Hem Donera Nytt Sök Galleri Recensioner Hur man gör Böcker Länkar Workshops Om Kontakt
The Zone System
Min största källa till stöd för den här kostnadsfria hemsidan är när du använder de här eller någon av de här länkarna när du köper något, oavsett i vilket land du bor – men jag får inget för mina ansträngningar om du köper något annat. Jag är inte NPR; jag får inga statliga bidrag och driver inga insamlingar för att stödja min forskning, så använd alltid någon av dessa länkar för de bästa priserna och servicen när du köper något. Tack för att du hjälper mig att hjälpa dig! Ken.
Juni 2013 Bättre bilder Nikon Canon Fuji LEICA Alla recensioner
Nytt: Zone System Film Speed Calibration12 februari 2016
Introduktion top
Intro Specifikationer Prestanda Jämfört Användning Rekommendationer Mer
Adorama betalar högsta möjliga pris för din begagnade utrustning.
Jag använder dessa butiker. Jag kan inte gå i god för annonserna nedan.
Zoner är nivåer av ljus och mörker.
Ett zonsystem är ett system genom vilket du förstår och kontrollerar varje nivå av ljus och mörker till din bästa fördel. Det fungerar i digital form på samma sätt som för arkfilm. Genom att ha ett system kan du förstå och ha kontroll, i stället för att ta vad du får. Ansel Adams fick frågan på 1950-talet om han tyckte att zonsystemet fortfarande var relevant i den då moderna världen. Han svarade: ”Om du inte använder zonsystemet, vilket system kommer du då att använda för att veta vad du har fått när du fotograferar?”
Det finns många sätt att utvärdera vad du kommer att få i din slutliga utskrift eller visning när du fotograferar. Zonsystemet är ett sätt att få grepp om allting. När du vet vad du kommer att få kan du göra ändringar medan du fotograferar för att optimera dina slutliga utskrifter.
Zonensystemet gäller lika mycket för färg, digitalt och video som för svartvitt. Ansel Adams visar till och med i The Negative hur man använder det med punktkameror!
Ansel Adams valde att dela in området mellan vitt och svart i ungefär tio zoner. Var och en av dem ligger ett f/stop ifrån varandra. Färgfilm och digitalfilm tenderar att ha färre zoner, men det är inte viktigt. Det viktiga är att förstå hur dessa zoner förhåller sig till varandra och hur de förändras när de genomgår varje steg i en fotografisk process.
Från 1920 till 1960-talet krävde Zonsystemet vanligtvis en konstig framkallning av film, eftersom man framkallade arkfilm en bild i taget och skrev ut på papper med fast kontrast. Det var en plåga.
På 1970-talet fram till idag blev Zonsystemet för film mer involverat med utskrift eftersom folk tenderade att ta filmrullar som framkallades på en gång och skriva ut på papper med variabel kontrast.
Med digitalt under 2000-talet fokuserar zonsystemet mer på att förstå hur digitalkameror reagerar på olika nivåer av ljus och mörker. Zonsystemet ligger till grund för förståelsen av PhotoShops kommando Kurvor. Med digitalkameror ställer man in kontrast i kameran, eller gör som jag och låter kameran göra det automatiskt.
Den största fördelen med att förstå ett zonsystem är att man förstår vad som händer. Du kommer att kunna koncentrera dig på att göra bra bilder i stället för att oroa dig för småsaker som teknik och exponering.
Digitala kameror kräver inte längre spotmetrar. Spotmätare användes för att utvärdera motiv innan de fotograferades. Det var det enda sättet vi hade att förutse exakt hur vi skulle exponera, framkalla och skriva ut innan vi gjorde en exponering på film. I dag har vi histogram och LCD-skärmar i stället. I dag använder jag en digitalkamera i stället för en spotmätare för att utvärdera detta bättre än en spotmätare för min viewkamera!
Det sagt, låt mig erbjuda att resten av den här sidan skrevs 1999 när jag skrev den för att gälla färgdior.
Med zonsystemet kan du få rätt exponering varje gång utan att gissa. Det kräver inte att du gör någon speciell filmframkallning och du behöver aldrig slösa tid med bracketing. Är du inte intresserad?
Zonsystemet är mycket viktigt att förstå, särskilt när det gäller färgdiabilder.
I dag är zonsystemet den noggranna och analytiska inställningen av exponeringen. Nästan ingen gör längre särskild framkallning för varje negativ.
Jag lärde mig allt från Ansel Adams bok ”The Negative”. Han tar upp zonsystemet även för användning med färgfilm och pekkameror.
Ansel Adams, ”The Negative”
Ansel arbetade på den tiden då alla fotograferade bladfilm som framkallades individuellt för hand, och då de enda anständiga pappren var med fast kontrast.
Därför föreslog han naturligtvis att man skulle skruva på framkallningen av varje ark för att skriva ut på grad 2.
I dag skjuter de flesta färg- eller rullfilm och papper med variabel kontrast är bland de bästa pappren som finns. Därför är det inte aktuellt med skräddarsydd utveckling av varje bild! Idag använder vi vanligtvis standardframkallning och varierar kontrast vid utskrifter.
Även Ilford rekommenderar idag vad jag gör för färg- och s/v-negativ: se till att du får tillräckligt med exponering i dina skuggor, framkalla din film normalt och använd sedan papper med variabel kontrast för dina utskrifter om du behöver det.
För färg använder man alltid standardframkallning. Färgerna blir väldigt uppskruvade om man försöker variera utvecklingstiderna. Jag har försökt med Velvia och gissa vad: den totala kontrasten förblir nästan oförändrad även om man trycker eller drar på plus eller minus två steg! DMax och skuggnivån förändrades, men kontrasten i den aktiva bilden var ungefär densamma. Ännu värre är att färgbalansen går åt ett otäckt cyan med en dragning. Färgen får en fin värme med en push, även om jag bara pushar när jag behöver hastighet.
Här är mina snabba förslag:
MÄTARE mycket mer här
Om du fotograferar med en modern spegelreflexkamera, använd din inbyggda mätare i Matrix (Nikon) eller utvärderande (Canon) och glöm det mesta av detta. Du kommer att behöva veta när du ska kompensera din mätare lite, men annars innehåller alla Matrix- och utvärderande system zon-systemet automatiskt.
Jag har en sida om hur du använder Nikons inbyggda spotmätare här.
Om jag fotograferar med en kamera utan mätare använder jag samma mätare som Ansel gjorde, och du kan fortfarande köpa dem i dag. Jag använder antingen Pentax Spotmeter V (analog) eller Pentax Digital spotmeter. Den digitala är mindre och jag använder den idag som Ansel gjorde på slutet. Den analoga modellen är mer exakt och lättare att läsa och tolka, men den är större och känsligare. Pentax-mätarna är överlägsna de komplexa, förvirrande och dyrare modellerna från Gossen och Sekonic.
Färgnegativ
För de färgnegativ som de flesta amatörer fotograferar är det bara att ställa in kameran på automatik och GO! Filmerna idag har så mycket handlingsutrymme att man bara kan glömma det. Ärligt talat har jag provat att fotografera samma scen vid normal och fem STOPPER överexponerad på Fuji 800 och i mina utskrifter kan jag inte se vilken som var vilken. Underexponera aldrig, det leder till grumliga, tråkiga skuggor. Överexponering med ett par steg kan öka kontrasten och mättnaden en aning. Om färgen är lika viktig för dig som för mig, om du inte trycker dina egna verk, ta diabilder och inte utskrifter. Se filmsidan för den informationen.
B&W NEGATIVES
Det samma gäller som för färg! Amatörer oroar sig alldeles för mycket för detta. Jag föreslår att du lägger till ytterligare ett stop till din exponering och lägger till ett gult filter. Prova detta och bli förvånad! Detaljer finns på min filmsida som börjar här.
Om du vill gå djupare in i det föreslår jag att du använder din spotmätare och ställer in den mörkare delen av bilden på -1 eller -2 stopps exponering, vilket är detsamma som att säga Zon IV eller Zon III. Se mer längst ner på den här sidan också.
Färgspegelbilder
För tillfället är det du behöver veta att om du använder något annat än en modern SLR Matrix- eller utvärderingsmätare, att du måste lägga till eller dra ifrån exponering beroende på hur ljust eller mörkt motivet är. Använd den spot- eller centrumviktade mätaren och lägg till exponering för ljusa motiv eller områden, och dra ifrån för mörka. ENKELT!
Här är hur mycket du ska lägga till eller dra ifrån med den manuella centrumviktsmätaren eller spotmätaren:
-3 steg (zon II): Din diapositivfilm blir ganska svart här. Gör inte detta om du inte vill ha något ganska mycket helt svart. Ja, du kan se vissa detaljer på Velvia även vid -4 stopp (zon I), men lycka till med att försöka skriva ut det.
-2 stopp (zon III): Normala skuggor i landskap ställs in här. Du kommer att använda detta mycket. Detta är ungefär så mycket underexponering du kan använda och fortfarande ha detaljer. Gör till exempel en punktmätning av skuggan och ställ in kameran så att den underexponeras med två steg. Om du har tur kommer allt annat att falla in i rätt exponering. Du behöver egentligen inte ha tur: använd spotmätaren för att se till att vid den exponering du ställer in allt annat hamnar där det ska enligt detta diagram.
-1 stop (zon IV): Mycket få saker är inställda här. Detta är en mörk mellanton, som en rödmålad lada.
Normal exponering (zon V): Här ställer du in mellantoner eller ett grått kort. Ibland ställs den norra himlen in på normal (+-0). Märkligt nog finns det i många scener ingen mellanton, vilket är anledningen till att spotmätare vanligtvis inte kan användas utan att känna till zonsystemet. Ibland faller grönt gräs här.
+1 stopp (zon VI): Medelljusa delar av en bild. Hud och granitstenar hamnar här. För de flesta landskapsbilder ställer du in dina ljusa stenar här och skuggorna på -2 stopp. Ljusgult ställs in på +2/3 stop.
+2 stop (zon VII): Vita saker som snö och vita ark av Fome-cor ställs in här.
+2,7 stopp (zon VIII): Det är här som diabilder blir klara.
Så här motsvarar zonerna i det klassiska zonsystemet det analoga stapeldiagrammet på din exponeringsmätare:
Zon II = -3 stopp
Zon III = -2 stopp
Zon IV = -1 stopp
Zon V = +- 0 stopp
Zon VI = +1 stopp
Zon VII = +2 stopp
Zon VIII = +3 stopp
Om du har tur kommer alla element i bilden att falla inom -2 till +2. Vanligtvis gör de det inte. Tyvärr.
Om din spotmätare talar om för dig att skuggorna är mörkare än -2 stops betyder det helt enkelt att de kommer att vara ganska svarta, och om de vita blir för mycket hetare än +2 att de kommer att vara helt vita eller klara.
Diabilderfilm blir vanligtvis klara vid +2,5 stops. Den börjar vanligtvis bli ganska grumlig vid under -2 stops, även om du fortfarande kan se saker ner till -4 stops på Velvia.
Du måste tänka som en målare gör och fråga dig själv på vilken tonnivå du vill att varje del av bilden ska återges. Du måste ha kontroll, och med zonsystemet kan du ha kontroll. Annars spelar du bara på att dina bilder kommer att ”bli bra”. Med zonsystemet vet du när du behöver ändra din belysning.
Problem
Det kommer att finnas gott om tillfällen i naturen där Gud inte lägger ljusområdet där du vill ha det. Zonsystemet är användbart här eftersom det talar om för dig innan du slösar bort en massa film att du förmodligen kommer att få skräp och därmed kan du planera eller ändra ljuset eller filtreringen därefter.
Vad gör du om de ljusaste och mörkaste delarna av scenen ligger utanför filmens räckvidd, vanligen +- 2 eller 3 stop?
Enkel: du måste ändra belysningen på något sätt. Om du har en scen med mycket hög kontrast finns det ingen korrekt exponering och du kommer aldrig att få det du vill ha.
Det är här många amatörer går vilse: exponering kan inte korrigera för dåligt ljus. OK, ingenting kan korrigera dåligt ljus. Du måste vänta på det. Fotografering kräver tålamod. Du kan prova ett graderat neutralitetsfilter som ofta hjälper till att få ner en alltför ljus himmel eller en alltför mörk förgrund. Här är ett exempel på ett.
En del människor försöker justera utvecklingen för att kompensera för dåligt ljus. Det är mycket bättre att fixa ljuset. Ignorera frestelsen att justera utvecklingen; det är därför vi i Hollywood drar fram tre lastbilar med belysningsutrustning för att belysa en scen utomhus.
Om du gör din egen framkallning blir zonsystemet mycket mer komplext om du vill justera exponeringen och utvecklingen för att försöka anpassa scenens omfång till filmens omfång. Detta var populärt i svartvitt innan bra papper med variabel kontrast fanns tillgängligt, som på Ansel’s tid. I dag ser svartvittfotografer till att de exponerar tillräckligt för skuggorna (se till att allt som du behöver detaljer för exponeras vid minst -2 stops) och använder sedan en lägre kontrastinställning för sitt papper.
Om du frågar, nej, jag har ingen aning om hur Ansel fick tio zoner. I dag får vi bara ungefär sju. OK, jag vet faktiskt hur han fick tio zoner: Ansel använde mindre framkallning och långsammare hastigheter för sina negativ än vad tillverkarna anger. Det kan vi inte göra med färg i dag. Man kan göra det i svartvitt, men man måste göra en hel del egna tester och framkallning.
På Ansel’s tid fotograferade alla arkfilm och använde sorterat papper. Därför var det vettigt att framkalla varje ark på olika sätt så att det kunde skrivas ut på klass 2-papper.
I dag skjuter folk rullfilm (din Nikon eller Mamiya) och måste framkalla hela rullen på samma sätt. Man använder VC-papper (variabel kontrast) för att kontrollera kontrasten, inte för att framkalla.
Du framkallar alltid färg på samma sätt, till skillnad från svartvitt. Att ändra framkallningstiderna för färg ställer ofta till det för alla färgbalanser.
Jag har tryckt och dragit Velvia och sett små kontrastförändringar. Färgerna skiftar och svartnivån förändras, men kontrasten varierar inte på samma sätt som för s/v-film.
Du måste ändra ljuset själv eller vänta på att Gud ska göra det. Detta är konst. Endast ditt hjärta kan tala om för dig vad du ska göra. Du måste veta på vilken nivå du vill att olika ljusa och mörka områden ska återges, precis som en målare måste bestämma vilka färger hon ska ta från sin palett. Det finns inga skriftliga formler för bra foton. Ansel täckte detta ganska bra i sina böcker.
Testning av din korrekta filmhastighet
En läsare frågar hur man bestämmer detta, som om jag hade en siffra till honom. För riktiga B&W, du läser inte ISO-numren från lådan. Helst testar du själv.
Du behöver en densitometer, men oroa dig inte; varje anständigt labb har en sådan och gör dessa avläsningar åt dig om du frågar snällt.
Först måste du ställa in utvecklingen så att kontrastindexet är ungefär 0,71, sedan testar du hastigheten.
När du väl har fått din utvecklingstid beräknad (eller om du använder det som labbet använder åt dig), fotograferar du ett grått kort vid flera ISO-värden. Det korrekta ISO-värdet för dig är det ISO-värde som ger en densitet som är 0,75 mörkare än base+fog när du fotograferar det gråkortet.
Om detta är för svårt för dig är det bara att fotografera med ett gult filter och ställa in ett ISO-värde som är hälften av det nominella ISO-värdet, eller med ett orange filter utomhus och ett ISO-värde som är en fjärdedel av det nominella värdet.
Företag dina tester genom de filter som du vill använda. På så sätt är ditt system helt kalibrerat som ett system och du kan använda dina testade ISO-värden för varje filter – för perfekta resultat!
© Ken Rockwell. Alla rättigheter förbehållna. Alla rättigheter förbehållna. Alle Rechte vorbehalten.
Hjälp mig att hjälpa dig topp
Jag försörjer min växande familj genom den här webbplatsen, hur galet det än kan verka.
Den största hjälpen är när du använder någon av de här länkarna när du köper något, oavsett i vilket land du bor. Det kostar dig ingenting och är den här webbplatsens, och därmed min familjs, största källa till stöd. Dessa ställen har de bästa priserna och servicen, vilket är anledningen till att jag har använt dem sedan innan den här webbplatsen fanns. Jag rekommenderar dem alla personligen.
Om du tycker att den här sidan är lika hjälpsam som en bok du kanske var tvungen att köpa eller en workshop du kanske var tvungen att delta i, är du välkommen att hjälpa mig att fortsätta att hjälpa alla.
Om du har fått din utrustning genom en av mina länkar eller hjälpt på annat sätt, är du familj. Det är fantastiska människor som ni som gör att jag kan fortsätta att lägga till den här webbplatsen på heltid. Tack!
Om du inte har hjälpt till ännu, så gör det och överväg att hjälpa mig med en gåva på 5,00 dollar.
Då den här sidan är upphovsrättsskyddad och formellt registrerad, är det olagligt att göra kopior, särskilt i form av utskrifter för personligt bruk. Om du vill göra en utskrift för personligt bruk får du ett engångstillstånd endast om du betalar mig 5,00 dollar per utskrift eller del därav. Tack!