PHLEARN MagazineHorquillado de exposición: The Ultimate Guide to Bracketed Photography

Cómo funciona el horquillado de la exposición

En este caso, probablemente estés determinando la «mejor» exposición con el medidor de luz integrado en tu cámara. Ese es un gran punto de partida, pero sólo te llevará a una parte del camino. Los medidores de luz están diseñados para ofrecerte la mejor exposición general en tu imagen, lo cual es genial si todo en tu imagen está en el mismo valor aproximado. Como probablemente ya sepas, ese es muy pocas veces el caso.

Cuando vemos una escena, somos capaces de ver un gran rango de valores al mismo tiempo. Nuestros ojos suelen ser lo suficientemente inteligentes como para dar sentido a las zonas oscuras junto a las claras, aunque tarden unos segundos en adaptarse. En el caso de nuestras cámaras es un poco diferente. Sin algo de ayuda, es difícil que tu cámara consiga sacar detalles en escenas en las que hay un alto grado de variabilidad en la luz. Por eso muchos fotógrafos evitan las sesiones fotográficas durante las horas más luminosas del día. Aunque se podría pensar que es el momento ideal para una sesión fotográfica, la luz directa del sol crea sombras nítidas que son difíciles de manejar en el post-procesamiento y difíciles de medir correctamente en la cámara.

Así que cuando tomas una foto con luces, medios tonos y sombras, puedes tener una gran cantidad de detalles en un rango de luz, pero te encuentras con que tienes que sacrificar detalles en otros rangos de luz. El horquillado de la exposición te permite encontrar los ajustes que capturan el mejor rango de valores para tus necesidades específicas.

Consejo

Si el cielo es literalmente tu límite (es decir, es demasiado brillante para exponer correctamente junto con el resto de tu escena), podrías comprar un filtro de Densidad Neutral Graduada (GND) y adjuntarlo a tu objetivo (o comprar un soporte que te permita usar varios filtros). Un filtro GND se compone de una zona clara y otra oscura. Si colocas la parte más oscura en la zona más brillante -por ejemplo, el cielo-, entonces oscurecerá esa zona, lo que ayudará a igualar el rango de luz en toda tu fotografía.

Preguntas relacionadas con el horquillado de la exposición

¿Qué es el horquillado ISO?

El horquillado ISO es cuando la velocidad de obturación y la apertura de tu cámara permanecen iguales. El horquillado se produce aumentando y reduciendo la ganancia, o el ISO. Por ello, el horquillado ISO sólo puede realizarse cuando la cámara está en modo manual.

¿Es necesario el horquillado de exposición automático con raw?

Puede seguir siendo ventajoso utilizar la fotografía de horquillado de exposición incluso cuando se dispara en raw. Aunque el formato RAW le ofrece la máxima flexibilidad durante la edición, puede perder detalles en su fotografía RAW si está muy sobreexpuesta o subexpuesta.

¿Cuál es la diferencia entre HDR y horquillado?

HDR significa alto rango dinámico. El objetivo de una fotografía HDR es aumentar el rango dinámico normal de tu cámara, dando a las fotos un aspecto ultrarrealista. El horquillado de la exposición, sin embargo, está orientado a encontrar la exposición correcta a través de múltiples imágenes.

¿Cómo se ajusta la exposición?

En resumen, la exposición correcta ocurre cuando todos los ajustes de tu cámara están perfectamente equilibrados para las condiciones que estás fotografiando y dan como resultado una exposición óptima. La exposición correcta se produce cuando equilibras las luces y las luces bajas y mantienes los detalles en todos los aspectos de la toma.

Rango dinámico

Como acabamos de comentar, el hombre sigue ganando a la máquina (es decir, a tu cámara) en la capacidad de descifrar una escena con una sola mirada (¡o clic!). Esto se debe a que nuestros ojos tienen un grado mucho mayor de rango dinámico que los sensores de nuestras cámaras.

Podemos entender el rango dinámico pensando en el mundo en escala de grises, donde todo es el más blanco de los blancos, el más negro de los negros, o algún punto intermedio. Un rango dinámico más pequeño puede cubrir sólo un área de gris oscuro a gris claro. En las fotos con un rango dinámico menor, habría zonas de sombra que podrían parecer ligeramente negras y zonas más claras que podrían rozar un blanco exagerado. Por otro lado, un rango dinámico máximo cubriría desde el negro más oscuro hasta el blanco más claro. Esto daría como resultado una foto iluminada de manera uniforme, descubriendo un montón de detalles en la toma.

Las cámaras digitales o de película sólo pueden capturar una cierta cantidad de detalles dentro de un rango, por lo que es posible que desee hacer uso de exposiciones horquilladas.

Consejo

Si tiene problemas para ver más allá del color al valor, hay un viejo truco de artista que podría ayudarle. Mientras ves tu escena, entrecierra los ojos. Los valores más brillantes y más oscuros se harán más evidentes de inmediato. Ahora puedes detectar las zonas problemáticas de la escena antes de que se pierda la exposición.

¿Por qué no hacer la foto en RAW?

Si te ves obligado a hacer la foto en circunstancias poco ideales, hacerla en RAW te ayudará a capturar todos los detalles posibles para que puedas recuperar algunas de las zonas perdidas en la fase de posproducción. Sin embargo, no es una solución definitiva. Aunque simplificaría las cosas utilizar un tipo de archivo mágico y no volver a mirar un medidor de luz, una sola foto en RAW sigue sin darnos tanta información/datos como lo hacen varias fotos.

Por un lado, te encontrarás con bastante ruido digital cuando aclares esas zonas extra oscuras de tu imagen en el post-proceso. Aunque este ruido también puede producirse durante el disparo, es mucho más fácil de resolver en la cámara que fuera de ella.

Por otro lado, no hay ninguna regla que diga que tienes que elegir entre el horquillado y el RAW. De hecho, se complementan bastante bien. Si tienes imágenes adicionales que contienen información adicional, hay un montón de solapamientos a los que puedes recurrir en la postproducción. Es mucho más probable que tengas al menos una buena exposición de cada sección de tu foto con todo eso a tu disposición. En las palabras inmortales del (ficticio pero) gran Dr. Frasier Crane, «Si menos es más, ¡piensa en cuánto más será!»

HDR vs Horquillado de la exposición

Como ya sabes, el horquillado de la exposición es una gran manera de darte una mayor oportunidad de enganchar la toma «perfecta». Pero para aumentar la iluminación y, a su vez, la cantidad de detalles resaltados por esa luz, es posible que desees crear fotos de alto rango dinámico (HDR).

Vamos a echar un vistazo al mundo del HDR viendo dos ejemplos de este tipo de fotos:

An HDR effect on faces can draw out character, like we see in the man on the left, but it can also result in a «Photoshopped» look, which we see in the boy on the right. Under these circumstances, using layer masks can help you soften or intensify the HDR effect on the different people in your image.

HDR is a favorite of landscape photographers, who know the importance of getting it right the first time! La iluminación en exteriores puede ser difícil de replicar debido al clima y otras consideraciones, por lo que tener una buena representación de cada valor en su imagen puede ser crítico para el post-procesamiento.

Usando estos visuales, puede ver cómo este método de compilación de múltiples fotos para crear una sola imagen le da acceso visual a los valores en ambos extremos del espectro. El HDR suele asociarse con un aspecto distintivo que puede ser (irónicamente) tan hiperrealista que empieza a parecer surrealista. Sin embargo, no te preocupes, puedes utilizar el HDR de forma más sutil si quieres algo menos obvio para conseguir esos detalles sin que tu técnica sea lo único en lo que se fijen tus espectadores.

La mayoría de las cámaras y teléfonos tienen un ajuste de HDR, por lo que sólo tienes que cambiar a eso y ver los resultados instantáneamente. Para ejecutar esta técnica de forma manual, utiliza el mismo proceso para tomar fotos que normalmente harías con el horquillado de exposición (simplemente las combinarás todas en un programa de posprocesamiento más tarde), pero hay algunas diferencias y elementos clave que debes tener en cuenta:

1. Ten en cuenta qué ajuste utilizas para variar la exposición en tus tomas:
   1. Mira tu ISO con cuidado. Cuanto más alto sea el ISO, más ruido habrá en tus tomas. Por lo tanto, si está disparando con diferentes ISOs, compilar todas sus fotos en una sólo aumenta el nivel de ruido (y disminuye la cantidad de detalles en su tiro).
   2. Variar su apertura producirá diferentes profundidades de campo. Estas variaciones pueden a veces entrar en conflicto en el producto final.
   3. Variar su velocidad de obturación es generalmente la mejor manera de producir un conjunto de fotografías con diferentes exposiciones. Sin embargo, tenga en cuenta que el movimiento se procesará de manera diferente a diferentes velocidades de obturación. Asegúrese de que está utilizando un trípode y un disparador remoto para exposiciones largas, ya que incluso presionando el botón del obturador puede resultar en el movimiento de la cámara que podría tirar de cada imagen en la serie.
2. Considera la posibilidad de comprar un objetivo gran angular (uno que pueda ampliar el zoom hasta 28 mm o más) para los paisajes y las ciudades, que suelen ser el centro de atención de la fotografía HDR.

Aunque hemos tratado a fondo el horquillado de la exposición en esta guía, puede que te sientas un poco perdido cuando abras Lightroom o Photoshop para empezar a mezclar tus fotos. Puedes empezar fácilmente con este vídeo de Aaron sobre cómo crear fácilmente una foto HDR combinando las fotos que has tomado e importándolas a Lightroom:



Si tu resultado final resulta un poco más artificial de lo que esperas, mira cómo Aaron navega por este problema creando manualmente este aspecto de alta densidad:



Tu acceso directo al HDR: tu smartphone

Si utilizas algo más reciente que, por ejemplo, un Samsung Galaxy S4 o un iPhone 4S, es probable que tu smartphone esté equipado con capacidad HDR.

Para empezar a usarlo, pon el modo de tu cámara en HDR o Rich Tone.

Si usas un iPhone, ve a Ajustes – Cámara.

1. Activa «HDR automático» si quieres que tu teléfono tome la decisión de cuándo usar este modo. De lo contrario, simplemente selecciona.
2. Mientras estás aquí, asegúrate de decirle a tu teléfono que guarde también una copia de la foto estándar (de esta manera, puedes comparar tu foto HDR con la foto estándar y decidir cuál te gusta más).
3. Entonces, haz clic en el icono de tu cámara y elige HDR en la esquina superior izquierda de tu pantalla.
4. ¡Haz tus fotos!

Nota: mantén tu teléfono tan inmóvil como puedas, ya que tu teléfono estará capturando unas cuantas fotos a la vez y necesita mantenerse estable durante este tiempo. Puedes comprar un adaptador para tu trípode o utilizar el entorno natural para estabilizar tu teléfono… ¡sólo asegúrate de no dejar el teléfono cuando termines!

Para obtener fotos de mayor calidad y un efecto más fuerte, también puedes descargar aplicaciones: prueba la aplicación Pro HDR X para iPhone o la aplicación HDR Camera+ para Android.

El proceso hace la perfección: cómo hacer el horquillado en modo automático o manual

Puedes utilizar tanto la configuración automática como la manual para el horquillado de la exposición. Sin embargo, antes de entrar en materia, vamos a cubrir algunos aspectos básicos:

Empezaremos con una breve discusión sobre los f-stops, porque así es como la gente suele referirse a la medición de la distancia entre las exposiciones. Recuerde que este término se puede utilizar para cualquier medida de exposición.

Una parada es una medida relativa, lo que significa que es una medida basada en la comparación. En el horquillado de la exposición, esa medida relativa es entre dos niveles de luminosidad. Así, cuando decimos «stop down/-1 stop», reducimos la luz a la mitad de su posición original, y cuando decimos «stop up/+1 stop», duplicamos la cantidad de luz que incide en el sensor de la cámara.

Veamos cómo funciona en la práctica toda esta teoría sobre los stops:

Si estás fotografiando una escena con un contraste medio de iluminación con la exposición normal ajustada a 1/500 de segundo, tus stops -1, 0 y +1 serían: 1/1000 seg, 1/500 seg y 1/250 seg (donde la velocidad de obturación, por supuesto, es la variable cambiante).