Por Matt Weber
Do acesso de corte à moldura e instalação.
Construí recentemente um bonito e grande deck na parte de trás da nossa casa de projecto, mas não havia uma porta de acesso a partir do interior. Decidi instalar a porta na cozinha no canto da casa, pois as únicas outras duas opções eram o quarto principal ou um banheiro. A cozinha apresentava problemas próprios, com um enorme conjunto de armários de carvalho, deixando-nos apenas cerca de 2 metros de espaço na parede para trabalhar. O projecto foi definitivamente um desafio, mas consegui suportar o tecto, cortar a parede, reestruturar a parede e instalar a porta. Aqui está como foi.
Solid Support
A qualquer momento que você estiver cortando os pinos de uma parede portadora de carga, você deve construir uma parede de escora temporária para suportar a carga suspensa. Se você estiver lidando com uma estrutura de vários andares, eu sugeriria consultar um engenheiro de estruturas sobre como suportar uma carga pesada. Neste caso, eu estava trabalhando no piso superior apenas com o teto suspenso, que é facilmente suportado pelas técnicas de escoramento mostradas aqui. Para construir isto, marquei primeiro a localização proposta para a porta na parede, e depois marquei a localização das vigas do teto. Assegure-se de que a parede de escoramento corre perpendicularmente à estrutura do teto, caso contrário, você está apenas segurando a parede seca.
instalei então uma placa superior e uma inferior, cada uma feita de 2 por 10’s. Proteja o piso e o teto acabado, colocando algumas folhas de papelão ondulado entre as placas. Estenda a parede de forma que a placa superior se estenda alguns metros para além de cada lado do local proposto para a porta, para que a armação superior fique completamente apoiada quando se corta a parede existente. Construa-a a cerca de 3 metros da parede que você está prestes a penetrar para permitir espaço para trabalhar.
É bom ter um assistente a segurar as placas superior e inferior enquanto se instalam os pregos temporários para suportar o tecto, mas não tive esse luxo. Em vez disso, eu usei um T-Jak, que é um conector telescópico com rosca, que funciona muito bem para todo tipo de instalações aéreas quando você precisa de uma terceira mão. Começando pelo centro, localize cada pino 2 por 4 abaixo das marcas das vigas do teto para que você esteja transferindo o peso diretamente para o suporte vertical.
Ao instalar os studs, não os bata com um martelo para os cravar no lugar, correndo assim o risco de danificar o chão e o tecto. Em vez disso, “enrosque-os” entre as placas, usando calços se necessário. Para ter certeza de que eles fiquem no lugar, eu os prendo temporariamente apertando os cavilhas em cada placa uma vez que eles estejam presos.
Finalmente, eu termino a parede da cinta com um par de travessas transversais 2-by-4 presas com dois parafusos cada uma à borda dos pinos 2-by-4. Posicionei as travessas transversais em forma de “A” para permitir a passagem de algum espaço de manobra ao trabalhar.
Tear Down that Wall
Desde que você tenha uma parede de cinta no lugar, você pode também aproveitar esta conveniente armação na qual pendurar a folha de plástico. O proprietário apreciará esta barreira de poeira quando você cortar a parede e chutar todo o tipo de detritos aéreos.
Hoje em dia, muitos localizadores eletrônicos oferecem a multifuncionalidade para detectar tubos e linhas elétricas dentro de uma parede. Use um se você o tiver; caso contrário, proceda com cautela ao abrir a parede de modo a não cortar tais obstruções. Esta parede não tinha canalização mas tinha uma tomada eléctrica que era ligada através da placa do chão.
Uma ferramenta extremamente útil para abrir a parede de forma ordenada é uma serra de corte nivelado. No meu caso, usei um Rotozip com um acessório de corte nivelado, o que recomendo vivamente para este tipo de serra se funcionar. Modifiquei ligeiramente o acessório de corte embutido através de uma fita adesiva de madeira sobre a guia de corte, o que me deu a profundidade exacta de corte necessária para cortar a parede de gesso cartonado sem |penetrar a moldura – ou qualquer outra coisa no outro lado. Depois usei um martelo para abrir ainda mais a placa de parede, puxando-a para longe dos pregos que a seguravam nos pregos, e depois bisbilhotando os pregos. A drywall pode ser uma bagunça empoeirada para demolir, então remova-a da forma mais ordenada possível para que você esteja lidando com painéis grandes ao invés de pequenos pedaços.
P>Next, remova o isolamento. A fibra de vidro pode irritar os olhos e a pele, por isso use proteção de segurança e descarte os antigos morcegos em sacos plásticos.
Neste ponto encontrei um obstáculo inesperado: uma travessa transversal de 1 por 4 suportando o canto da estrutura da casa devido à falta de revestimento estrutural. Os painéis de bainha eram um velho material de painel de fibra usado principalmente como isolante, e não tem a força de cisalhamento da bainha de madeira mais forte e projetada de hoje. Então, eu tive que reformular a parede usando um método atípico para acomodar a falta de bainha estrutural, atirando uma chave inglesa para o procedimento padrão de armação que eu esperava detalhar neste artigo.
Há duas coisas importantes a apontar. Primeiro, veja o diagrama acima para os detalhes sobre como enquadrar uma abertura de porta padrão. Você provavelmente pode esperar construir de acordo com esse esboço, ao invés do meu método que empregou um cabeçalho monstruoso 4 por 12, alguns tachas dobradas extras e cintas metálicas para emoldurar essa porta. Segundo, eu não defendo necessariamente que emoldure sua porta usando o método mostrado nas fotos, caso você encontre um problema similar com o seu projeto. Como sempre, consulte o seu inspetor de construção local para um método aprovado, pois os requisitos para paredes de cisalhamento e construção geral variarão entre as localidades, com base em tudo, desde a exposição a ventos fortes e preocupações sísmicas até a simples política. Faça como o seu inspector diz, não como eu faço.
p> Dito isto, os métodos para cortar através da parede e instalar a porta permanecerão os mesmos entre as instalações padrão de portas pré-fungadas.
Framing the Door
Depois de cortar a travessa com o Rotozip, corto os pregos existentes da parede da casa utilizando uma serra de recortes para cortar os pregos na parte superior e inferior de cada prego (começar pela parte superior). Consulte a sua porta para o tamanho de abertura bruta recomendado – a mina tinha 34 polegadas de largura, 82 polegadas de altura. Ao reformular a parede, você deve dobrar os pregos que emolduram a porta. Os dois pinos internos, chamados de cavilhas de aparar, devem ser cortados para suportar o cabeçote da porta por baixo. O cabeçote é projetado para assumir a carga que teria sido suportada pelos pinos que você está removendo; ele transfere o peso para os guilhotinas. Ao contrário do monstro 12 por feixe que usei como cabeçalho, a maioria das entradas individuais pode passar com um cabeçalho 4 por 4. (Por exemplo, um cabeçalho 4 por 4 No. 2 Douglas fir header alcança um vão máximo de 48 polegadas, que é muito mais largo que uma entrada padrão). Para cabeçotes menores, a distância entre o cabeçalho e a chapa superior pode ser ocupada por cravos aleijados (cravos parciais). Certifique-se sempre de que a sua abertura bruta é prumo, quadrada e verdadeira.
Para a minha situação particular, tive medo de remover qualquer outro revestimento para substituir o revestimento porque o revestimento era datado de 1978, e não consegui encontrar uma correspondência exacta. Substituir a bainha por toda a casa não era uma opção. A minha solução foi sanduíche de uma folha de espuma rígida entre duas placas de 2 por 12 (para proporcionar uma ruptura térmica), e instalar a cabeça não só sobre a moldura da porta, mas estendendo-se até ao canto da casa, bem como sobre a segunda baía de encaixe do lado oposto da porta. Dobrei todos os cavilhas, e fixei a cabeça de encabeçamento nivelada por baixo da placa superior do tecto e por cima das cavilhas, permitindo a abertura grosseira de 82 polegadas de altura (contabilizando a placa do chão, que ainda se encontrava no lugar). Eu preguei tudo, e instalei uma chapa de 4 polegadas de largura cintando a moldura, correndo da placa superior, através da cabeça e sobre a face interna dos novos cravos. Enfiei as cintas com pregos em todos os componentes da moldura.
Outras opções incluem a substituição da bainha, ou a instalação de novas travessas de aço let-in ou madeira diagonal para manter o fluxo de tesoura do canto até à fundação. Reitero: Se você estiver lidando com bainha não-estrutural, consulte seu funcionário local do prédio para métodos aceitáveis.
A Better Way to Frame a Door in Non-structural Sheathing
EHT reader and professional engineer, Gerard J. Duhon of Texas Engineered Foundation Solutions, oferece um método de enquadramento de uma porta sem revestimento estrutural.
“O espaço que estava disponível para o autor era muito limitado, por isso há poucas opções”, diz Duhon. “Duas opções estão disponíveis, uma envolvendo chapa de aço e outra envolvendo chapa de compensado”. Em ambos os casos, uma chapa de aço ou material compensado deve ser cortada para caber de pino a pino e chapa a chapa. Ambos os lados da porta devem ter esta chapa instalada. O contraplacado deve ter a espessura de ¼”, e pode ser fixado em pregos e placas com pregos de 10p. O aço deve ter bitola 14, cerca de 0,075″ de espessura, e pode ser fixado por furação da chapa e usando parafusos #10. Uma fixação mais rápida é para acionar pregos de concreto com uma pistola acionada por pó. Observe a segurança e proteção pessoal se a pistola for usada. 14 placas de aço calibre podem ser obtidas de fornecedores de aço por cerca de $50 para uma chapa de 4 x 8.
“Para terminar a parede, se for usado compensado, use adesivo de construção para colocar ¼” Sheetrock sobre o compensado, para combinar com a espessura da Sheetrock adjacente. Se for usado aço, a espessura é mínima, se terminar com a espessura normal da betonilha, use adesivo de construção para manter no lugar. O reparo acima produzirá a resistência equivalente ao cisalhamento como o escoramento, mas seria inadequado para a resistência a riscos sísmicos e de tempestade de vento”.
Editor’s Note: Obrigado pelo conselho, Sr. Duhon. Nossa equipe está sempre ansiosa para aprender melhores práticas de melhoria em casa, e passar esta informação aos nossos leitores. Você pode visitar o site de Gerard J. Duhon, P.E. em www.texashomeengineer.com.
Ponto de Não Retorno
Após a abertura bruta ter sido construída utilizei o Rotozip para cortar a bainha e o isolamento do isopor da entrada. Depois usei a mesma ferramenta para cortar o contorno da moldura da porta através do revestimento metálico na parte superior e inferior.
O meu próximo movimento foi feito do exterior da casa, onde marquei linhas de prumo nos lados da moldura da porta, ligando os meus cortes superiores e inferiores. Segui as minhas linhas de corte com uma serra circular Makita leve de 18 volts, usando um guia de arestas caseiro que construí há uns anos atrás. O corte fino da lâmina fez um trabalho curto do revestimento, e enquanto fechava o segundo lado da estrutura, os painéis metálicos caíram no chão com uma queda gloriosa. Retirei então a chapa do chão entre os pinos do aparador, e a abertura bruta estava pronta para o negócio.
Neste ponto eu senti um respingo de emoções misturadas. Por um lado, a demolição é meio divertida e emocionante, e eu senti uma onda de adrenalina enquanto pensava: “Uau, acabei de fazer um grande buraco nesta casa”. Isso foi seguido por uma onda de pânico, enquanto eu me inquietava, “No turning back, now-you’ve gotta fixer this.”
Installing the Door
Eu peguei na porta de fibra de vidro pré-fungada na minha loja local Lowe’s Home Improvement (www.lowes.com). É uma porta Therm-tru, que é bem isolada para protecção contra as intempéries e vem pré-furado com furos pré-cortados para os puxadores da porta. O procedimento de instalação para esta porta é basicamente o mesmo que a maioria das outras portas pré-fabricadas. Em alguns casos, pode ser necessária uma porta de batente dividido para paredes mais grossas, porque elas instalam tanto do interior como do exterior da casa para sanduichar a parede entre o batente dividido.
Este artigo descreve uma porta de uma só dobradiça que se inclina para a abertura bruta a partir do exterior. Eu tive que decidir se eu deveria colocar a moldagem do tijolo da nova porta no revestimento metálico, assim os traseiros do revestimento contra o lado do revestimento, ou se eu deveria colocar a moldagem do tijolo no topo do revestimento, escondendo os cortes. Eu optei por este último método para que o molde de tijolo escondesse quaisquer cortes ásperos no metal. No entanto, o perfil saliente do revestimento significava que a porta era puxada ligeiramente para o lado exterior da casa em vez de ser nivelada com a parede seca do lado interior. Este posicionamento tornou o revestimento do lado interior mais difícil – apenas algo a pensar no caso de tentar isto em casa.
Antes de instalar a porta, envolva a abertura bruta em flashing. Para portas ao nível do solo, recomenda-se a utilização de uma soleira. Como esta era uma porta de segundo andar, fui com o alumínio intermitente contínuo por baixo da soleira, e usei algum adesivo flexível intermitente da Cofair Products em torno do topo e dos lados, enrolando-o sobre a bainha circundante e aconchegando-o atrás da lateral.
Aplique grânulos grandes de calafetagem sobre o peitoril a piscar. Aplique também um grânulo de calafetagem de grau exterior na parte de trás do molde de tijolo em todo o perímetro da porta. Incline a porta no lugar.
Neste ponto eu pressionei o molde de tijolo nivelado com o revestimento metálico e coloquei um par de parafusos na ombreira da porta para mantê-la no lugar temporariamente. Primeiro encostei o lado da dobradiça da ombreira. Usando um nível de 4 pés, encaneie e nivele-o tanto para a direita como para a esquerda, por dentro e por fora. Quando posicionado, acione os parafusos através do lado da dobradiça para dentro dos pinos usando parafusos de 3 polegadas de grau externo. Deixe os parafusos soltos. Colocar calços de madeira entre a abertura e a ombreira, acima dos parafusos de temperatura e atrás de cada posição da dobradiça. Verifique novamente se o lado da ombreira é prumo e reto, depois termine os parafusos de acionamento no meio, depois na parte superior e inferior. Assim que o lado da dobradiça estiver seguro, você pode ajustar o resto da estrutura e fixar da mesma maneira. Remova o excesso de material do calço cortando-o com uma lâmina de barbear.
desse ponto em diante, é tudo uma questão de selar a porta e abordar os cosméticos. Usei um pouco de selante Lexel para selar duplamente o lado exterior da porta, e depois instalei drywall e acabamentos decorativos, preenchi os furos dos fechos e repintei tudo. Instalei uma maçaneta e uma fechadura, e esta completou a nova porta traseira que acede convenientemente ao nosso simpático e novo deck.