Por Matt Weber
Desde el acceso al corte hasta el encuadre y la instalación.
Recientemente construí una bonita y gran cubierta en la parte trasera de nuestra casa de proyecto, pero no había una puerta para acceder a ella desde el interior. Decidí instalar la puerta en la cocina en la esquina de la casa, ya que las únicas otras dos opciones eran el dormitorio principal o un baño. La cocina planteaba sus propios problemas, con un enorme conjunto de armarios de roble que sólo nos dejaba unos 2,5 metros de espacio en la pared para trabajar. El proyecto fue definitivamente un reto, pero me las arreglé para apoyar el techo, cortar a través de la pared, reencuadrar la pared e instalar la puerta. Así es como fue.
Soporte sólido
Cada vez que corte los montantes de un muro de carga, debe construir un muro de refuerzo temporal para soportar la carga superior. Si se trata de una estructura de varios pisos, sugeriría consultar a un ingeniero estructural sobre cómo soportar una carga pesada. En este caso, yo estaba trabajando en el último piso con sólo el techo por encima, que es fácilmente soportado por las técnicas de refuerzo que se muestran aquí. Para construir esto, primero marqué la ubicación propuesta de la puerta en la pared, y luego marqué la ubicación de las vigas del techo. Asegúrese de que la pared de refuerzo corre perpendicular a la estructura del techo, de lo contrario sólo está sosteniendo drywall.
Luego instalé una placa de suelo superior e inferior, cada una de ellas hecha de 2 por 10. Proteja el piso y el techo terminado colocando algunas hojas de cartón corrugado entre las placas. Extienda la pared de refuerzo para que la placa superior se extienda unos pies más allá de cada lado de la ubicación de la puerta propuesta para que el marco superior esté completamente apoyado cuando corte la pared existente. Constrúyalo unos 3 pies fuera de la pared que va a penetrar para dejar espacio para trabajar.
Es bueno tener un ayudante que sostenga las placas superior e inferior mientras instalas los montantes temporales para soportar el techo, pero yo no tuve ese lujo. En su lugar, utilicé un T-Jak, que es un gato de gabinete roscado y telescópico que funciona muy bien para todo tipo de instalaciones aéreas cuando se necesita una tercera mano. Empezando por el centro, coloca cada perno de 2 por 4 debajo de las marcas de las vigas del techo para transferir el peso directamente al soporte vertical.
Cuando instale los montantes, no los golpee con un martillo para colocarlos en su sitio, ya que si lo hace corre el riesgo de dañar el suelo y el techo. En lugar de ello, ajústelos entre las placas, utilizando cuñas si es necesario. Para asegurarme de que se mantienen en su sitio, las sujeto temporalmente atornillando los tacos a cada placa una vez que están a plomo.
Por último, termino el muro de refuerzo con un par de travesaños de 2 por 4 fijados con dos tornillos cada uno al borde de los montantes de 2 por 4. He colocado los travesaños en forma de «A» para permitir un poco de espacio para la cabeza cuando se trabaja.
Derriba ese muro
Ya que tienes un muro de refuerzo, puedes aprovechar este práctico marco para colgar láminas de plástico. El dueño de la casa agradecerá esta barrera contra el polvo cuando cortes la pared y levantes todo tipo de restos en el aire.
Hoy en día, muchos localizadores de montantes electrónicos ofrecen la multifuncionalidad de detectar tuberías y líneas eléctricas dentro de una pared. Utilice uno si lo tiene; de lo contrario, proceda con cautela al abrir la pared para no cortar a través de tales obstrucciones. Esta pared no tenía tuberías pero sí una toma de corriente que estaba cableada a través de la placa del suelo.
Una herramienta muy útil para abrir la pared de forma ordenada es una sierra de corte al ras. En mi caso, utilicé una Rotozip con un accesorio de corte al ras, que recomiendo encarecidamente para este tipo de trabajo. Modifiqué ligeramente el accesorio de corte al ras pegando con cinta adhesiva una cuña de madera en la guía de corte, lo que me dio la profundidad de corte exacta que necesitaba para cortar la pared de yeso sin penetrar en el marco – o cualquier otra cosa en el otro lado. A continuación, utilicé un martillo para abrir aún más la placa de yeso, separándola de los clavos que la sujetaban a los montantes, y luego haciendo palanca en los clavos. Los paneles de yeso pueden ser un desastre polvoriento para demoler, así que quítelos de la manera más ordenada posible para que esté tratando con paneles grandes en lugar de pequeños trozos.
A continuación, quita el aislamiento. La fibra de vidrio puede irritar los ojos y la piel, así que use protección de seguridad y deseche las viejas bateas en bolsas de plástico.
En este punto me encontré con un obstáculo inesperado: un refuerzo transversal de 1 por 4 que soportaba la esquina de la estructura de la casa debido a la falta de revestimiento estructural. Los paneles de revestimiento eran un viejo material de fibra utilizado principalmente como aislante, y no tiene la resistencia al corte de los revestimientos de madera más fuertes de hoy en día. Por lo tanto, tuve que volver a enmarcar la pared utilizando un método atípico para acomodar la falta de revestimiento estructural, lanzando una llave en el procedimiento de encuadre estándar que esperaba detallar en este artículo.
Hay dos cosas importantes que señalar. En primer lugar, ver el diagrama anterior para los detalles en el encuadre de una abertura de la puerta estándar. Probablemente puede esperar a construir de acuerdo con ese esquema, en lugar de mi método que empleó un monstruo de 4 por 12 cabecera, algunos montantes dobles adicionales y flejes de metal para enmarcar esta puerta. En segundo lugar, no recomiendo necesariamente enmarcar la puerta con el método que se muestra en las fotos, en caso de que se encuentre con un problema similar en su proyecto. Como siempre, consulte a su inspector de construcción local para obtener un método aprobado, ya que los requisitos para los muros de corte y la construcción en general varían entre las localidades, basándose en todo, desde la exposición al viento fuerte y las preocupaciones sísmicas hasta la simple política. Haga lo que dice su inspector, no lo que hago yo.
Dicho esto, los métodos para cortar la pared e instalar la puerta seguirán siendo los mismos entre las instalaciones de puertas precolgadas estándar.
Enmarcando la puerta
Después de cortar el travesaño con el Rotozip, corté los montantes existentes de la pared de la casa utilizando una sierra reciproca para cortar los clavos en la parte superior e inferior de cada montante (empezar por la parte superior). Consulte su puerta para conocer el tamaño recomendado de la abertura en bruto; la mía tenía 34 pulgadas de ancho y 82 pulgadas de alto. Cuando se encofra la pared, se deben doblar los montantes que enmarcan la puerta. Los dos montantes interiores, denominados montantes de ajuste, deben ser cortados para soportar la cabecera de la puerta desde abajo. El cabecero está diseñado para asumir la carga que habrían soportado los montantes que estás eliminando; transfiere el peso a los montantes de remate. A diferencia de la monstruosa viga de 12 por 4 que utilicé como cabecera, la mayoría de las entradas individuales pueden arreglárselas con una cabecera de 4 por 4. (Por ejemplo, un cabecero de abeto Douglas de 4 por 4 alcanza una envergadura máxima de 48 pulgadas, que es mucho más ancha que una entrada estándar). En el caso de los cabeceros más pequeños, la distancia entre el cabecero y la placa superior puede ser ocupada por los montantes de la cripta (montantes parciales). Asegúrese siempre de que su abertura en bruto está a plomo, a escuadra y verdadera.
Para mi situación particular, tenía miedo de quitar más revestimiento para reemplazar el revestimiento porque el revestimiento era de 1978, y no podía encontrar una coincidencia exacta. Reemplazar el revestimiento de toda la casa no era una opción. Mi solución fue intercalar una lámina de espuma rígida entre dos tableros de 2 por 12 (para proporcionar una rotura de puente térmico), e instalar el cabecero no sólo sobre el marco de la puerta, sino extendiéndolo hasta la esquina de la casa, así como sobre la segunda bahía de montantes en el lado opuesto de la puerta. Doblé todos los montantes, y fijé el cabecero a ras de la placa superior del techo y sobre los montantes, permitiendo la apertura en bruto de 82 pulgadas de altura (teniendo en cuenta la placa del suelo, que todavía estaba en su lugar). Clavé todo, e instalé correas de metal de 4 pulgadas de ancho en el marco, que van desde la placa superior, a través de la cabecera y sobre la cara interior de los nuevos montantes. Acribillé el fleje con clavos clavados en todos los componentes del marco.
Otras opciones incluyen la sustitución del revestimiento, o la instalación de nuevos tirantes diagonales de acero o madera para mantener el flujo de cizallamiento desde la esquina hasta los cimientos. Reitero: Si se trata de un revestimiento no estructural, consulte a su oficial de construcción local para conocer los métodos aceptables.
Una forma mejor de enmarcar una puerta en un revestimiento no estructural
El lector de EHT e ingeniero profesional, Gerard J. Duhon de Engineered Foundation Solutions con sede en Texas, ofrece un método de libro para enmarcar una puerta sin revestimiento estructural.
«El espacio del que disponía el autor era muy limitado, por lo que hay pocas opciones», dice Duhon. «Hay dos opciones, una con chapa de acero y otra con chapa de madera contrachapada. En ambos casos, hay que cortar una lámina del material de acero o contrachapado para que encaje de montante a montante y de placa a placa. Ambos lados de la puerta deben tener esta hoja instalada. La madera contrachapada debe tener un grosor de ¼», y puede fijarse a los montantes y a las placas con clavos 10p. El acero debe ser de calibre 14, de aproximadamente 0,075″ de grosor, y puede fijarse perforando la chapa y utilizando tornillos del nº 10. Una fijación más rápida consiste en clavar clavos para hormigón con una pistola accionada por pólvora. Tenga en cuenta la seguridad y la protección personal si se utiliza la pistola. La chapa de acero de calibre 14 se puede conseguir en los proveedores de acero por unos 50 dólares la chapa de 4 x 8.
«Para el acabado de la pared, si se utiliza madera contrachapada, utilice adhesivo de construcción para colocar Sheetrock de ¼» sobre la madera contrachapada, para que coincida con el grosor del sheetrock adyacente. Si se usa acero, el grosor es mínimo, termine con el grosor normal del sheetrock, use adhesivo de construcción para mantenerlo en su lugar. La reparación anterior ofrecerá una resistencia al corte equivalente a la del arriostramiento de entrada, pero será inadecuada para la resistencia a los riesgos sísmicos y de vientos.»
Nota del editor: Gracias por el consejo, Sr. Duhon. Nuestro personal siempre está ansioso por aprender las mejores prácticas en las mejoras del hogar, y transmitir esta información a nuestros lectores. Puede visitar el sitio web de Gerard J. Duhon, P.E. en www.texashomeengineer.com.
Punto de no retorno
Una vez construido el hueco, utilicé el Rotozip para cortar el revestimiento y el aislamiento de espuma de poliestireno de la entrada. Luego utilicé la misma herramienta para cortar el contorno del marco de la puerta a través del revestimiento metálico en la parte superior e inferior.
Mi siguiente movimiento se hizo desde el exterior de la casa, donde marqué líneas de plomada en los lados del marco de la puerta, conectando mis cortes superiores e inferiores. Seguí mis líneas de corte con una sierra circular ligera Makita de 18 voltios, utilizando una guía de borde casera que construí hace un par de años. El fino corte de la hoja de sierra hizo un trabajo corto con el revestimiento, y cuando subí la cremallera del segundo lado del marco, los paneles metálicos cayeron al suelo con un glorioso estruendo. Luego quité la placa del suelo entre los montantes de la guarnición, y la abertura en bruto estaba lista para el negocio.
En este punto sentí un chapoteo de emociones encontradas. Por un lado, la demolición es algo divertido y estimulante, y tuve una oleada de adrenalina mientras pensaba: «Vaya, acabo de hacer un gran agujero en esta casa». A eso le siguió una oleada de pánico mientras me preocupaba: «No hay vuelta atrás, ahora tienes que arreglar esto».
Instalación de la puerta
Compré la puerta de fibra de vidrio precolgada en mi tienda local Lowe’s Home Improvement (www.lowes.com). Es una puerta Therm-tru, que está bien aislada para la protección contra la intemperie y viene pre-imprimada con agujeros pre-cortados para los pomos de la puerta. El procedimiento de instalación de esta puerta es básicamente el mismo que el de la mayoría de las demás puertas precolgadas. En algunos casos, puede ser necesaria una puerta de jamba dividida para paredes más gruesas, ya que se instalan tanto desde el interior como desde el exterior de la casa para intercalar la pared entre la jamba dividida.
Este artículo muestra una puerta de una sola jamba que se inclina hacia la abertura en bruto desde el exterior. Tuve que decidir si poner la moldura de ladrillo de la nueva puerta en el revestimiento metálico, para que el revestimiento se tope con el lado de la moldura, o si debería poner la moldura de ladrillo encima del revestimiento, ocultando los cortes. Opté por este último método para que la moldura de ladrillo ocultara cualquier corte áspero en el metal. Sin embargo, el perfil sobresaliente del revestimiento significaba que la puerta estaba ligeramente tirada hacia el lado exterior de la casa en lugar de estar al ras con la pared de yeso en el lado interior. Esta posición dificultó el trabajo de ajuste del lado interior – sólo algo para pensar en caso de que intente esto en casa.
Antes de instalar la puerta, envuelva la abertura en bruto con tapajuntas. Para las puertas a nivel del suelo, se recomienda una bandeja de umbral. Como se trata de una puerta en el segundo piso, utilicé un tapajuntas continuo de aluminio debajo del umbral, y utilicé un tapajuntas adhesivo flexible de Cofair Products alrededor de la parte superior y los lados, solapándolo sobre el revestimiento circundante y metiéndolo detrás del revestimiento.
Aplique grandes gotas de calafateo sobre el tapajuntas del umbral. Además, aplique un cordón de calafateo para exteriores alrededor de la parte posterior del molde de ladrillo en todo el perímetro de la puerta. Incline la puerta en su lugar.
En este punto presioné la moldura de ladrillo a ras del revestimiento metálico e introduje un par de tornillos en la jamba de la puerta para sujetarla temporalmente. Aplique primero el lado de la bisagra de la jamba. Usando un nivel de 4 pies, aplome y nivele tanto a la derecha como a la izquierda, dentro y fuera. Una vez colocada, atornille la jamba del lado de las bisagras a los montantes con tornillos de 3 pulgadas para exteriores. Deje los tornillos sueltos. Coloque calzos de madera entre la abertura y la jamba, por encima de los tornillos temporales y detrás de cada ubicación de la bisagra. Compruebe de nuevo que el lado de la jamba está a plomo y recto, luego termine de colocar los tornillos en el centro, y luego en la parte superior e inferior. Una vez que el lado de las bisagras esté asegurado, puede ajustar el resto del marco y fijarlo de la misma manera. Elimina el exceso de material de calce cortándolo con una navaja.
A partir de ese momento, todo es cuestión de sellar la puerta y abordar la cosmética. Usé un poco de sellador Lexel para sellar dos veces el lado exterior de la puerta, y luego instalé paneles de yeso y molduras decorativas, rellené los agujeros de los sujetadores y volví a pintar todo. Instalé un pomo y un cerrojo, y eso completó la nueva puerta trasera que accede convenientemente a nuestra bonita y nueva terraza.