Vettem egy Holga Digitalt a Kickstarter adománygyűjtő kampányon keresztül 2015 augusztusában. Ez egy meglehetősen korai modell, így mire ezt olvasod, lehet, hogy már történt néhány finomítás vagy firmware-frissítés.
Nem volt soha a birtokomban az eredeti filmes Holga (vagy bármilyen középformátumú fényképezőgép, ami azt illeti), így ez a vélemény a Holga Digital fényképezőgép viselkedésén alapul, önmagában, nem pedig a filmes elődjéhez képest.
Megjegyzem, hogy mérnök vagyok, és nagyon korlátozott művészi tehetséggel vagy érzékenységgel rendelkezem. Ennek eredményeként a fotózást inkább a világ dokumentálásának módjaként, mintsem művészeti médiumként közelítem meg.
Kattintson bármelyik alábbi képre a teljes méret megtekintéséhez. Minden kép közvetlenül a fényképezőgépből származik, mindenféle feldolgozás nélkül.
Hardver
A fényképezőgép teljes egészében műanyagból készült (beleértve az egyelemű objektívet is). The only metal part aside from the USB connector and the screws that holds it together is the flash hot-shoe. It fits nicely in the hand and if I place the viewfinder in front of my right eye, the body rests against my nose resulting in a stable shooting position. My index finger naturally finds the shutter. Here you can see it next to a Lego minifig and compared to a Sony A6000 APS-C camera with a pancake (16mm) lens on.
The fit and finish is on par with most name brand consumer goods. There are no sharp edges or obvious molding defects. Parting lines are not visible and textures are uniform. Egy dolog, amit érdemes megjegyezni, az elemtartó: ahogy az alábbi képeken látható, az elemtartó belsejében két rugós érintkező van, általában az akkumulátor negatív oldalára, de ebben az esetben az egyikük pozitív érintkező.
Ha követed az elemajtón található jelölést, akkor minden rendben lesz. Az akkuajtó nem egy vonalban ül a fényképezőgép aljával: ez akkuval és anélkül is előfordul, tehát nem az akkurugók nyomják az ajtót.
Működés
Ezt a fényképezőgépet egy szóval lehet összefoglalni: minimalista. A következő kezelőszervekkel rendelkezik: egy be-/kikapcsoló forgókapcsoló, amely a képarányt is kiválasztja (OFF, 135 és 120 jelöléssel), egy csúszókapcsoló a “rekesz” kiválasztására, amely az objektív felett található, egy csúszókapcsoló, amely a fekete-fehér vagy színes (BW / C) kiválasztására szolgál, amely az objektív alatt található, és természetesen egy zárkar, amely az objektív jobb oldalán található.
A gép két AA elemmel működik. Én alkáli elemeket használtam, mivel nem volt kéznél újratölthető elem. Nem használtam a fényképezőgépet eléggé ahhoz, hogy az elemek lemerüljenek; azonban végeztem egy gyors tesztet egy változtatható feszültségű laboratóriumi tápegységgel, és megállapítottam, hogy körülbelül 200mA áramot használ, így egy jó elemkészletnek 10-15 órán át kell tartania. Egy kép elkészítése rövid időre 40-50mA-val megnöveli az áramfogyasztást.
A képek SD-kártyára kerülnek mentésre. Előkaptam az első kártyát, ami a fényképezőgépes táskámból előkerült, és történetesen egy 32 GB-os modell volt. Ez körülbelül 21000 képet tesz lehetővé! A kártya behelyezése kissé nehézkes, mivel a rugós mechanizmus nagy ellenállást fejt ki. Ha a kártya már bent van, egy szintben van a fényképezőgép aljával (nincs ajtó vagy fedél), és nehéz lehet kihúzni, mivel a kemény rugó ellen kell nyomni, hogy kivehető legyen. Egy golyóstoll hegye vagy egy szilárd ujjköröm megkönnyíti a műveletet.
Egy dolog, amivel ez a fényképezőgép nem rendelkezik, az a kijelző: a képek megtekintésével meg kell várnia, amíg hazaér. Ha türelmetlen vagy, a kézikönyv azt állítja, hogy a fényképezőgép támogatja az SD-kártyákat Wi-Fi-vel. Nekem nincs ilyenem, így erről a funkcióról nem tudok nyilatkozni.
A képek olvasásához vagy kiveheti az SD-kártyát, vagy használhatja a micro USB csatlakozót. Ha USB-n keresztül csatlakoztatjuk a számítógéphez, a fényképezőgép USB pendrive-ként jelenik meg, a képek pedig a szokásos DCIM könyvtárban találhatók. A fájlok egyenként körülbelül 1,5 MB méretűek.
Az USB-csatlakozás bekapcsolt vagy kikapcsolt fényképezőgépről is működik. Egy hibát azonban észrevettem: ha a kamera be van kapcsolva az USB csatlakoztatása előtt, akkor a kihúzás után is bekapcsolva marad, még akkor is, ha a hálózati kapcsolót kikapcsolt állásba helyezzük! Ilyenkor az egyetlen kiút az akkumulátorrekesz kinyitása a kamera teljes visszaállításához.
Egy másik furcsasága ennek a kamerának: a fájlok 2012. január 1-jei dátummal vannak ellátva. Eltartott egy darabig, amíg megtaláltam őket a számítógépemen, mivel a képkezelő szoftverem az összes fájlt dátum szerint rendezi. Úgy tűnik, hogy az időbélyegek minden egyes alkalommal, amikor a fényképezőgépet kikapcsolja, éjfélkor visszaállnak, ami jó az akkumulátor élettartamának (nem fut az óra), de rossz a fájlok rendezéséhez.
Az azonnali visszajelzés hiánya szerintem egy szép visszaemlékezés a filmre. És anélkül, hogy, tudod, ténylegesen a filmfeldolgozási idővel kellene foglalkozni! Szórakozásképpen használhatnánk egy nagyon kicsi kártyát, vagy írhatnánk egy nagyon nagy fájlt a kártyára, mielőtt betesszük a fényképezőgépbe, hogy a képek számát 12-16-ra korlátozzuk, mint egy 120-as filmnél, vagy 36-ra, mint egy 35 mm-es filmnél. Ezt nem teszteltem, így nem tudom, mi történik, ha a kártya megtelt!
A bekapcsoló gombot kissé nehézkesnek találom a homályos reteszelési pontokkal. Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, a bekapcsológomb melletti piros LED világít.”
Nézőkereső: nos, a fő jellemzője az, hogy létezik. Ez csak egy csonka piramis, mindkét végén egy átlátszó műanyagdarabbal. A látómező úgy tűnik, hogy megfelel a 120-as üzemmódban készített képeknek (négyzet alakú kép). Amikor 135 módban készít képet, a kép túlnyúlik a keresőben látható területen. A képkeresőben van egy LED, amely villog, amikor a kép elkészül. A “mikor” szót azonban óvatosan használom: néhány, a fényképezőgéphez csatlakoztatott vakuval végzett teszt alapján úgy tűnik, hogy a kép közvetlenül a LED villogása után készül el! Jó ötlet, ha a fényképezőgépet a zár megnyomása után egy másodpercig stabilan tartjuk…
A rekesz kiválasztása: bár a kézikönyv és a kép metaadatai egyaránt azt állítják, hogy a rekesz F8.0-ról F2.8-ra vált, nem látok és nem hallok semmilyen mechanikus mozgást, amikor a kapcsolót működtetem. Az igazság az alábbiakban kiderül!
Mintaképek
Először ugyanaz a kép, amely az üzemmódok és formátumok összes kombinációjával készült (A fényképezőgép 7,5 mm-es gyújtótávolságot és minden képnél elsütött vakut jelent):
f/2,8, 1/1969 másodperc, ISO 100. 135 képarány (3264×2448), színes üzemmód.
f/2.8, 1/2046 másodperc, ISO 100. 120 képarány (2816×2816), színes mód.
f/8.0, 1/1241 másodperc, ISO 100. 135 képarány (3264×2448), színes mód.
f/8.0, 1/1177 másodperc, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), color mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
And now, for comparison, here’s the same picture, taken by the front facing camera of my phone (Nexus 5X). Sorry about the bad focus: I was trying to take the picture without being in it!:
f/2.0, 1/198 Second, ISO 50. 1944×2592.
And the phone’s main camera:
f/2.0, 1/190 Second, ISO 60. 3024×4032.
Egy unalmas szürke falról készítettem a következő képet, hogy megmutassam a lencse torzítását:
A kültéri képek is szépek lehetnek (ez késő délután készült, a napot már eltakarta a szomszéd házam):
A kép jól néz ki, amíg nem zoomolsz 1:1-re, és nem találsz nagyon telített színeket és zajos árnyékokat. Szerintem ez webes használatra jó, és talán asztali háttérként is elfogadható, de nyomtatásra nem költenék pénzt.
Ez a fényképezőgép sok fényt igényel, hogy ragyogjon: a következő beltéri képen látszik, hogy magas ISO-zaj van, de lehet, hogy csak az érzékelő zajos, mivel az expozíciós idő hosszabb, de az ISO-beállítás 100-nak van jelentve, függetlenül a fényviszonyoktól.
Összefoglalva, ez a fényképezőgép jól működik világos nappal, többnyire statikus témákkal (a záridő miatt). A képei jobban néznek ki kicsinyítve, és szigorúan webes használatra valók. Egyszerűségét (beleértve a kijelző hiányát is) érdekesnek találom, és úgy gondolom, hogy ez egy jó módja annak, hogy közel kerüljünk a filmes élményhez, de a digitális kényelemmel.
Megéri a 90 dollárt? Felelősségi nyilatkozat: 70 dollárt fizettem, mint korai Kickstarter-támogató. Egy gyors pillantás az eBay-en azt mutatja, hogy sok “rendes” kompakt fényképezőgépet lehet kapni zoom objektívekkel, sőt, még néhány DSLR fényképezőgépet is 100 dollárnál olcsóbban. Ha a célod a maximális képminőség a pénzért, akkor máshol kell keresgélned. Ha egy egyszerű filmes fényképezőgépet szeretne, de nem akar foglalkozni a feldolgozással (akár a saját sötétkamrájában, akár egy boltban vagy egy szolgáltatáson keresztül), akkor ez lehet, hogy megfelel Önnek.
Naná, hogy ha van fényképezőgépe (beleértve az okostelefonhoz mellékelt fényképezőgépet is), akkor a Holga képek kinézetét utólagos feldolgozással is megismételheti. Ilyen értelemben a Holga Digital megvásárlása felesleges. A tapintás élménye azonban nem ugyanaz: a kereső használata és az exponáló kar megnyomása valahogy sokkal kielégítőbb, mint egy üvegdarab megkopogtatása.
Mit javítanék, ha lehetőségem lenne rá? A keresőben lévő piros LED-et egy kétszínűre cserélném. A zöld jelezné a helyes expozíciót, a piros a túlexponálást, a narancssárga pedig az alulexponálást, persze ehhez szükség lenne egy kétlépcsős zárra vagy egy extra gombra. A valódi rekeszváltás is jó lenne.
Kukkantsunk be a belsejébe
A sok modern kütyüvel ellentétben ezt a fényképezőgépet nagyon könnyű szétszedni és összerakni. Mindössze egy nagyon kicsi Philips csavarhúzóra van szükséged. Az alábbiakban a fényképezőgépet teljesen szétszerelve láthatod, az objektív eltávolításával együtt. Felhívjuk figyelmét, hogy a lencse eltávolításával az érzékelőt kiteszi a környezeti pornak, ami tönkreteheti azt. Bármikor, amikor elektronikus áramköröket kezel, tisztában kell lennie a statikus elektromosság kisülésének lehetőségével, amely tartósan károsíthatja az alkatrészeket (ismétlem, az érzékelő messze a legérzékenyebb alkatrész).
iv
Az egyik meglepetés, hogy a fődarabok festettek! Ez megmagyarázza az általam kezdetben megfigyelt finom textúrát. Az elektronika egy Sunplus képfeldolgozó processzorból áll, valószínűleg az egyik érzékelőjükkel párosítva, egy RAM chipből és egy kis soros flash memóriából, amely a képfeldolgozó processzorban futó kódot tárolja. Az ilyen típusú alkatrészek hasonlóak ahhoz, amit egy középkategóriás webkamerában találunk.
Amint gyanítottam, a “rekesz” választó csak egy elektromos kapcsoló, és nincs köze az optikai egységhez. A lencse két elemből áll, és egy “ablak” mögött helyezkedik el, amely a “lencse” részhez van rögzítve (az én kamerámon sárga). Maga a lencse két darabból áll, amelyek úgy tűnik, hogy össze vannak ragasztva, valószínűleg a gyártósori kalibrációs folyamat része.
Ha kíváncsiak lennének: igen, visszaszereltem, minden felesleges csavar nélkül, és még mindig működik!
A szerzőről: David Wegmuller mérnök és a fotózás szerelmese, aki a San Francisco Bay Area-ban él. További projektjei és írásai megtalálhatók a weboldalán és a Twitteren. Ez a cikk itt is megjelent.