Jag köpte en Holga Digital genom insamlingskampanjen Kickstarter i augusti 2015. Det är en ganska tidig modell, så när du läser detta kan det ha skett några justeringar eller firmwareuppdateringar.
Jag har aldrig ägt den ursprungliga Holga-filmkameran (eller någon mellanformatskamera för den delen), så den här recensionen baseras på Holga Digital-kamerans beteende i sig självt, inte i jämförelse med dess filmbaserade föregångare.
Bemärk att jag är ingenjör och att jag har en mycket begränsad konstnärlig talang eller känslighet. Därför tenderar jag att närma mig fotografering som ett sätt att dokumentera världen snarare än som ett konstmedium.
Klicka på någon bild nedan för att se den i full storlek. Alla bilder är direkt från kameran, utan någon bearbetning.
Hårdvara
Kameran är helt tillverkad av plast (inklusive single element-objektivet). The only metal part aside from the USB connector and the screws that holds it together is the flash hot-shoe. It fits nicely in the hand and if I place the viewfinder in front of my right eye, the body rests against my nose resulting in a stable shooting position. My index finger naturally finds the shutter. Here you can see it next to a Lego minifig and compared to a Sony A6000 APS-C camera with a pancake (16mm) lens on.
The fit and finish is on par with most name brand consumer goods. There are no sharp edges or obvious molding defects. Parting lines are not visible and textures are uniform. En punkt som är värd att notera är batterifacket: som du kan se på bilderna nedan finns det två fjäderkontakter inne i batterifacket, som vanligtvis används för batteriets negativa sida, men i det här fallet är en av dem en positiv kontakt.
Så länge man följer markeringen på batteriluckan, kommer du att klara dig bra. Batteriluckan sitter inte i jämnhöjd med kamerans botten: detta händer med eller utan batterier, så det beror inte på att batterifjädrarna trycker på luckan.
Operation
Den här kameran kan sammanfattas med ett ord: minimalistisk. Den har följande kontroller: en on/off-rörbrytare som också väljer bildförhållande (markerad OFF, 135 och 120), en skjutbrytare för att välja ”bländare”, belägen ovanför objektivet, en skjutbrytare som väljer svartvitt eller färg (BW/C) belägen nedanför objektivet och naturligtvis en slutarspak som är belägen på högra sidan av objektivet.
Den drivs av två AA-batterier. Jag använde alkaliska eftersom jag inte hade några uppladdningsbara batterier till hands. Jag använde inte kameran tillräckligt mycket för att batterierna skulle ta slut, men jag gjorde ett snabbt test med en labbströmförsörjning med variabel spänning och fann att den använder cirka 200 mA ström, så en bra uppsättning batterier borde räcka i 10 till 15 timmar eller så. När man tar en bild ökar strömförbrukningen kortvarigt med cirka 40-50 mA.
Bilderna sparas på ett SD-kort. Jag tog det första kortet jag hade ur min kameraväska och det råkade vara en 32 GB-modell. Detta borde räcka till ungefär 21000 bilder! Det är lite svårt att sätta in kortet eftersom fjädermekanismen ger mycket motstånd. När kortet väl är inne ligger det i jämnhöjd med kamerans botten (ingen dörr eller lock) och kan vara svårt att ta ut eftersom det krävs att man trycker mot den hårda fjädern för att få ut kortet. Spetsen på en kulspetspenna eller en solid fingernagel gör operationen enkel.
En sak som den här kameran inte har är en display: du måste vänta tills du kommer hem för att se dina bilder. Om du är otålig hävdar manualen att kameran stöder SD-kort med Wi-Fi. Jag har inget sådant, så jag kan inte kommentera den här funktionen.
För att läsa bilderna kan du antingen ta ut SD-kortet eller använda mikro-USB-kontakten. När kameran är ansluten till en dator via USB visas kameran som ett USB-minne med bilderna placerade i den vanliga DCIM-katalogen. Filerna är cirka 1,5 MB vardera.
USB fungerar oavsett om kameran är påslagen eller inte. Jag noterade dock ett fel: om kameran är på innan den ansluts till USB, förblir den på efter det att den kopplats ur, även om man flyttar strömbrytaren till avstängningsläget! I det här läget är den enda utvägen att öppna batterifacket för att helt nollställa kameran.
En annan egenhet med den här kameran: filerna är daterade den 1 januari 2012. Det tog mig ett tag att hitta dem på min dator eftersom min programvara för bildhantering organiserar alla filer efter datum. Tidsstämplarna verkar återställas till midnatt varje gång kameran stängs av, vilket är bra för batteritiden (ingen klocka igång) men dåligt för att sortera filerna.
Jag tycker att avsaknaden av omedelbar återkoppling är en trevlig återgång till film. Och utan att, du vet, faktiskt ha att göra med filmbehandlingstid! För skojs skull skulle man kunna använda ett mycket litet kort eller skriva en mycket stor fil på kortet innan man sätter in det i kameran, för att begränsa antalet bilder till cirka 12-16 som på en 120-film, eller 36 som på en 35 mm-film. Jag testade inte detta, så jag vet inte vad som händer när kortet är fullt!
Jag tycker att strömbrytaren är något svår att använda med vaga rastpunkter. När kameran är påslagen lyser den röda lysdioden bredvid strömbrytaren.
Sökaren: Ja, dess främsta egenskap är att den finns. Det är bara en avtrubbad pyramid med en genomskinlig plastbit i varje ände. Bildfältet verkar stämma överens med de bilder som tas i 120-läget (fyrkantig bild). När man tar en bild i 135-läget sträcker sig bilden bortom det område som syns i sökaren. Det finns en lysdiod inuti sökaren som blinkar när bilden tas. Jag använder dock ordet ”när” lättvindigt: baserat på några tester med en blixt ansluten till kameran verkar det som om bilden tas precis efter det att lysdioden blinkar! Det är en bra idé att hålla kameran stilla i ungefär en sekund efter att man har tryckt på avtryckaren…
Väljning av bländare: Även om både manualen och bildmetadata hävdar att bländaren växlar från F8,0 till F2,8, ser eller hör jag ingen mekanisk rörelse när jag trycker på knappen. Sanningen kommer att avslöjas nedan!
Exempelbilder
Först samma bild tagen i alla kombinationer av lägen och format (kameran rapporterar en brännvidd på 7,5 mm och blixten avfyrad för varje bild):
f/2,8, 1/1969 sekund, ISO 100. 135 bildformat (3264×2448), färgläge.
f/2.8, 1/2046 sekund, ISO 100. 120 bildformat (2816×2816), färgläge.
f/8.0, 1/1241 sekund, ISO 100. 135 bildformat (3264×2448), färgläge.
f/8.0, 1/1177 sekund, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), color mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
And now, for comparison, here’s the same picture, taken by the front facing camera of my phone (Nexus 5X). Sorry about the bad focus: I was trying to take the picture without being in it!:
f/2.0, 1/198 Second, ISO 50. 1944×2592.
And the phone’s main camera:
f/2.0, 1/190 Second, ISO 60. 3024×4032.
Jag tog följande bild på en tråkig grå vägg för att visa linsförvrängningen:
Utomhusbilder kan vara trevliga (den här bilden togs sent på eftermiddagen, med solen redan blockerad av grannhuset):
Bilden ser bra ut tills du zoomar in 1:1 och finner mycket mättade färger och brusande skuggor. Jag tycker att den här bilden är bra för webbanvändning och kanske passabel som skrivbordsbakgrund, men jag skulle inte spendera pengar på en utskrift.
Den här kameran behöver mycket ljus för att lysa: följande inomhusbild visar vad som verkar vara ett högt ISO-brus, men kan bara vara en brusig sensor eftersom exponeringstiden är längre men ISO-inställningen rapporteras som 100, oavsett ljusförhållandena.
Sammanfattningsvis fungerar den här kameran bra i fullt dagsljus med mestadels statiska motiv (på grund av slutarfördröjningen). Dess bilder ser bättre ut i nedskalad form och är strikt avsedda för användning på webben. Jag tycker att dess enkelhet (inklusive avsaknaden av display) är intressant och jag tror att det är ett bra sätt att komma nära filmupplevelsen men med den digitala bekvämligheten.
Är den värd 90 dollar? Ansvarsfriskrivning: Jag betalade 70 dollar som en tidig fågel på Kickstarter. En snabb titt på eBay visar att du kan få många ”riktiga” kompaktkameror med zoomobjektiv och till och med en del DSLR-kameror med enbart kamerahus för mindre än 100 dollar. Om ditt mål är maximal bildkvalitet för pengarna måste du leta någon annanstans. Om du vill ha en grundläggande filmkamera men inte vill ta itu med behandling (antingen i ditt eget mörkerrum eller genom en butik eller tjänst), kan detta fungera för dig.
Om du råkar äga en kamera (inklusive en som levereras tillsammans med en smartphone) kan du förstås kopiera Holga-bildernas utseende med hjälp av efterbehandling. I den meningen är det överflödigt att köpa Holga Digital. Den taktila upplevelsen är dock inte densamma: att använda sökaren och trycka på avtryckaren är på något sätt mer tillfredsställande än att knacka på en glasbit.
Vad skulle jag förbättra om jag fick möjlighet att göra det? Jag skulle ersätta den röda lysdioden i sökaren med en tvåfärgad lysdiod. Grön skulle indikera korrekt exponering, röd skulle indikera överexponering och orange skulle indikera underexponering, naturligtvis skulle detta kräva en tvåstegs slutare eller en extra knapp. En äkta bländare skulle också vara trevligt.
En titt inuti
Till skillnad från många moderna prylar är den här kameran mycket lätt att ta isär och sätta ihop igen. Allt du behöver är en mycket liten Philips-skruvmejsel. Nedan kan du se kameran helt demonterad, även med objektivet borttaget. Observera att om du tar bort objektivet utsätts sensorn för omgivande damm och kan förstöra den. När du hanterar elektroniska kretsar måste du vara medveten om risken för urladdning av statisk elektricitet, vilket kan skada komponenterna permanent (återigen är sensorn den överlägset känsligaste komponenten).
En överraskning är att huvuddelarna är målade! Detta förklarar den fina textur som jag observerade inledningsvis. Elektroniken består av en Sunplus bildprocessor som troligen är kopplad till en av deras sensorer, ett RAM-chip och ett litet seriellt flashminne som lagrar den kod som körs i bildprocessorn. Denna typ av delar liknar vad du skulle hitta i en webbkamera i mellanklass.
Som jag misstänkte är ”bländare”-väljaren bara en elektrisk strömbrytare och har ingen betydelse för den optiska enheten. Linsen består av två element och sitter bakom ett ”fönster” som är fäst vid linsdelen (gul på min kamera). Själva objektivet är tillverkat i två delar som verkar vara sammanlimmade, möjligen en del av en kalibreringsprocess i produktionslinjen.
Om du undrar: ja, jag satte ihop den igen, utan någon extra skruv kvar, och den fungerar fortfarande!
Om författaren: David Wegmuller är ingenjör och fotoentusiast och bor i San Francisco Bay Area. Du kan hitta fler av hans projekt och skrifter på hans webbplats och på Twitter. Den här artikeln har också publicerats här.