tento praktický rám, na který zavěsíte plastové fólie. Majitel domu tuto prachovou bariéru ocení, až budete řezat skrz zeď a vykopávat do vzduchu nejrůznější nečistoty.
V dnešní době nabízí mnoho elektronických vyhledávačů hmoždinek multifunkčnost pro detekci potrubí a elektrických vedení uvnitř stěny. Pokud jej máte, použijte jej; v opačném případě postupujte při otevírání zdi opatrně, abyste tyto překážky neprořízli. Tato zeď neměla žádné vodovodní potrubí, ale měla elektrickou zásuvku, která byla vedena skrz podlahovou desku.
Jedním z mimořádně šikovných nástrojů pro řádné otevření stěny je pila pro zapuštěné řezy. V mém případě jsem použil pilu Rotozip s nástavcem pro řezání pod omítkou, kterou pro tento typ práce vřele doporučuji. Nástavec pro řezání pod omítkou jsem mírně upravil tak, že jsem na vodítko řezu přilepil dřevěnou podložku, čímž jsem dosáhl přesné hloubky řezu, kterou jsem potřeboval k naříznutí sádrokartonové desky, aniž bych prorazil rám – nebo cokoli jiného – na druhé straně. Poté jsem kladivem ještě více rozevřel sádrokartonovou desku, odtáhl ji od hřebíků, které ji držely na svornících, a hřebíky vytrhl. Demolice sádrokartonových desek může být prašná, proto je odstraňujte co nejuspořádaněji, abyste měli co do činění spíše s velkými panely než s malými kousky.
Následujte odstranění izolace. Skelná vlákna mohou dráždit oči a pokožku, proto používejte ochranné pomůcky a staré vaty likvidujte v plastových pytlích.
V tomto bodě jsem narazil na nečekanou překážku: příčnou vazbu 1 na 4, která podpírala roh rámu domu kvůli chybějícímu konstrukčnímu opláštění. Desky opláštění byly ze starého dřevovláknitého materiálu, který se používal především jako izolant, a nemá takovou pevnost ve smyku jako dnešní silnější konstrukční dřevěné opláštění. Proto jsem musel stěnu přerámovat atypickou metodou, abych se přizpůsobil chybějícímu konstrukčnímu opláštění, což mi narušilo standardní postup rámování, který jsem chtěl v tomto článku podrobně popsat.
Je třeba zdůraznit dvě důležité věci. Za prvé, podrobnosti o rámování standardního dveřního otvoru naleznete ve výše uvedeném diagramu. Pravděpodobně můžete očekávat, že budete stavět spíše podle tohoto náčrtu než podle mé metody, která k zarámování těchto dveří použila monstrózní záhlaví 4 na 12, několik zdvojených kolíků navíc a kovové pásky. Za druhé, nemusím nutně obhajovat rámování dveří metodou zobrazenou na fotografiích, pro případ, že byste u svého projektu narazili na podobný problém. Jako vždy se o schválené metodě poraďte s místním stavebním inspektorem, protože požadavky na smykové stěny a obecnou konstrukci se v různých lokalitách liší, a to na základě různých faktorů, od vystavení silnému větru a seismických obav až po prostou politiku. Dělejte to, co říká váš inspektor, ne to, co dělám já.
Takto řečeno, metody prořezávání stěny a instalace dveří zůstanou mezi standardními instalacemi předsazených dveří stejné.
Rámování dveří
Po vyříznutí příčné výztuhy pomocí Rotozipu jsem vyřízl stávající svorníky ze stěny domu tak, že jsem pomocí přímočaré pily prořízl hřebíky v horní a spodní části každého svorníku (začněte nahoře). Doporučené hrubé rozměry otvoru najdete u svých dveří – moje byly 34 palců široké a 82 palců vysoké. Při rámování stěny byste měli zdvojit svorníky, které rámují dveře. Dva vnitřní svorníky, tzv. lemovací svorníky, by měly být seříznuty tak, aby zespodu podpíraly záhlaví dveří. Záhlaví je navrženo tak, aby převzalo zatížení, které by nesly čepy, které odstraňujete; přenáší váhu na lemovací čepy. Na rozdíl od monstrózního trámu o rozměrech 12 na 4, který jsem použil jako záhlaví, si většina jednoduchých vchodů vystačí se záhlavím o rozměrech 4 na 4. (Například záhlaví 4 na 4 z douglasky č. 2 dosahuje maximálního rozpětí 48 palců, což je mnohem širší než standardní vchod). U menších záhlaví mohou vzdálenost mezi záhlavím a horní deskou zabírat krycí čepy (částečné čepy). Vždy se ujistěte, že je hrubý otvor svislý, čtvercový a pravý.
V mé konkrétní situaci jsem se bál odstranit další obložení, abych nahradil opláštění, protože obložení bylo z roku 1978 a nemohl jsem najít přesnou shodu. Výměna obložení celého domu nepřipadala v úvahu. Moje řešení spočívalo v tom, že jsem mezi dvě desky 2-by-12 vložil desku z tuhé pěny (abych zajistil tepelnou přestávku) a nainstaloval záhlaví nejen nad rám dveří, ale přesahující až do rohu domu a také nad druhé pole čepů na opačné straně dveří. Zdvojil jsem všechny čepy a upevnil záhlaví v jedné rovině pod horní deskou stropu a nad čepy, čímž jsem dosáhl výšky 82 palců hrubého otvoru (s přihlédnutím k podlahové desce, která byla stále na místě). Všechno jsem přibil hřebíky a nainstaloval jsem 4 palce široké plechové pásky na rámování, které vedly od horní desky, přes záhlaví a přes vnitřní líc nových čepů. Páskování jsem prošpikoval hřebíky zatlučenými do všech rámových prvků.
Další možnosti zahrnují výměnu opláštění nebo instalaci nových ocelových let-in nebo dřevěných diagonálních výztuh, které udrží smykový tok od rohu k základům. Znovu opakuji:
Lepší způsob rámování dveří v nekonstrukčním opláštění
Čtenář EHT a profesionální inženýr Gerard J. Duhon z texaské společnosti Engineered Foundation Solutions nabízí metodu rámování dveří bez konstrukčního opláštění podle knihy.
„Prostor, který měl autor k dispozici, byl velmi omezený, takže existuje jen málo možností,“ říká Duhon. „K dispozici jsou dvě možnosti, jedna zahrnuje ocelový plech a druhá překližkový plech. V obou případech musí být plech z ocelového nebo překližkového materiálu nařezán tak, aby pasoval od čepu ke čepu a od desky k desce. Tento plech by měl být instalován na obou stranách dveří. Překližka by měla mít tloušťku ¼“ a lze ji připevnit ke svorníkům a deskám pomocí hřebíků 10p. Ocel by měla mít tloušťku 14 mm, asi 0,075″, a lze ji připevnit navrtáním plechu a použitím šroubů #10. Rychlejším způsobem upevnění je zatloukání hřebíků do betonu pomocí práškové pistole. Při použití pistole dodržujte bezpečnost a osobní ochranu. Ocelový plech o tloušťce 14 mm lze získat od dodavatelů oceli za přibližně 50 USD za plech 4 x 8.
„K dokončení stěny, pokud je použita překližka, použijte stavební lepidlo a na překližku umístěte ¼“ plechovou desku, aby její tloušťka odpovídala tloušťce přilehlé desky. Pokud je použita ocel, její tloušťka je minimální, dokončete ji běžnou tloušťkou plechové desky, k uchycení použijte stavební lepidlo. Výše uvedená oprava poskytne ekvivalentní odolnost proti smyku jako let-in výztuha, ale byla by nedostatečná pro odolnost proti seismickým a větrným nebezpečím.“
Poznámka redakce: Díky za radu, pane Duhone. Naši zaměstnanci se vždy rádi dozvědí o lepších postupech při úpravách domů a předají tyto informace našim čtenářům. Webové stránky Gerarda J. Duhona, P.E., můžete navštívit na adrese www.texashomeengineer.com.
Bod, odkud není návratu
Po zhotovení hrubého otvoru jsem pomocí Rotozipu odřízl opláštění a polystyrenovou izolaci od vchodu. Poté jsem stejným nástrojem prořízl obrys rámu dveří skrz kovovou vlečku nahoře a dole.
Další krok jsem udělal z vnější strany domu, kde jsem po stranách rámu dveří vyznačil olovnice a spojil horní a spodní řez. Řezné čáry jsem sledoval pomocí lehké 18voltové kotoučové pily Makita a použil jsem podomácku vyrobené vodítko hran, které jsem sestrojil před několika lety. Tenký prořez pilového kotouče udělal s obložením krátkou práci, a když jsem zapnul druhou stranu rámu, kovové panely s nádherným rachotem spadly na zem. Poté jsem odstranil podlahovou desku mezi lištami a hrubý otvor byl připraven k práci.
V tuto chvíli jsem pocítil spršku smíšených emocí. Na jednu stranu je demolice docela zábavná a vzrušující a mně se při pomyšlení: „Páni, právě jsem do toho domu udělal pořádnou díru,“ zvedl adrenalin. Poté následovala vlna paniky, když jsem si říkal: „Teď už není cesty zpět – musíš to opravit.“
Instalace dveří
V místním obchodě Lowe’s Home Improvement (www.lowes.com) jsem si vyzvedl předsazené laminátové dveře. Jsou to dveře Therm-tru, které jsou dobře izolované kvůli ochraně před povětrnostními vlivy a dodávají se s předpřipravenými otvory pro kliky. Postup instalace těchto dveří je v podstatě stejný jako u většiny ostatních předsazených dveří. V některých případech mohou být u silnějších stěn vyžadovány dveře s dělenou zárubní, protože se instalují jak z vnitřní, tak z vnější strany domu, aby se mezi dělenou zárubeň vešla stěna.
Tento článek zobrazuje jednokřídlé dveře, které se sklápějí do hrubého otvoru z vnější strany. Musel jsem se rozhodnout, zda mám cihlovou lištu nových dveří osadit do kovové obložky, takže se obložka opře o bok obložky, nebo zda mám cihlovou lištu osadit na vrchol obložky a zakrýt tak řezy. Rozhodl jsem se pro druhý způsob, aby cihlová lišta skryla případné hrubé řezy v kovu. Vystupující profil vlečky však znamenal, že dveře byly mírně přitaženy k vnější straně domu, místo aby byly v jedné rovině se sádrokartonem na vnitřní straně. Toto umístění ztížilo práci s obložením na vnitřní straně – to jen pro případ, že byste to zkoušeli doma.
Před instalací dveří obalte hrubý otvor oplechováním. U dveří v úrovni terénu se doporučuje použít prahovou lištu. Protože se jednalo o dveře do druhého patra, zvolil jsem průběžné hliníkové oplechování pod prahem a kolem horní části a boků jsem použil pružné lepicí oplechování od společnosti Cofair Products, které jsem přikryl přes okolní opláštění a zastrčil za obklad.
Na oplechování prahu jsem nanesl velké kuličky tmelu. Také kolem zadní strany cihlové formy po celém obvodu dveří naneste kuličku těsnicí hmoty pro vnější použití. Dveře sklopte na místo.
V tomto okamžiku jsem cihlovou lištu přitiskl do jedné roviny s kovovou obezdívkou a do dveřní zárubně zatloukl několik šroubů, aby dočasně držela na svém místě. Nejdříve osaďte stranu závěsu zárubně. Pomocí čtyřmetrové vodováhy ji olemujte a vyrovnejte vpravo i vlevo, zevnitř i zvenku. Po vyrovnání polohy prošroubujte zárubeň na straně závěsu do svorníků pomocí 3palcových šroubů pro vnější použití. Šrouby nechte volné. Mezi otvor a zárubeň, nad dočasné šrouby a za každé místo závěsu umístěte dřevěné podložky. Znovu zkontrolujte, zda je strana závěsu kolmá a rovná, a poté dokončete zatloukání šroubů uprostřed, pak nahoře a dole. Jakmile je strana závěsu zajištěna, můžete zbytek rámu upravit a upevnit stejným způsobem. Přebytečný materiál podložky odstraníte odříznutím žiletkou.
Od tohoto okamžiku je vše otázkou utěsnění dveří a řešení kosmetických úprav. Použil jsem tmel Lexel k dvojitému utěsnění vnější strany dveří a poté jsem nainstaloval sádrokartonové desky a ozdobné lišty, vyplnil otvory pro upevnění a vše znovu natřel. Nainstaloval jsem kliku a zámek a tím jsem dokončil nové zadní dveře, kterými se pohodlně dostanete na naši krásnou novou terasu.