Przez Matt Weber
Od wycinania dostępu do framug i instalacji.
Wybudowałem ostatnio ładny, duży pokład na tyłach naszego domu, ale nie było tam drzwi, aby dostać się do niego od wewnątrz. Postanowiłem zainstalować drzwi w kuchni na rogu domu, ponieważ jedyne dwie inne opcje to główna sypialnia lub łazienka. Kuchnia stwarzała problemy sama w sobie, z ogromnym zestawem dębowych szafek, pozostawiając nam tylko około 8 stóp przestrzeni ściennej, z którą mogliśmy pracować. Projekt był zdecydowanie wyzwaniem, ale udało mi się podeprzeć sufit, przeciąć ścianę, odświeżyć ścianę i zainstalować drzwi. Oto jak to poszło.
Solidne podparcie
Za każdym razem, gdy wycinasz słupki ze ściany nośnej, musisz zbudować tymczasową ścianę usztywniającą, aby podtrzymać obciążenie. Jeśli masz do czynienia z wielopiętrową konstrukcją, sugerowałbym skonsultowanie się z inżynierem budowlanym w sprawie sposobu podtrzymywania dużego obciążenia. W tym przypadku pracowałem na ostatnim piętrze, mając nad sobą tylko dach, który jest łatwo podtrzymywany przez pokazane tutaj techniki stężające. Aby to zbudować, najpierw zaznaczyłem na ścianie proponowane położenie drzwi, a następnie zaznaczyłem położenie belek stropowych. Upewnij się, że ściana usztywniająca biegnie prostopadle do ramy sufitu, w przeciwnym razie będziesz tylko podtrzymywał suchy tynk.
Ja następnie zainstalowałem górną i dolną płytę podłogową, każdą wykonaną z płyt 2by-10. Zabezpiecz podłogę i wykończony sufit, umieszczając między płytami kilka arkuszy tektury falistej. Przedłuż ścianę stężenia tak, że górna płyta rozciąga się kilka stóp poza każdą stronę proponowanej lokalizacji drzwi, więc napowietrzne obramowanie jest całkowicie obsługiwany, gdy wyciąć przez istniejącą ścianę. Zbuduj go około 3 stóp od ściany masz zamiar penetrować, aby umożliwić miejsce do pracy.
Miło jest mieć asystenta, który przytrzyma górną i dolną płytę podczas instalowania tymczasowych kołków podpierających sufit, ale ja nie miałem tego luksusu. Zamiast tego użyłem T-Jak, który jest gwintowanym, teleskopowym podnośnikiem do szafek, który świetnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju instalacjach napowietrznych, gdy potrzebna jest trzecia ręka. Zaczynając od środka, umieść każdy kołek rozporowy 2by-4 poniżej oznaczeń belek stropowych, aby przenieść ciężar bezpośrednio na pionową podporę.
Podczas instalowania kołków nie walić w nie młotkiem, aby je zaklinować na miejscu – takie działanie grozi uszkodzeniem podłogi i sufitu. Zamiast tego „wciśnij” je między płyty, w razie potrzeby używając podkładek. Aby upewnić się, że pozostaną na miejscu, mocuję je tymczasowo, wkręcając kołki w każdą płytę, gdy są już pionowe.
Wreszcie, kończę ścianę usztywniającą kilkoma krzyżulcami 2by-4 przymocowanymi dwoma wkrętami każdy do krawędzi słupków 2by-4. Ustawiłem krzyżulce w kształcie litery „A”, aby zapewnić trochę miejsca na głowę do przechodzenia podczas pracy.
Zdarcie tej ściany
Póki masz ścianę usztywniającą na miejscu, możesz również skorzystać z tej wygodnej ramy, na której można powiesić plastikową folię. Właściciel domu doceni tę barierę przeciwpyłową, kiedy będziesz przecinał ścianę i kopał w górę różnego rodzaju unoszące się w powietrzu odłamki.
W dzisiejszych czasach, wiele elektronicznych wyszukiwarek stadnin oferuje wielofunkcyjność do wykrywania rur i linii elektrycznych wewnątrz ściany. Użyj jednego, jeśli masz to; w przeciwnym razie postępuj ostrożnie, jak otworzyć ścianę, tak aby nie przeciąć przez takie przeszkody. Ta ściana nie miała instalacji wodno-kanalizacyjnej, ale miała gniazdko elektryczne, które było poprowadzone przez płytę podłogową.
Jednym z niezwykle przydatnych narzędzi do otwierania ścian w uporządkowany sposób jest piła do cięć płaskich. W moim przypadku użyłem Rotozipa z przystawką do cięcia podtynkowego, którą gorąco polecam do tego typu prac. Nieco zmodyfikowałem przystawkę do cięcia płaskiego, przyklejając taśmą kanałową drewnianą podkładkę na prowadnicy tnącej, co dało mi dokładną głębokość cięcia, jakiej potrzebowałem do przecięcia płyty gipsowo-kartonowej bez penetrowania framug – lub czegokolwiek innego – po drugiej stronie. Następnie użyłem młotka, aby otworzyć płytę jeszcze bardziej, odciągając ją od gwoździ, które trzymały ją na kołkach, a następnie wyrywając gwoździe. Wyburzanie płyt gipsowo-kartonowych może być zakurzone, więc usuń je w sposób jak najbardziej uporządkowany, abyś miał do czynienia z dużymi panelami, a nie małymi kawałkami.
Następnie usuń izolację. Włókno szklane może podrażniać oczy i skórę, więc należy nosić ochronę i wyrzucać stare łaty w plastikowych workach.
W tym momencie natknąłem się na niespodziewaną przeszkodę: krzyżak 1by-4 podtrzymujący narożnik szkieletu domu z powodu braku poszycia konstrukcyjnego. Panele poszycia były starym materiałem z płyty pilśniowej używanym głównie jako izolator i nie mają takiej wytrzymałości na ścinanie, jak dzisiejsze mocniejsze poszycie z drewna konstrukcyjnego. Tak więc, musiałem zmienić szkielet ściany używając nietypowej metody, aby dostosować się do braku poszycia strukturalnego, rzucając klucz w standardową procedurę szkieletowania, którą miałem nadzieję opisać w tym artykule.
Są dwie ważne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, zobacz powyższy schemat, aby poznać szczegóły dotyczące obramowania standardowego otworu drzwiowego. Prawdopodobnie możesz oczekiwać, że będziesz budował zgodnie z tym szkicem, a nie z moją metodą, w której do obramowania tych drzwi użyto monstrualnego nadproża 4 na 12, kilku dodatkowych podwójnych słupków i metalowych pasków. Po drugie, niekoniecznie zalecam obramowanie drzwi metodą pokazaną na zdjęciach, na wypadek gdybyś napotkał podobny problem w swoim projekcie. Jak zawsze, skonsultuj się z lokalnym inspektorem budowlanym, aby uzyskać zatwierdzoną metodę, ponieważ wymagania dotyczące ścian ścinanych i ogólnej konstrukcji będą się różnić w poszczególnych miejscowościach, w oparciu o wszystko, od ekspozycji na silne wiatry i obawy sejsmiczne do zwykłej polityki. Rób to, co mówi inspektor, nie to, co ja.
Tak więc, metody cięcia przez ścianę i instalacji drzwi pozostaną takie same wśród standardowych instalacji drzwi uchylnych.
Obramowanie drzwi
Po wycięciu krzyżulca za pomocą Rotozipa, wyciąłem istniejące słupki ze ściany domu używając piły ręcznej do przecięcia gwoździ na górze i na dole każdego słupka (zacznij od góry). W przypadku drzwi zalecany rozmiar otworu to 34 cale szerokości i 82 cale wysokości. Podczas odnawiania ściany, należy podwoić kołki, które obramowują drzwi. Dwa wewnętrzne kołki, zwane kołkami trymera, powinny być cięte, aby wspierać nagłówek drzwi od dołu. Nagłówek jest zaprojektowany tak, aby przejąć obciążenie, które byłoby podtrzymywane przez słupki, które usuwamy; przenosi on ciężar na słupki trymujące. W przeciwieństwie do monstrualnej belki 12-by, której użyłem jako nadproża, większość pojedynczych wejść może się obejść z nadprożem 4-by-4. (Na przykład, nadproże 4 na 4 nr 2 z daglezji osiąga maksymalną rozpiętość 48 cali, co jest znacznie szersze niż standardowe wejście). W przypadku mniejszych nadproży odległość pomiędzy nadprożem a płytą górną może być zajęta przez słupki kalekowe (częściowe słupki). Zawsze upewnij się, że twój surowy otwór jest pionowy, kwadratowy i prawdziwy.
W mojej konkretnej sytuacji, bałem się usunąć bocznicę, aby wymienić poszycie, ponieważ bocznica pochodziła z 1978 roku i nie mogłem znaleźć dokładnego odpowiednika. Wymiana siding dla całego domu nie była opcją. Moim rozwiązaniem było włożenie arkusza sztywnej płyty piankowej pomiędzy dwa 2by-12 (aby zapewnić przerwę termiczną), i zainstalować nagłówek nie tylko nad ramą drzwi, ale rozciągający się aż do rogu domu, jak również nad drugą wnęką stadniny po przeciwnej stronie drzwi. Podwoiłem wszystkie słupki i zamocowałem nagłówek równo pod górną płytą sufitu i nad słupkami, co pozwoliło na uzyskanie 82-calowego otworu (uwzględniając płytę podłogową, która wciąż była na swoim miejscu). Przybiłem wszystko gwoździami i zainstalowałem 4-calową szeroką taśmę z blachy, biegnącą od górnej płyty, przez nadproże i nad wewnętrzną powierzchnią nowych słupków. Wbiłem w taśmę gwoździe wbite we wszystkie elementy obramowania.
Inne opcje obejmują wymianę poszycia lub zainstalowanie nowych stalowych lub drewnianych ukośnych klamer, aby utrzymać przepływ ścinający z narożnika do fundamentu. Powtarzam: Jeśli masz do czynienia z poszyciem niekonstrukcyjnym, skonsultuj się z lokalnym urzędnikiem budowlanym w sprawie akceptowalnych metod.
Lepszy sposób na obramowanie drzwi w poszyciu niekonstrukcyjnym
Czytelnik EHT i zawodowy inżynier, Gerard J. Duhon z teksańskiej firmy Engineered Foundation Solutions, oferuje podręcznikową metodę obramowania drzwi bez poszycia konstrukcyjnego.
„Przestrzeń, która była dostępna dla autora była bardzo ograniczona, więc jest niewiele opcji”, mówi Duhon. „Dostępne są dwie opcje, jedna obejmująca arkusz stalowy i jedna obejmująca arkusz sklejki. W obu przypadkach arkusz materiału stalowego lub sklejki musi być przycięty tak, aby pasował od słupka do słupka i od płyty do płyty. Obie strony otworu drzwiowego powinny mieć zainstalowany ten arkusz. Sklejka powinna mieć grubość ¼”, i może być przymocowana do kołków i płyt za pomocą gwoździ 10p. Stal powinna być 14 gauge, około .075″ grubości, i mogą być dołączone przez wiercenie arkusza i przy użyciu # 10 śrub. Szybszym sposobem mocowania jest wbijanie gwoździ do betonu za pomocą pistoletu uruchamianego proszkowo. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony osobistej, jeśli używany jest pistolet. Blachę stalową o grubości 14 można uzyskać od dostawców stali za około 50 dolarów za arkusz o wymiarach 4 x 8.
„Aby wykończyć ścianę, jeśli sklejka jest używana, użyj kleju budowlanego, aby umieścić ¼” Sheetrock nad sklejką, aby dopasować grubość sąsiedniego sheetrock. Jeśli stal jest używana, grubość jest minimalna, wykończenie z normalnej grubości blachy, użyj kleju budowlanego, aby utrzymać się w miejscu. Powyższa naprawa zapewni równoważną odporność na ścinanie jak stężenie wpuszczane, ale będzie nieodpowiednia dla odporności na wstrząsy sejsmiczne i wichury.
Uwaga redaktora: Dziękujemy za radę, panie Duhon. Nasz personel jest zawsze chętny do nauki lepszych praktyk w domu poprawy, i przekazać te informacje do naszych czytelników. Możesz odwiedzić stronę internetową Gerarda J. Duhona, P.E. pod adresem www.texashomeengineer.com.
Punkt bez powrotu
Po wykonaniu otworu użyłem Rotozipa do wycięcia poszycia i izolacji styropianowej od strony wejścia. Następnie użyłem tego samego narzędzia do wycięcia konturu ościeżnicy drzwi przez metalowy siding na górze i na dole.
Mój następny ruch został wykonany od zewnątrz domu, gdzie zaznaczyłem linie pionu na bokach ramy drzwi, łącząc moje górne i dolne cięcia. Podążyłem za moimi liniami cięcia za pomocą lekkiej 18-woltowej piły tarczowej Makita, używając prowadnicy krawędziowej domowej roboty, którą zbudowałem kilka lat temu. Cienka krawędź brzeszczotu szybko poradziła sobie z sidingiem, a kiedy zapiąłem drugą stronę ramy, metalowe panele spadły na ziemię z chwalebnym trzaskiem. Następnie usunąłem płytę podłogową między słupkami trymera, a surowy otwór był gotowy do pracy.
W tym momencie poczułem przypływ mieszanych emocji. Z jednej strony, wyburzanie to rodzaj zabawy i radości, a ja dostałem przypływ adrenaliny myśląc: „Wow, właśnie zrobiłem wielką dziurę w tym domu”. Po tym nastąpiła fala paniki, kiedy myślałem: „Nie ma odwrotu, teraz musisz to naprawić.”
Instalacja drzwi
Wybrałem wstępnie zawieszone drzwi z włókna szklanego w moim lokalnym sklepie Lowe’s Home Improvement (www.lowes.com). Są to drzwi Therm-tru, które są dobrze izolowane dla ochrony przed warunkami atmosferycznymi i są wstępnie zagruntowane z wyciętymi otworami na gałki drzwiowe. Procedura instalacji tych drzwi jest w zasadzie taka sama jak większości innych drzwi pre-hung. W niektórych przypadkach, split-jamb drzwi mogą być wymagane dla grubszych ścian, ponieważ instalują się one zarówno od wewnątrz i na zewnątrz domu do kanapki ściany między split jamb.
Ten artykuł przedstawia drzwi z pojedynczym skrzydłem, które przechylają się do surowego otworu od zewnątrz. Musiałem zdecydować, czy wmurować ceglaną listwę nowych drzwi w metalową siding, tak aby siding opierał się o boczną listwę, czy też wmurować ceglaną listwę na siding, ukrywając cięcia. Zdecydowałem się na tę drugą metodę, aby forma cegły ukryła wszelkie szorstkie cięcia w metalu. Jednak wystający profil sidingu oznaczał, że drzwi zostały lekko przesunięte na zewnętrzną stronę domu, zamiast być w jednej płaszczyźnie z płytą gipsowo-kartonową po stronie wewnętrznej. Takie ustawienie utrudniło prace wykończeniowe po stronie wewnętrznej – warto o tym pomyśleć na wypadek, gdybyś próbował tego w domu.
Przed zainstalowaniem drzwi, owinąć otwór obróbką blacharską. W przypadku drzwi na poziomie gruntu, zalecane jest zastosowanie listwy progowej. Ponieważ były to drzwi z drugiej kondygnacji, zastosowałem ciągłą aluminiową obróbkę blacharską pod progiem i użyłem elastycznego kleju z Cofair Products wokół góry i boków, docierając go do otaczającego poszycia i chowając go za sidingiem.
Nałóż duże kulki masy uszczelniającej na obróbkę blacharską progu. Nałóż również warstwę masy uszczelniającej dookoła tylnej części formy cegły na całym obwodzie drzwi. Przechylić drzwi na miejsce.
W tym momencie wcisnąłem ceglaną listwę równo z metalowym bocznikiem i wbiłem kilka śrub w ościeżnicę drzwi, aby tymczasowo przytrzymać ją na miejscu. Pion po stronie zawiasów ościeżnicy pierwszy. Korzystanie z poziomu 4 stóp, pion i poziom to zarówno prawo i lewo, wewnątrz i na zewnątrz. Po ustawieniu, wbij śruby przez ościeżnicę po stronie zawiasów do słupków za pomocą 3-calowych śrub klasy zewnętrznej. Pozostawić śruby luźne. Umieść podkładki drewniane między otworem a ościeżnicą, powyżej śrub temp. i za każdym miejscu zawiasów. Sprawdź ponownie, czy strona ościeżnicy jest pionowa i prosta, a następnie dokończ wbijanie wkrętów na środku, a następnie na górze i na dole. Gdy strona zawiasów jest bezpieczna, można wyregulować resztę ramy i zamocować w ten sam sposób. Usuń nadmiar materiału podkładowego odcinając go brzytwą.
Od tego momentu, to wszystko jest kwestią uszczelnienia drzwi i kosmetyki. Użyłem trochę uszczelniacza Lexel do podwójnego uszczelnienia zewnętrznej strony drzwi, a następnie zainstalowałem suchej zabudowy i listwy ozdobne, wypełniłem otwory na łączniki i pomalowałem wszystko. Zainstalowałem klamkę i zamek, i to zakończyło nowe tylne drzwi, które mają wygodny dostęp do naszego ładnego, nowego pokładu.