Ich habe eine Holga Digital über die Kickstarter-Fundraising-Kampagne im August 2015 gekauft. Es handelt sich um ein recht frühes Modell, so dass es zu dem Zeitpunkt, an dem Sie dies lesen, bereits einige Optimierungen oder Firmware-Updates gegeben haben könnte.
Ich habe nie die Original-Film-Holga (oder eine andere Mittelformatkamera) besessen, so dass diese Bewertung auf dem Verhalten der Holga Digital-Kamera für sich selbst basiert, nicht im Vergleich zu ihrem Film-Vorgänger.
Bitte beachten Sie, dass ich ein Ingenieur bin und ich habe sehr begrenztes künstlerisches Talent oder Sensibilität. Daher betrachte ich die Fotografie eher als eine Möglichkeit, die Welt zu dokumentieren, denn als ein Kunstmedium.
Klicken Sie auf ein beliebiges Bild, um es in voller Größe zu sehen. Alle Bilder kommen direkt aus der Kamera, ohne jegliche Bearbeitung.
Hardware
Die Kamera besteht vollständig aus Kunststoff (einschließlich des Ein-Element-Objektivs). The only metal part aside from the USB connector and the screws that holds it together is the flash hot-shoe. It fits nicely in the hand and if I place the viewfinder in front of my right eye, the body rests against my nose resulting in a stable shooting position. My index finger naturally finds the shutter. Here you can see it next to a Lego minifig and compared to a Sony A6000 APS-C camera with a pancake (16mm) lens on.
The fit and finish is on par with most name brand consumer goods. There are no sharp edges or obvious molding defects. Parting lines are not visible and textures are uniform. Ein erwähnenswerter Punkt ist das Batteriefach: Wie Sie auf den Bildern unten sehen können, befinden sich im Batteriefach zwei Federkontakte, die normalerweise für die negative Seite der Batterie verwendet werden, aber in diesem Fall ist einer von ihnen ein positiver Kontakt.
Solange Sie die Markierung auf dem Batteriefachdeckel beachten, ist alles in Ordnung. Der Batteriefachdeckel schließt nicht bündig mit der Unterseite der Kamera ab: Das passiert mit oder ohne Batterien, es liegt also nicht an den Batteriefedern, die auf den Deckel drücken.
Bedienung
Diese Kamera lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: minimalistisch. Sie verfügt über folgende Bedienelemente: einen Ein-/Aus-Drehschalter, der auch das Seitenverhältnis auswählt (markiert mit OFF, 135 und 120), einen Schiebeschalter zur Auswahl der „Blende“, der sich oberhalb des Objektivs befindet, einen Schiebeschalter zur Auswahl von Schwarzweiß oder Farbe (BW / C), der sich unterhalb des Objektivs befindet, und natürlich einen Auslöser, der sich auf der rechten Seite des Objektivs befindet.
Es wird mit zwei AA-Batterien betrieben. Ich habe Alkaline-Batterien verwendet, da ich keine wiederaufladbaren Batterien zur Hand hatte. Ich habe die Kamera nicht oft genug benutzt, um die Batterien zu verbrauchen; ich habe jedoch einen kurzen Test mit einem Labornetzteil mit variabler Spannung durchgeführt und festgestellt, dass sie etwa 200 mA Strom verbraucht, so dass ein guter Satz Batterien etwa 10 bis 15 Stunden reichen sollte. Die Aufnahme eines Bildes lässt den Stromverbrauch kurzzeitig um etwa 40 bis 50 mA ansteigen.
Die Bilder werden auf einer SD-Karte gespeichert. Ich habe die erste Karte aus meiner Kameratasche geholt, die zufällig ein 32-GB-Modell war. Das sollte für etwa 21000 Bilder reichen! Das Einsetzen der Karte ist etwas schwierig, da der Federmechanismus einen großen Widerstand bietet. Sobald die Karte eingelegt ist, schließt sie bündig mit der Unterseite der Kamera ab (keine Klappe oder Abdeckung) und lässt sich nur schwer wieder herausziehen, da man gegen die harte Feder drücken muss, um sie auszuwerfen. Mit der Spitze eines Kugelschreibers oder einem festen Fingernagel lässt sich das leicht bewerkstelligen.
Eine Sache, die diese Kamera nicht hat, ist ein Display: Sie müssen warten, bis Sie zu Hause sind, um Ihre Bilder zu sehen. Wenn Sie ungeduldig sind, behauptet das Handbuch, dass die Kamera SD-Karten mit Wi-Fi unterstützt. Da ich keine habe, kann ich mich zu dieser Funktion nicht äußern.
Um die Bilder zu lesen, kann man entweder die SD-Karte herausnehmen oder den Micro-USB-Stecker verwenden. Wenn man die Kamera über USB an einen Computer anschließt, erscheint sie als USB-Stick, auf dem sich die Bilder im üblichen DCIM-Verzeichnis befinden. Die Dateien sind jeweils etwa 1,5 MB groß.
USB funktioniert, egal ob die Kamera eingeschaltet ist oder nicht. Allerdings ist mir ein Fehler aufgefallen: Wenn die Kamera vor dem Einstecken des USB-Sticks eingeschaltet ist, bleibt sie auch nach dem Abziehen des USB-Sticks eingeschaltet, selbst wenn man den Netzschalter in die Aus-Position schiebt! An diesem Punkt besteht der einzige Ausweg darin, das Batteriefach zu öffnen, um die Kamera komplett zurückzusetzen.
Eine weitere Eigenart dieser Kamera: Die Dateien sind vom 1. Januar 2012. Ich habe eine Weile gebraucht, um sie auf meinem Computer zu finden, da meine Bildverwaltungssoftware alle Dateien nach Datum sortiert. Die Zeitstempel werden anscheinend jedes Mal um Mitternacht zurückgesetzt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird, was gut für die Akkulaufzeit ist (keine laufende Uhr), aber schlecht für die Sortierung der Dateien.
Ich finde, dass das Fehlen einer unmittelbaren Rückmeldung eine schöne Rückbesinnung auf den Film ist. Und das, ohne sich mit der Entwicklungszeit des Films auseinandersetzen zu müssen! Zum Spaß könnte man eine sehr kleine Karte verwenden oder eine sehr große Datei auf die Karte schreiben, bevor man sie in die Kamera legt, um die Anzahl der Bilder auf etwa 12 bis 16 zu begrenzen, wie bei einem 120er Film, oder 36, wie bei einem 35-mm-Film. Ich habe das nicht getestet, weiß also nicht, was passiert, wenn die Karte voll ist!
Ich finde den Einschaltknopf etwas schwierig zu bedienen, da die Rastpunkte unklar sind. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, leuchtet die rote LED neben dem Einschaltknopf.
Sucher: Nun, sein Hauptmerkmal ist, dass es ihn gibt. Es handelt sich lediglich um einen Pyramidenstumpf mit einem durchsichtigen Stück Plastik an jedem Ende. Das Sichtfeld scheint den Bildern zu entsprechen, die im 120er-Modus aufgenommen werden (quadratisches Bild). Bei einer Aufnahme im Modus 135 geht das Bild über den im Sucher sichtbaren Bereich hinaus. Im Sucher befindet sich eine LED, die blinkt, wenn das Bild aufgenommen wird. Ich verwende das Wort „wenn“ allerdings mit Vorsicht: Ausgehend von einigen Tests mit einem an der Kamera angebrachten Blitz scheint es, dass das Bild kurz nach dem Blinken der LED aufgenommen wird! Es ist eine gute Idee, die Kamera nach dem Drücken des Auslösers etwa eine Sekunde lang ruhig zu halten…
Blendenwahl: Obwohl sowohl im Handbuch als auch in den Bild-Metadaten behauptet wird, dass die Blende von F8,0 auf F2,8 umschaltet, sehe oder höre ich keine mechanische Bewegung, wenn ich den Schalter betätige. Die Wahrheit wird im Folgenden enthüllt!
Beispielbilder
Erstens, das gleiche Bild, aufgenommen in allen Kombinationen von Modi und Formaten (Die Kamera meldet eine Brennweite von 7,5 mm und einen Blitz für jedes Bild):
f/2.8, 1/1969 Sekunde, ISO 100. 135 Seitenverhältnis (3264×2448), Farbmodus.
f/2,8, 1/2046 Sekunde, ISO 100. 120 Seitenverhältnis (2816×2816), Farbmodus.
f/8.0, 1/1241 Sekunde, ISO 100. 135 Seitenverhältnis (3264×2448), Farbmodus.
f/8.0, 1/1177 Sekunde, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), color mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
And now, for comparison, here’s the same picture, taken by the front facing camera of my phone (Nexus 5X). Sorry about the bad focus: I was trying to take the picture without being in it!:
f/2.0, 1/198 Second, ISO 50. 1944×2592.
And the phone’s main camera:
f/2.0, 1/190 Second, ISO 60. 3024×4032.
Ich habe das folgende Bild von einer langweiligen grauen Wand gemacht, um die Linsenverzerrung zu zeigen:
Außenaufnahmen können schön sein (dieses Bild wurde am späten Nachmittag aufgenommen, als die Sonne bereits durch das Haus meines Nachbarn blockiert war):
Das Bild sieht gut aus, bis man 1:1 zoomt und sehr gesättigte Farben und verrauschte Schatten vorfindet. Ich denke, das Bild ist gut für den Webgebrauch und vielleicht auch als Desktop-Hintergrund geeignet, aber ich würde kein Geld für einen Abzug ausgeben.
Diese Kamera braucht viel Licht, um zu glänzen: das folgende Bild in einem Innenraum zeigt ein scheinbar hohes ISO-Rauschen, könnte aber auch nur ein verrauschter Sensor sein, da die Belichtungszeit länger ist, aber die ISO-Einstellung mit 100 angegeben wird, egal wie die Lichtverhältnisse sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Kamera bei hellem Tageslicht und meist statischen Motiven (aufgrund der Auslöseverzögerung) gut funktioniert. Die Bilder sehen in verkleinerter Form besser aus und sind ausschließlich für die Verwendung im Internet gedacht. Ich finde ihre Einfachheit (einschließlich des fehlenden Displays) interessant und denke, dass sie ein guter Weg ist, um dem Filmerlebnis nahe zu kommen, aber mit dem Komfort der Digitaltechnik.
Ist sie 90 Dollar wert? Disclaimer: Ich habe als Frühbucher bei Kickstarter 70 Dollar bezahlt. Ein kurzer Blick auf eBay zeigt, dass man viele „richtige“ Kompaktkameras mit Zoomobjektiven und sogar einige reine DSLR-Kameras für weniger als 100 Dollar bekommt. Wenn Ihr Ziel maximale Bildqualität für das Geld ist, müssen Sie sich anderswo umsehen. Wenn Sie eine einfache Filmkamera wollen, aber keine Lust haben, sich mit der Verarbeitung zu beschäftigen (entweder in Ihrer eigenen Dunkelkammer oder durch ein Geschäft oder einen Dienst), dann könnte diese Kamera genau das Richtige für Sie sein.
Wenn Sie natürlich eine Kamera besitzen (auch eine, die mit einem Smartphone zusammen geliefert wird), können Sie das Aussehen der Holga-Bilder durch Nachbearbeitung duplizieren. In diesem Sinne ist der Kauf der Holga Digital überflüssig. Allerdings ist das haptische Erlebnis nicht dasselbe: Die Bedienung des Suchers und das Drücken des Auslösers sind irgendwie befriedigender als das Klopfen auf ein Stück Glas.
Was würde ich verbessern, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte? Ich würde die rote LED im Sucher durch eine zweifarbige ersetzen. Grün würde eine korrekte Belichtung anzeigen, rot eine Überbelichtung und orange eine Unterbelichtung, was natürlich einen zweistufigen Auslöser oder eine zusätzliche Taste erfordern würde. Ein echter Blendenwechsel wäre auch schön.
Ein Blick ins Innere
Im Gegensatz zu vielen anderen modernen Geräten lässt sich diese Kamera sehr leicht auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Alles, was man braucht, ist ein sehr kleiner Kreuzschlitzschraubendreher. Unten sehen Sie die Kamera vollständig zerlegt, einschließlich des entfernten Objektivs. Bitte beachten Sie, dass der Sensor durch das Entfernen des Objektivs Staub ausgesetzt ist und dadurch beschädigt werden könnte. Wann immer Sie mit elektronischen Schaltkreisen hantieren, müssen Sie sich der möglichen Entladung statischer Elektrizität bewusst sein, die die Komponenten dauerhaft beschädigen kann (auch hier ist der Sensor bei weitem die empfindlichste Komponente).
Eine Überraschung ist, dass die Hauptteile lackiert sind! Das erklärt die feine Textur, die ich anfangs beobachtet habe. Die Elektronik besteht aus einem Sunplus-Bildprozessor, der wahrscheinlich mit einem ihrer Sensoren gekoppelt ist, einem RAM-Chip und einem kleinen seriellen Flash-Speicher, der den im Bildprozessor laufenden Code speichert. Diese Art von Bauteilen ähnelt dem, was man in einer Mittelklasse-Webcam finden würde.
Wie ich vermutet habe, ist der „Blenden“-Wahlschalter nur ein elektrischer Schalter und hat keinen Einfluss auf die optische Baugruppe. Das Objektiv besteht aus zwei Elementen und befindet sich hinter einem „Fenster“, das am „Objektiv“-Teil (bei meiner Kamera gelb) angebracht ist. Das Objektiv selbst besteht aus zwei Teilen, die anscheinend zusammengeklebt sind, möglicherweise Teil eines Kalibrierungsprozesses in der Produktion.
Wenn Sie sich wundern: Ja, ich habe es wieder zusammengebaut, ohne eine zusätzliche Schraube übrig zu haben, und es funktioniert immer noch!
Über den Autor: David Wegmuller ist Ingenieur und Fotografie-Enthusiast und lebt in der San Francisco Bay Area. Mehr von seinen Projekten und Schriften finden Sie auf seiner Website und auf Twitter. Dieser Artikel wurde auch hier veröffentlicht.