Compré una Holga Digital a través de la campaña de recaudación de fondos de Kickstarter en agosto de 2015. Se trata de un modelo bastante temprano, así que para cuando leas esto puede que haya habido algunos retoques o actualizaciones de firmware.
Nunca he tenido la Holga de película original (ni ninguna cámara de formato medio para el caso), así que esta reseña se basa en el comportamiento de la cámara Holga Digital por su propio mérito, no en comparación con su predecesora de película.
Ten en cuenta que soy ingeniero y tengo un talento o sensibilidad artística muy limitada. Como resultado, tiendo a acercarme a la fotografía como una forma de documentar el mundo más que como un medio artístico.
Haga clic en cualquier imagen de abajo para verla a tamaño completo. Todas las imágenes están sacadas directamente de la cámara, sin ningún tipo de procesamiento.
Hardware
La cámara está hecha completamente de plástico (incluyendo el objetivo de un solo elemento). The only metal part aside from the USB connector and the screws that holds it together is the flash hot-shoe. It fits nicely in the hand and if I place the viewfinder in front of my right eye, the body rests against my nose resulting in a stable shooting position. My index finger naturally finds the shutter. Here you can see it next to a Lego minifig and compared to a Sony A6000 APS-C camera with a pancake (16mm) lens on.
The fit and finish is on par with most name brand consumer goods. There are no sharp edges or obvious molding defects. Parting lines are not visible and textures are uniform. Un punto que merece la pena destacar es el compartimento de la batería: como se puede ver en las imágenes de abajo, hay dos contactos de muelle dentro del compartimento de la batería, normalmente utilizados para el lado negativo de la batería, pero en este caso, uno de ellos es un contacto positivo.
Si sigues la marca de la tapa de la batería, estará bien. La tapa de las pilas no se asienta a ras de la parte inferior de la cámara: esto ocurre con o sin pilas, por lo que no se debe a que los muelles de las pilas empujen la puerta.
Funcionamiento
Esta cámara se puede resumir en una palabra: minimalista. Dispone de los siguientes controles: un interruptor giratorio de encendido/apagado que también selecciona la relación de aspecto (marcado como OFF, 135 y 120), un interruptor deslizante para seleccionar «el diafragma», situado encima del objetivo, un interruptor deslizante que selecciona blanco y negro o color (BW / C) situado debajo del objetivo y, por supuesto, una palanca de obturación situada a la derecha del objetivo.
Se alimenta con dos pilas AA. Yo utilicé unas alcalinas ya que no tenía ninguna recargable a mano. No utilicé la cámara lo suficiente como para agotar las pilas; sin embargo, hice una prueba rápida con una fuente de alimentación de laboratorio de voltaje variable y descubrí que utiliza unos 200mA de corriente, por lo que un buen juego de pilas debería durar entre 10 y 15 horas aproximadamente. Tomar una foto hace que el consumo de corriente se dispare brevemente en unos 40 a 50mA.
Las imágenes se guardan en una tarjeta SD. Cogí la primera tarjeta que tenía en mi bolsa de la cámara y resultó ser un modelo de 32GB. ¡Esto debería permitir unas 21000 fotos! Insertar la tarjeta es un poco difícil ya que el mecanismo de resorte ofrece mucha resistencia. Una vez que la tarjeta está dentro, queda al ras de la parte inferior de la cámara (sin puerta ni tapa) y puede ser difícil de extraer, ya que hay que presionar contra el duro muelle para expulsarla. La punta de un bolígrafo o una uña sólida facilitan la operación.
Una cosa que no tiene esta cámara es una pantalla: hay que esperar a llegar a casa para ver las fotos. Si eres impaciente, el manual afirma que la cámara admite tarjetas SD con Wi-Fi. No tengo una, así que no puedo opinar sobre esta función.
Para leer las imágenes, puedes extraer la tarjeta SD o utilizar el conector micro USB. Cuando se conecta a un ordenador a través de USB, la cámara aparece como una unidad USB con las imágenes ubicadas en el directorio DCIM habitual. Los archivos pesan alrededor de 1,5MB cada uno.
El USB funciona tanto si la cámara está encendida como si no. Sin embargo, me he dado cuenta de un fallo: si la cámara está encendida antes de conectar el USB, seguirá encendida después de desenchufarla, ¡incluso al mover el interruptor de encendido a la posición de apagado! En este punto, la única manera de salir es abrir el compartimento de la batería para reiniciar completamente la cámara.
Otra peculiaridad de esta cámara: los archivos están fechados el 1 de enero de 2012. Me llevó un tiempo encontrarlos en mi ordenador, ya que mi software de gestión de imágenes organiza todos los archivos por fecha. Las marcas de tiempo parecen restablecerse a medianoche cada vez que se apaga la cámara, lo que es bueno para la vida de la batería (no hay reloj en marcha), pero malo para la clasificación de los archivos.
Creo que la falta de respuesta inmediata es un agradable retroceso a la película. ¡Y sin, ya sabes, tener que lidiar con el tiempo de procesamiento de la película! Para divertirse uno podría usar una tarjeta muy pequeña o escribir un archivo muy grande en la tarjeta antes de ponerla en la cámara, para limitar el número de fotos a unas 12 a 16 como en una película de 120, o 36, como en una película de 35 mm. No he probado esto, así que no sé lo que pasa cuando la tarjeta está llena!
Encuentro el mando de encendido algo difícil de usar con puntos de detención imprecisos. Cuando la cámara está encendida, el LED rojo junto al mando de encendido se ilumina.
Visor: bueno, su principal característica es que existe. No es más que una pirámide truncada con una pieza de plástico transparente en cada extremo. El campo de visión parece coincidir con las fotos tomadas en modo 120 (imagen cuadrada). Al tomar una foto en modo 135, la imagen se extiende más allá del área visible en el visor. Hay un LED dentro del visor que parpadea cuando se toma la foto. Sin embargo, uso la palabra «cuando» a la ligera: según algunas pruebas realizadas con un flash conectado a la cámara, parece que la fotografía se toma justo después de que el LED parpadee. Es una buena idea mantener la cámara fija durante un segundo más o menos después de pulsar el obturador…
Selección de apertura: aunque tanto el manual como los metadatos de la imagen afirman que la apertura cambia de F8.0 a F2.8, no veo ni oigo ningún movimiento mecánico cuando acciono el interruptor. La verdad se revelará a continuación!
Imágenes de muestra
Primero, la misma foto tomada en todas las combinaciones de modos y formatos (La cámara informa de una distancia focal de 7,5mm y de un flash disparado para todas las fotos):
f/2,8, 1/1969 Segundo, ISO 100. Relación de aspecto 135 (3264×2448), modo color.
f/2.8, 1/2046 Segundo, ISO 100. Relación de aspecto 120 (2816×2816), modo de color.
f/8.0, 1/1241 Segundo, ISO 100. Relación de aspecto 135 (3264×2448), modo de color.
f/8.0, 1/1177 Segundo, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), color mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
And now, for comparison, here’s the same picture, taken by the front facing camera of my phone (Nexus 5X). Sorry about the bad focus: I was trying to take the picture without being in it!:
f/2.0, 1/198 Second, ISO 50. 1944×2592.
And the phone’s main camera:
f/2.0, 1/190 Second, ISO 60. 3024×4032.
Hice la siguiente foto a una aburrida pared gris para mostrar la distorsión del objetivo:
Las fotos en exteriores pueden ser bonitas (esta fue tomada a última hora de la tarde, con el sol ya tapado por la casa de mi vecino):
La foto se ve bien hasta que haces un zoom 1:1 y encuentras colores muy saturados y sombras ruidosas. Creo que está bien para su uso en la web y tal vez pasable como fondo de escritorio, pero no me gastaría el dinero en una impresión.
Esta cámara necesita mucha luz para brillar: la siguiente foto de interior muestra lo que parece ser un ruido ISO alto, pero podría ser sólo un sensor ruidoso ya que el tiempo de exposición es más largo pero el ajuste ISO se reporta como 100, sin importar las condiciones de luz.
En resumen, esta cámara funciona bien a plena luz del día con sujetos principalmente estáticos (debido al retardo del obturador). Sus fotos se ven mejor reducidas y son estrictamente para uso web. Sí me parece interesante su simplicidad (incluida su falta de pantalla) y creo que es una buena forma de acercarse a la experiencia de la película pero con la comodidad de lo digital.
¿Vale 90 dólares? Descargo de responsabilidad: he pagado 70 dólares como colaborador de Kickstarter en las primeras fases. Una mirada rápida en eBay muestra que se pueden conseguir muchas cámaras compactas «adecuadas» con objetivos zoom e incluso algunas DSLR de cuerpo único por menos de 100 dólares. Si tu objetivo es obtener la máxima calidad de imagen por un dólar, entonces tienes que buscar en otra parte. Si quieres una cámara de película básica, pero no quieres lidiar con el procesamiento (ya sea en tu propio cuarto oscuro o a través de una tienda o servicio), esto podría funcionar para ti.
Por supuesto, si por casualidad tienes una cámara (incluyendo una que viene incluida con un teléfono inteligente), puedes duplicar el aspecto de las imágenes Holga a través del post-procesamiento. En este sentido, comprar la Holga Digital es superfluo. Sin embargo, la experiencia táctil no es la misma: utilizar el visor y pulsar la palanca del disparador es, de alguna manera, más satisfactorio que golpear un trozo de cristal.
¿Qué mejoraría, si tuviera la oportunidad de hacerlo? Sustituiría el LED rojo del visor por uno de dos colores. El verde indicaría la exposición correcta, el rojo la sobreexposición y el naranja la subexposición, por supuesto esto requeriría un obturador de dos pasos o un botón extra. Un verdadero cambio de apertura también estaría bien.
Un vistazo al interior
A diferencia de muchos aparatos modernos, esta cámara es muy fácil de desmontar y volver a montar. Todo lo que necesitas es un destornillador Philips muy pequeño. A continuación puede ver la cámara totalmente desmontada, incluso con el objetivo retirado. Ten en cuenta que al quitar el objetivo el sensor queda expuesto al polvo del ambiente y podría estropearse. Siempre que manipules circuitos electrónicos, debes ser consciente de la posibilidad de descarga de electricidad estática, que puede dañar permanentemente los componentes (de nuevo, el sensor es, con mucho, el componente más sensible).
¡Una sorpresa es que las piezas principales están pintadas! Esto explica la fina textura que observé inicialmente. La electrónica consiste en un procesador de imágenes Sunplus probablemente emparejado con uno de sus sensores, un chip RAM y una pequeña memoria flash en serie que almacena el código que se ejecuta en el procesador de imágenes. Este tipo de piezas es similar a lo que encontraríamos en una webcam de gama media.
Como sospechaba, el selector de «apertura» es sólo un interruptor eléctrico y no tiene relación con el conjunto óptico. El objetivo está formado por dos elementos y se encuentra detrás de una «ventana» unida a la parte del «objetivo» (amarilla en mi cámara). La lente en sí está hecha en dos piezas que parecen estar pegadas, posiblemente parte de un proceso de calibración de la línea de producción.
En caso de que te lo estés preguntando: ¡sí, la volví a montar, sin ningún tornillo extra que sobrara y sigue funcionando!
Sobre el autor: David Wegmuller es un ingeniero y entusiasta de la fotografía afincado en el área de la bahía de San Francisco. Puedes encontrar más de sus proyectos y escritos en su página web y en Twitter. Este artículo también fue publicado aquí.