Een nieuwe buitendeur installeren

Door Matt Weber

Van toegang tot kozijn tot installatie.

Ik heb onlangs een mooi, groot terras gebouwd aan de achterkant van ons projecthuis, maar er was geen deur om er van binnenuit op te komen. Ik besloot de deur in de keuken op de hoek van het huis te installeren, omdat de enige andere twee opties de grote slaapkamer of een badkamer waren. De keuken had zijn eigen problemen, met een enorme set eikenhouten kasten die ons slechts een meter muurruimte overlieten om mee te werken. Het project was zeker een uitdaging, maar ik slaagde erin om het plafond te ondersteunen, de muur door te zagen, de muur om te bouwen en de deur te installeren.

Een T-Jak is een handig hulpmiddel om de bovenplaat te ondersteunen terwijl je de studs installeert.
Gebruik een T-vierkant om de plafondbalken te markeren in de buurt van de plaats van uw tijdelijke schoorwand.

Stevige ondersteuning

Als u de steunbalken uit een dragende muur zaagt, moet u een tijdelijke schoormuur maken om de bovenbelasting te ondersteunen. Als je te maken hebt met een structuur met meerdere verdiepingen, raad ik je aan een bouwkundig ingenieur te raadplegen over hoe je een zware belasting moet ondersteunen. In dit geval werkte ik op de bovenste verdieping met alleen het dak boven het hoofd, dat gemakkelijk kan worden ondersteund door de schoortechnieken die hier worden getoond. Om dit te bouwen, markeerde ik eerst de voorgestelde plaats van de deur op de muur, en vervolgens de plaats van de plafondbalken. Zorg ervoor dat de schoorwand loodrecht op de plafondbalken staat, anders houdt u alleen gipsplaten omhoog.

Met de maat tussen de boven- en onderplaat, en zaag de tijdelijke spanten op maat.

Ik heb vervolgens een bovenste en onderste vloerplaat geïnstalleerd, elk gemaakt van 2-by-10’s. Bescherm de vloer en het afgewerkte plafond door een paar vellen golfkarton tussen de platen te leggen. Verleng de steunmuur zodat de bovenplaat een paar meter verder reikt dan de voorgestelde deurlocatie, zodat het dakgebinte volledig wordt ondersteund wanneer u de bestaande muur doorsnijdt. Bouw de muur ongeveer een meter uit de muur die u gaat doorboren, zodat u ruimte hebt om te werken.

“Schuif” de steunbalken op hun plaats. Gebruik zo nodig vulringen in plaats van ze met een hamer op hun plaats te slaan, want dat kan de vloer of het plafond beschadigen.

Het is handig om een assistent te hebben die de boven- en onderplaten vasthoudt terwijl u de tijdelijke tapeinden installeert om het plafond te ondersteunen, maar ik had die luxe niet. In plaats daarvan heb ik een T-Jak gebruikt, een telescopische krik met schroefdraad die geweldig werkt voor allerlei soorten installaties boven het hoofd als je een derde hand nodig hebt. Begin in het midden, plaats elk 2-by-4-boutje onder de markeringen voor de plafondbalken, zodat je het gewicht rechtstreeks op de verticale steun overbrengt.

Zorg ervoor dat de bouten aan beide kanten loodrecht staan en schroef ze met een toeschroef op hun plaats.

Wanneer u de tapeinden installeert, sla er dan niet met een hamer op om ze op hun plaats te klemmen – hierdoor kunt u de vloer en het plafond beschadigen. In plaats daarvan “klemt” u ze tussen de platen, indien nodig met vulplaatjes. Om ervoor te zorgen dat ze op hun plaats blijven, zet ik ze tijdelijk vast door de draadeinden in elke plaat te schroeven zodra ze loodrecht staan.

Diagonale dwarsbalken verstevigen de tijdelijke wand.

Tot slot maak ik de schoormuur af met een paar 2-by-4 dwarsbalken die elk met twee schroeven aan de rand van de 2-by-4 studs worden bevestigd. Ik heb de dwarsbalken in een “A”-vorm geplaatst, zodat ik wat hoofdruimte heb om door te lopen als ik aan het werk ben.

Tijdelijke schoormuur voltooid.

Scheur die muur af

Zolang u toch een schoorwand hebt, kunt u net zo goed gebruikmaken van dit handige frame om plastic zeil aan op te hangen. De huiseigenaar zal deze stofbarrière op prijs stellen wanneer u door de muur zaagt en allerlei rondvliegende rommel omhoog schopt.

Gebruik de schoormuur als frame om plastic folie als stofbarrière op te hangen.

Dezer dagen bieden veel elektronische spijkerzoekers de multifunctionele mogelijkheid om leidingen en elektrische leidingen in een muur op te sporen. Gebruik er een als je die hebt; ga anders voorzichtig te werk bij het openen van de muur om niet door dergelijke obstructies heen te snijden. Deze muur had geen sanitair, maar wel een stopcontact dat door de vloerplaat was bedraad.

Een gipsplaatzaag helpt om de panelen netjes te verwijderen, zonder de gipsplaat tot stof en kruimels te vermorzelen.
Ik gebruikte een Rotozip met een verzonken zaagaccessoire om door de omtrek van de gipsplaten te snijden.

Een uiterst handig gereedschap om de muur op een ordelijke manier te openen, is een vlak afkortzaag. In mijn geval gebruikte ik een Rotozip met een vlakzagen hulpstuk, wat ik ten zeerste aanbeveel voor dit soort werk. Ik heb het vlakke zaaghulpstuk een beetje aangepast door een houten vulring op de snijgeleider te plakken, waardoor ik de exacte zaagdiepte kreeg die ik nodig had om de gipsplaten door te zagen zonder het geraamte of iets anders aan de andere kant te doorboren. Daarna gebruikte ik een hamer om de gipsplaat nog verder te openen, door het weg te trekken van de spijkers die het op de spanten vasthielden, en vervolgens de spijkers los te wrikken. Gipsplaat kan een stoffige boel zijn om te slopen, dus verwijder het zo ordelijk mogelijk, zodat je te maken hebt met grote panelen in plaats van kleine brokken.

Gebruik hand-, oog- en ademhalingsbescherming bij het verwijderen van de oude glasvezelplaten.

Daarna verwijdert u de isolatie. Glasvezel kan de ogen en de huid irriteren, dus draag veiligheidsbescherming en gooi de oude batjes in plastic zakken weg.

Deze diagonale dwarsbalk maakte mijn werk ingewikkelder. Deze bouwtechniek werd gebruikt om te compenseren voor niet-structurele beschietingen.

Op dit punt stuitte ik op een onverwacht obstakel: een 1-op-4 dwarsbalk die de hoek van het geraamte van het huis ondersteunde door een gebrek aan structurele beschietingen. De panelen waren van een oud vezelplaatmateriaal dat voornamelijk als isolatiemateriaal werd gebruikt, en het heeft niet de afschuifsterkte van de sterkere houten beschietingen van tegenwoordig. Dus moest ik de muur opnieuw inlijsten volgens een atypische methode om het ontbreken van een structureel omhulsel op te vangen, wat de standaard inlijst procedure, die ik in dit artikel hoopte te beschrijven, omver wierp.

In dit diagram ziet u een typische inlijstmethode voor een enkele toegangsdeur.

Er zijn twee belangrijke dingen om op te merken. Ten eerste, zie het diagram hierboven voor de details over het inlijsten van een standaard deuropening. U kunt waarschijnlijk beter volgens dat schema bouwen dan volgens mijn methode met een monster van 4 bij 12, wat extra dubbele steunbalken en metalen banden om deze deur in te lijsten. Ten tweede, ik ben niet noodzakelijkerwijs voorstander van het inlijsten van uw deur volgens de methode op de foto’s, voor het geval u een soortgelijk probleem tegenkomt bij uw project. Zoals altijd, raadpleeg uw plaatselijke bouwinspecteur voor een goedgekeurde methode, aangezien de eisen voor schuifwanden en algemene constructie per plaats kunnen verschillen, gebaseerd op alles van blootstelling aan sterke wind en seismische problemen tot eenvoudige politiek. Doe wat uw inspecteur zegt, niet wat ik doe.

Begin onderaan en verwijder de spijkers door de spijkers met een reciprozaag door te zagen.

Dit gezegd hebbende, blijven de methodes voor het doorzagen van de muur en het installeren van de deur hetzelfde bij standaard voorgehangen deurinstallaties.

De trimmerbalken moeten zo worden gezaagd dat ze het bovendeel van onderen ondersteunen, en vervolgens worden vastgenageld aan de aangrenzende balken om het deurframe te versterken.

Frame van de deur

Na het uitsnijden van de dwarsbalk met de Rotozip heb ik de bestaande spijkers uit de muur van het huis gezaagd door met een ijzerzaag de spijkers aan de boven- en onderkant van elke spijkerbalk door te zagen (begin aan de bovenkant). Raadpleeg uw deur voor de aanbevolen ruwe openingsmaat – de mijne was 34 inch breed, 82 inch hoog. Als u de muur opnieuw timmert, moet u de stijlen die de deur omlijsten verdubbelen. De twee binnenste balken, trimmer-balken genaamd, moeten worden gezaagd om de deurlijst van onderen te ondersteunen. De kopbalk is ontworpen om de belasting op zich te nemen die zou zijn gedragen door de stijlen die u verwijdert; het brengt het gewicht over op de trimmers. In tegenstelling tot de monsterlijke balk van 12 bij 12 die ik als deurstijl gebruikte, kunnen de meeste enkele ingangen volstaan met een deurstijl van 4 bij 4. (Bijvoorbeeld, een 4-by-4 No. 2 Douglas spar header bereikt een maximale spanwijdte van 48 inch, dat is veel breder dan een standaard ingang). Voor kleinere kopbalken kan de afstand tussen de kopbalk en de bovenplaat worden ingenomen door cripple studs (gedeeltelijke studs). Zorg er altijd voor dat de ruwe opening loodrecht, haaks en waar is.

Een deurstijl moet even dik zijn als de lijstwerkbalken.

Voor mijn specifieke situatie was ik bang om nog meer bevelsiding te verwijderen om de bekleding te vervangen, omdat de bevelsiding dateerde uit 1978 en ik geen exacte overeenkomst kon vinden. Het vervangen van de bevelsiding voor het hele huis was geen optie. Mijn oplossing was om een plaat hardschuim te sandwichen tussen twee 2-by-12’s (om een thermische onderbreking te creëren), en om het paneel niet alleen over het deurkozijn te plaatsen, maar helemaal tot aan de hoek van het huis en ook over het tweede paneel aan de andere kant van de deur. Ik verdubbelde alle spanten en bevestigde het bovenstuk vlak onder de plafondplaat en over de spanten, zodat de ruwe opening van 82 inch hoog mogelijk was (rekening houdend met de vloerplaat, die nog op zijn plaats zat). Ik spijkerde alles vast, en installeerde 4-inch brede metalen platen om het frame, lopend vanaf de bovenplaat, over de kopbalk en over de binnenkant van de nieuwe spanten.

Het is van cruciaal belang dat de ruwe opening voor de deur volledig loodrecht wordt ingelijst, van achter naar voor en van links naar rechts.
In mijn geval strekte het deurkozijn zich uit van de ene hoek van het huis, over het deurkozijn en over het volgende deurkozijn. Dit is geen typisch deurkozijn en het kan zijn dat dit geen acceptabele methode is in uw regio. Neem contact op met uw plaatselijke bouwverantwoordelijke.

Andere opties zijn het vervangen van de bekleding, of het installeren van nieuwe stalen of houten diagonale schoren om de afschuiving van de hoek naar de fundering te beperken. Ik herhaal: Als u te maken hebt met een niet-structurele bekleding, raadpleeg dan uw plaatselijke bouwinspectie voor aanvaardbare methoden.

Metalen banden die vanaf de bovenplaat, over de kopbalk en over alle vier de dubbele stijlen lopen, hebben bijgedragen aan de afschuifsterkte van dit deurkozijn. Nogmaals, dit is niet typisch.

EHT-lezer en professioneel ingenieur, Gerard J. Duhon van Engineered Foundation Solutions uit Texas, biedt een methode volgens het boekje om een deur in te lijsten zonder structurele bekleding

EHT-lezer en professioneel ingenieur, Gerard J. Duhon van Engineered Foundation Solutions uit Texas, biedt een methode volgens het boekje om een deur in te lijsten zonder structurele bekleding.

“De ruimte die beschikbaar was voor de auteur was zeer beperkt, dus er zijn weinig opties,” zegt Duhon. “Er zijn twee opties, één met staalplaat en één met multiplexplaat. In beide gevallen moet een plaat van het materiaal staal of multiplex op maat worden gesneden van stift tot stift en van plaat tot plaat. Aan beide zijden van de deuropening moet deze plaat worden aangebracht. Het multiplex moet ¼” dik zijn, en kan met 10p spijkers aan de spijkers en platen worden bevestigd. Het staal moet 14 gauge zijn, ongeveer .075″ dik, en kan worden bevestigd door de plaat uit te boren en #10 schroeven te gebruiken. Een snellere bevestiging is het slaan van betonnagels met een poedergepistool. Neem de veiligheid en persoonlijke bescherming in acht als het pistool wordt gebruikt. 14 gauge staalplaat kan worden verkregen bij staalleveranciers voor ongeveer $ 50 voor een 4 x 8 vel.

“Om de muur af te werken, als multiplex wordt gebruikt, gebruikt u constructielijm om ¼” Sheetrock over het multiplex te plaatsen, om de dikte van het aangrenzende sheetrock te evenaren. Als staal wordt gebruikt, is de dikte minimaal, werk af met de normale dikte sheetrock, gebruik constructielijm om het op zijn plaats te houden. Bovenstaande reparatie biedt dezelfde weerstand tegen afschuiving als het inlassen van verstevigingen, maar is onvoldoende voor weerstand tegen aardbevingen en windstormen.

Opmerking van de redacteur: Bedankt voor het advies, Mr. Duhon. Onze medewerkers staan altijd te popelen om betere praktijken in huisverbetering te leren, en deze informatie door te geven aan onze lezers. U kunt de website van Gerard J. Duhon, P.E. bezoeken op www.texashomeengineer.com.

Volgende sneed ik uit de ommanteling en het piepschuim, de isolatie om de achterkant van de bevelsiding bloot te leggen.

Point of No Return

Toen de ruwe opening was gemaakt, gebruikte ik de Rotozip om de bekleding en de piepschuimisolatie van de ingang weg te snijden. Met hetzelfde gereedschap sneed ik vervolgens de omtrek van het deurkozijn door de metalen bekleding aan de boven- en onderkant.

Ik gebruikte een waterpas van een meter om de loodlijnen van de ruwe opening af te tekenen, en sneed vervolgens door de bekleding met behulp van een snoerloze cirkelzaag met een zelfgemaakte randgeleider.
Ik heb de Rotozip gebruikt om de contouren van de ruwe opening door de bevelsiding aan de boven- en onderkant van de deur te zagen.

Mijn volgende stap werd gezet aan de buitenkant van het huis, waar ik loodlijnen markeerde aan de zijkanten van het deurkozijn, die mijn boven- en ondersneden met elkaar verbond. Ik volgde mijn zaaglijnen met een lichtgewicht 18-volt Makita cirkelzaag, met behulp van een zelfgemaakte randgeleider die ik een paar jaar geleden had gemaakt. De dunne zaagsnede van het blad maakte korte metten met de bekleding, en toen ik de tweede kant van het kozijn omhoog ritste, vielen de metalen panelen met een glorieuze klap op de grond. Vervolgens verwijderde ik de vloerplaat tussen de trimmerbalken, en de ruwe opening was klaar voor gebruik.

Ik snijd en wrik de vloerplaat los om ruimte te maken voor de deurdorpel.
Verrichte schade-een groot gat in de muur. Hier bid ik stilletjes dat de installatie van de deur zonder problemen zal verlopen, want ik heb het huis flink beschadigd.

Op dit punt voelde ik een vlaag van gemengde gevoelens. Aan de ene kant is slopen best leuk en opwindend, en ik kreeg een adrenalinestoot terwijl ik dacht: “Wow, ik heb net een groot gat in dit huis geslagen.” Dat werd gevolgd door een golf van paniek toen ik vreesde: “Er is geen weg terug, nu moet je dit repareren.”

Kit de dorpel en de bakstenen lijst rondom de deur, en kantel vervolgens de voorgehangen deur in de ruwe opening. Zet hem tijdelijk vast met een schroef door de deurstijl. Schroef de deur op dit punt niet vast. Deze deur is gemaakt door Therma-tru, met dank aan Lowe’s (www.lowes.com).
Wikkel het deurkozijn in met weerbestendig gootstuk. Ik heb een zelfklevend gootstuk van Cofair Products gebruikt.

Installeren van de deur

Ik heb de voorgehangen glasvezeldeur gekocht bij mijn plaatselijke Lowe’s Home Improvement-winkel (www.lowes.com). Het is een Therm-tru deur, die goed geïsoleerd is tegen weersinvloeden en voorzien is van voorgegoten gaten voor de deurknoppen. De installatieprocedure voor deze deur is in principe dezelfde als voor de meeste andere voorgehangen deuren. In sommige gevallen kan een gedeelde deur nodig zijn voor dikkere muren, omdat deze zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van het huis worden geïnstalleerd en de muur tussen de gedeelde deurposten sandwichen.

Als de scharnierzijde loodrecht is en goed is vastgezet, doet u hetzelfde aan de dagschootzijde. Plaats houten vulplaatjes voor een goede en loodrechte passing. Nadat de deur op zijn plaats is bevestigd, kunt u het extra vulmateriaal wegsnijden met een hobbymes.
Lood de scharnierzijde van de deur eerst, gebruik indien nodig vulringen. Het is vooral belangrijk om vulplaten achter de scharnierplaten te gebruiken.

Dit artikel gaat over een deur met één vleugel die van buitenaf in de ruwe opening kantelt. Ik moest beslissen of ik de bakstenen lijst van de nieuwe deur in de metalen bevelsiding zou zetten, zodat de bevelsiding tegen de zijkant van de sierlijst aan zou komen, of dat ik de bakstenen lijst bovenop de bevelsiding zou zetten, zodat de sneden verborgen zouden blijven. Ik koos voor de laatste methode, zodat de bakstenen lijst de ruwe sneden in het metaal zou verbergen. Echter, het uitstekende profiel van de bevelsiding betekende dat de deur iets naar de buitenzijde van het huis werd getrokken in plaats van gelijk met de gipsplaat aan de binnenzijde. Deze positionering maakte het werk aan de binnenzijde moeilijker – gewoon iets om over na te denken voor het geval u dit thuis probeert.

De Therma-tru deur bevat een niet-gemonteerde nr. 10 x 2-1/2 houtschroef voor elk scharnier. Zodra de deur loodrecht is en vastgezet. Steek de schroef door het open gat in elk scharnier om het deurkozijn te verankeren en doorhangen te voorkomen.

Voordat u de deur installeert, wikkelt u de ruwe opening in gootstukken. Voor deuren op de begane grond wordt een dorpelpan aanbevolen. Omdat dit een deur op de tweede verdieping is, heb ik een doorlopend aluminium gootstuk onder de dorpel gebruikt, en een flexibel gootstuk van Cofair Products aan de boven- en zijkanten, dat over de omringende mantel wordt gelegd en achter de bevelsiding wordt weggewerkt.

Ik heb de isolatie van piepschuim gerecycled om rond het deurkozijn te gebruiken als bescherming tegen weersinvloeden en vervolgens alles met kit aan elkaar vastgemaakt.

Gebruik grote parels kit over de dorpelafdichtingen. Breng ook een laag kit aan op de achterkant van de bakstenen vorm over de hele omtrek van de deur. Kantel de deur op zijn plaats.

Een beetje Lexel-kit aangebracht rond de baksteenvorm geeft de deur een weerbestendige afdichting.

Op dit punt heb ik de bakstenen lijst gelijkgedrukt met de metalen zijbekleding en een paar schroeven in de deurstijl gedraaid om hem tijdelijk op zijn plaats te houden. Bepaal eerst de loodlijn aan de scharnierzijde van de deurstijl. Gebruik een waterpas van een meter lang, loodrecht en waterpas zowel rechts als links, binnen en buiten. Wanneer de deur in de juiste positie is geplaatst, schroeft u de schroeven door de scharnierzijde van de deur in de spanten met schroeven van buitenkwaliteit (3 inch). Laat de schroeven los. Plaats houten vulplaatjes tussen de opening en de deurstijl, boven de tempelschroeven en achter elke scharnierplaats. Controleer nogmaals of de scharnierzijde loodrecht en recht is, en draai dan de schroeven in het midden, dan de boven- en onderkant. Zodra de scharnierzijde vast zit, kunt u de rest van het kozijn aanpassen en op dezelfde manier vastzetten. Verwijder overtollig vulmateriaal door het met een scheermesje weg te snijden.

Dit is de nieuwe achterdeur voordat u gipsplaten heeft geplaatst en verf en sierstrips heeft aangebracht.

Vanaf dat moment is het een kwestie van de deur afdichten en de cosmetische aspecten aanpakken. Ik heb Lexel kit gebruikt om de buitenkant van de deur dubbel af te dichten, daarna heb ik gipsplaten en sierlijsten geplaatst, de bevestigingsgaten opgevuld en alles opnieuw geverfd. Ik heb een deurknop en een nachtslot geïnstalleerd, en daarmee was de nieuwe achterdeur klaar, die gemakkelijk toegang geeft tot ons mooie, nieuwe terras.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.