PHLEARN MagazineExponeringsracketing: Den ultimata guiden till fotografering med bracketing

Hur exponeringsracketing fungerar

I det här fallet bestämmer du förmodligen den ”bästa” exponeringen med den ljusmätare som finns inbyggd i kameran. Det är en bra utgångspunkt, men den tar dig bara en del av vägen. Ljusmätare är utformade för att ge dig den bästa totala exponeringen i din bild, vilket är bra om allt i bilden har samma ungefärliga värde. Som du förmodligen vet vid det här laget är det mycket sällan fallet.

När vi betraktar en scen kan vi se ett stort antal värden samtidigt. Våra ögon är vanligtvis tillräckligt smarta för att förstå mörka områden vid sidan av ljusa, även om det tar några sekunder för dem att anpassa sig. Det är lite annorlunda för våra kameror. Utan viss hjälp är det svårt för din kamera att etsa ut detaljer i scener där det finns en hög grad av variation i ljuset. Det är därför många fotografer undviker fotografering under de ljusaste delarna av dagen. Även om man skulle kunna tro att det skulle vara den idealiska tidpunkten för en fotografering, skapar direkt solljus skarpa skuggor som både är svåra att hantera i efterbehandling och svåra att mäta korrekt i kameran.

Så när du tar ett foto med högljus, mellantoner och skuggor, kan du kanske få mycket detaljer i ett ljusområde, men upptäcka att du måste offra detaljer i andra ljusområden. Med exponeringsracketing kan du hitta de inställningar som fångar det bästa intervallet av värden för dina specifika behov.

Tip

Om himlen bokstavligen är din gräns (vilket innebär att det är för ljust för att exponera korrekt tillsammans med resten av scenen) kan du köpa ett Graduated Neutral Density-filter (GND) och fästa det på objektivet (eller köpa en hållare som gör att du kan använda flera filter). Ett GND-filter består av ett klart område och ett mörkt område. Om du placerar den mörkare delen på det ljusaste området – till exempel himlen – kommer det att mörka det området, vilket hjälper till att jämna ut ljusintervallet i hela fotografiet.

Relaterade frågor om exponeringsracketing

Vad är ISO-bracketing?

ISO-bracketing är när kamerans slutartid och bländare förblir desamma. Bracketing sker genom att öka och minska förstärkningen, eller ISO. På grund av detta kan ISO-bracketing endast utföras när kameran är i manuellt läge.

Är automatisk exponeringsbracketing nödvändigt med raw?

Det kan fortfarande vara fördelaktigt att använda exponeringsbracketing-fotografering även när du fotograferar i raw. Även om raw ger dig ultimat flexibilitet vid redigering kan du fortfarande förlora detaljer i ditt raw-foto om det är kraftigt över- eller underexponerat.

Vad är skillnaden mellan HDR och bracketing?

HDR står för high dynamic range. Målet med en HDR-fotografering är att öka kamerans normala dynamiska omfång, vilket ger bilderna ett ultrarealistiskt utseende. Exposure bracketing är däremot inriktad på att hitta rätt exponering genom flera bilder.

Hur ställer man in exponering?

Samt sett sker korrekt exponering när alla dina kamerainställningar är perfekt balanserade för de förhållanden du fotograferar och resulterar i optimal exponering. Korrekt exponering inträffar när du balanserar hög- och lågljus och upprätthåller detaljer i varje aspekt av din bild.

Dynamiskt omfång

Som vi just diskuterade slår människan fortfarande maskinen (dvs. din kamera) när det gäller att kunna avkoda en scen med en enda blick (eller klick!). Detta beror på att våra ögon har en mycket högre grad av dynamiskt omfång än sensorerna i våra kameror.

Vi kan förstå det dynamiska omfånget genom att tänka på världen i gråskala, där allt antingen är det vitaste av vitt, det svartaste av svart eller någonstans däremellan. Ett mindre dynamiskt område täcker kanske bara ett område från mörkgrått till ljusgrått. I foton med ett mindre dynamiskt omfång finns det skuggade områden som kan verka något svarta och ljusare områden som kan vara på gränsen till ett blått vitt. Å andra sidan skulle ett maximalt dynamiskt område täcka det mörkaste svarta till det ljusaste vita. Detta skulle resultera i ett jämnt upplyst foto som avslöjar många detaljer i bilden.

Digitala kameror eller filmkameror kan bara fånga en viss mängd detaljer inom ett område, vilket är anledningen till att du kanske vill använda dig av exponeringsgrupper.

Tip

Om du har problem med att se förbi färg till värde, finns det ett gammalt konstnärstrick som kan hjälpa dig. Medan du tittar på din scen, blinkar du med ögonen. De ljusaste och mörkaste värdena kommer att bli tydligare direkt. Nu kan du upptäcka problemområden i scenen innan de stör exponeringen!

Varför inte bara ta i RAW?

Om du är tvungen att fotografera under mindre bra förhållanden hjälper fotografering i RAW till att fånga upp så mycket detaljer som möjligt så att du kan återskapa en del av de förlorade områdena i efterhand. Det är dock ingen patentlösning. Även om det skulle förenkla saker och ting att använda en magisk filtyp och aldrig titta på en ljusmätare igen, ger ett enda RAW-foto oss fortfarande inte lika mycket information/data som flera foton gör.

För det första kommer du att stöta på en hel del digitalt brus när du ljusar upp de extra mörka fälten i din bild i efterbearbetningen. Även om detta brus också kan uppstå under fotograferingen är det mycket lättare att lösa i kameran än utanför.

För det andra finns det ingen regel som säger att du måste välja mellan bracketing och RAW. Faktum är att de kompletterar varandra ganska bra. Om du har ytterligare bilder som innehåller ytterligare information finns det mycket överlappning för dig att falla tillbaka på i efterhand. Det är mycket troligare att du har minst en bra exponering av varje del av fotot med allt detta till ditt förfogande. Med de odödliga orden från den (fiktiva men fantastiska) Dr. Frasier Crane: ”Om mindre är mer, tänk då på hur mycket mer mer blir!”

HDR vs Exposure Bracketing

Som du vet nu är exposure bracketing ett bra sätt att ge dig själv en större chans att fånga den ”perfekta” bilden. Men för att öka belysningen och i sin tur mängden detaljer som framhävs av ljuset, kanske du vill titta på att skapa HDR-foton (High Dynamic Range).

Låt oss ta en titt på HDR-världen genom att titta på två exempel på denna typ av foton:

An HDR effect on faces can draw out character, like we see in the man on the left, but it can also result in a ”Photoshopped” look, which we see in the boy on the right. Under these circumstances, using layer masks can help you soften or intensify the HDR effect on the different people in your image.

HDR is a favorite of landscape photographers, who know the importance of getting it right the first time! Utomhusbelysning kan vara svår att replikera på grund av väder och andra överväganden, så att ha en bra representation av varje värde i din bild kan vara avgörande för efterbehandlingen.

Med hjälp av dessa visuella bilder kan du se hur denna metod för att sammanställa flera foton för att skapa en enda bild ger dig visuell tillgång till värden i båda ändarna av spektrumet. HDR brukar förknippas med ett distinkt utseende som kan vara (ironiskt nog) så hyperrealistiskt att det börjar se surrealistiskt ut. Men oroa dig inte, du kan använda HDR mer subtilt om du vill ha något mindre uppenbart för att få in detaljerna utan att tekniken blir det enda som tittarna lägger märke till.

De flesta kameror och telefoner har en HDR-inställning, så du kan bara växla till den och se resultatet direkt. För att utföra den här tekniken manuellt använder du samma process för att ta bilder som du normalt skulle göra med exponeringsracketing (du kombinerar bara alla bilderna i ett efterbehandlingsprogram senare), men det finns några viktiga skillnader och element som du måste vara medveten om:

1. Var uppmärksam på vilken inställning du använder för att variera exponeringen i dina bilder:
   1. Bevaka ISO-värdet noga. Ju högre ISO-värde, desto mer brus i dina bilder. Så om du fotograferar med olika ISO-värden, så ökar alla dina bilder i ett enda bara brusnivån (och minskar detaljrikedomen i din bild).
   2. Varierar du din bländare får du olika skärpedjup. Dessa variationer kan ibland skapa konflikter i den färdiga produkten.
   3. Att variera slutartiden är vanligtvis det bästa sättet att producera en matchande uppsättning fotografier med olika exponeringar. Var dock medveten om att rörelser bearbetas på olika sätt vid olika slutartider. Se till att du använder ett stativ och en fjärrutlösare för långa exponeringar, eftersom även ett tryck på slutarknappen kan resultera i kameraskakningar som kan kasta bort alla bilder i serien.
2. Överväg att köpa ett vidvinkelobjektiv (ett som kan zooma ut till 28 mm eller bredare) för landskap och stadsbilder, som ofta står i fokus för HDR-fotografering.

Trots att vi har behandlat exponeringsracketing grundligt i den här guiden kan du känna dig lite vilsen när du öppnar Lightroom eller Photoshop för att börja blanda dina bilder. Du kan enkelt komma igång med den här videon från Aaron om hur du enkelt skapar ett HDR-foto genom att kombinera de foton du tagit och importera dem till Lightroom:

Om slutresultatet visar sig se lite mer artificiellt ut än vad du hoppas på kan du se hur Aaron navigerar runt det här problemet genom att manuellt skapa den här looken med hög densitet:

Din genväg till HDR: din smartphone

Om du använder något nyare än, till exempel, en Samsung Galaxy S4 eller iPhone 4S, är din smartphone troligen utrustad med HDR-funktion.

Om du vill börja använda det, ställer du in kameraläget på HDR eller Rich Tone.

Om du använder en iPhone går du till Inställningar – Kamera.

1. Sätt på ”Auto HDR” om du vill att telefonen ska avgöra när det här läget ska användas. Annars väljer du helt enkelt.
2. Medan du är här, se till att du säger till telefonen att behålla en kopia av standardfotot också (på så sätt kan du jämföra HDR-fototot med standardfotot och avgöra vilket du tycker bäst om).
3. Därefter klickar du på kamerasymbolen och väljer HDR i det övre vänstra hörnet av skärmen.
4. Ta dina bilder!

Notera: Håll telefonen så stilla som möjligt, eftersom telefonen kommer att ta några bilder samtidigt och måste vara stadig under denna tid. Du kan köpa en adapter för ditt stativ eller använda naturliga omgivningar för att stabilisera telefonen… se bara till att inte lämna telefonen kvar när du är klar!

För att få högre kvalitet på bilderna och en starkare effekt kan du också ladda ner appar – prova appen Pro HDR X för iPhone eller appen HDR Camera+ för Android.

Process Makes Perfect: Så här gör du en bracketing i automatiskt eller manuellt läge

Du kan använda både automatiska och manuella inställningar för exponeringsbracketing. Innan vi går in på det ska vi dock gå igenom några grunder:

Vi börjar med en kort diskussion om bländare, eftersom det är så folk ofta hänvisar till att mäta avståndet mellan exponeringar. Kom ihåg att den här termen kan användas för egentligen vilken mätning av exponering som helst.

Ett stop är ett relativt mått, vilket innebär att det är ett mått som baseras på en jämförelse. Vid exponeringsrakettering är det relativa måttet mellan två ljusstyrkenivåer. Så när vi säger ”stop down/-1 stop” halverar vi ljuset från dess ursprungliga position, och när vi säger ”stop up/+1 stop” fördubblar vi mängden ljus som träffar kamerans sensor.

Låt oss ta en titt på hur all denna teori om stops fungerar i praktiken:

Om du fotograferar en scen med en medelhög kontrast i belysningen med en normal exponering inställd på 1/500:e av en sekund, så skulle dina -1 stop, 0, och +1 stop vara: 1/1000 sek, 1/500 sek och 1/250 sek (där slutartiden naturligtvis är den föränderliga variabeln).