J’ai acheté un Holga Digital via la campagne de financement Kickstarter en août 2015. Il s’agit d’un modèle assez précoce, donc au moment où vous lisez ceci, il pourrait y avoir eu quelques ajustements ou mises à jour du micrologiciel.
Je n’ai jamais possédé le Holga original en pellicule (ou tout autre appareil photo de moyen format d’ailleurs), donc cette revue est basée sur le comportement de l’appareil Holga Digital sur son propre mérite, et non par rapport à son prédécesseur en pellicule.
Notez que je suis un ingénieur et que j’ai un talent ou une sensibilité artistique très limitée. En conséquence, j’ai tendance à aborder la photographie comme un moyen de documenter le monde plutôt que comme un médium artistique.
Cliquez sur n’importe quelle image ci-dessous pour la voir en taille réelle. Toutes les images sortent directement de l’appareil photo, sans aucun traitement.
Matériel
L’appareil photo est entièrement fait de plastique (y compris l’objectif à élément unique). The only metal part aside from the USB connector and the screws that holds it together is the flash hot-shoe. It fits nicely in the hand and if I place the viewfinder in front of my right eye, the body rests against my nose resulting in a stable shooting position. My index finger naturally finds the shutter. Here you can see it next to a Lego minifig and compared to a Sony A6000 APS-C camera with a pancake (16mm) lens on.
The fit and finish is on par with most name brand consumer goods. There are no sharp edges or obvious molding defects. Parting lines are not visible and textures are uniform. Un point à noter est le compartiment de la batterie : comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, il y a deux contacts à ressort à l’intérieur du compartiment de la batterie, habituellement utilisés pour le côté négatif de la batterie, mais dans ce cas, l’un d’eux est un contact positif.
Tant que vous suivez le marquage sur la porte de la batterie, tout ira bien. Le couvercle de la batterie ne s’assoit pas au même niveau que le fond de l’appareil photo : cela se produit avec ou sans batterie, ce n’est donc pas dû aux ressorts de la batterie qui poussent sur le couvercle.
Fonctionnement
Cet appareil photo peut être résumé en un mot : minimaliste. Il dispose des commandes suivantes : un commutateur rotatif marche/arrêt qui sélectionne également le rapport d’aspect (marqué OFF, 135 et 120), un commutateur coulissant pour sélectionner » l’ouverture « , situé au-dessus de l’objectif, un commutateur coulissant qui sélectionne le noir et blanc ou la couleur (BW / C) situé sous l’objectif et bien sûr un levier d’obturateur situé à droite de l’objectif.
Il est alimenté par deux piles AA. J’ai utilisé des alcalines car je n’avais pas de piles rechargeables sous la main. Je n’ai pas utilisé l’appareil photo suffisamment pour épuiser les piles ; cependant, j’ai fait un test rapide avec une alimentation de laboratoire à tension variable et j’ai constaté qu’il utilise environ 200mA de courant, donc un bon jeu de piles devrait durer de 10 à 15 heures environ. Prendre une photo fait brièvement grimper la consommation de courant d’environ 40 à 50mA.
Les images sont enregistrées sur une carte SD. J’ai pris la première carte que j’avais dans mon sac d’appareil photo et il se trouve que c’était un modèle de 32 Go. Cela devrait permettre de stocker environ 21000 photos ! L’insertion de la carte est un peu difficile car le mécanisme à ressort offre beaucoup de résistance. Une fois la carte insérée, elle affleure le fond de l’appareil (pas de porte ou de couvercle) et peut être difficile à extraire car il faut appuyer contre le ressort dur pour l’éjecter. La pointe d’un stylo à bille ou l’ongle d’un doigt solide rend l’opération facile.
Une chose que cet appareil photo n’a pas, c’est un écran : vous devez attendre d’être rentré chez vous pour voir vos photos. Si vous êtes impatient, le manuel affirme que l’appareil photo prend en charge les cartes SD avec Wi-Fi. Je n’en ai pas, donc je ne peux pas me prononcer sur cette fonction.
Pour lire les images, vous pouvez soit retirer la carte SD, soit utiliser la prise micro USB. Lorsqu’il est branché sur un ordinateur via USB, l’appareil photo apparaît comme une clé USB avec les images situées dans le répertoire DCIM habituel. Les fichiers font environ 1,5 Mo chacun.
L’USB fonctionne que l’appareil soit allumé ou non. J’ai cependant remarqué un bug : si la caméra est allumée avant de brancher l’USB, elle reste allumée après le débranchement, même en mettant l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt ! À ce stade, la seule solution est d’ouvrir le compartiment des piles pour réinitialiser complètement la caméra.
Une autre bizarrerie de cette caméra : les fichiers sont datés du 1er janvier 2012. J’ai mis du temps à les retrouver sur mon ordinateur car mon logiciel de gestion d’images organise tous les fichiers par date. Les horodateurs semblent se réinitialiser à minuit chaque fois que l’appareil est éteint, ce qui est bon pour l’autonomie de la batterie (pas d’horloge en marche) mais mauvais pour le tri des fichiers.
Je pense que l’absence de retour immédiat est un beau retour en arrière par rapport au film. Et sans, vous savez, avoir à gérer le temps de développement des films ! Pour s’amuser on pourrait utiliser une très petite carte ou écrire un très gros fichier sur la carte avant de la mettre dans l’appareil, pour limiter le nombre de photos à environ 12 à 16 comme sur un film 120, ou 36, comme sur un film 35 mm. Je n’ai pas testé cela, donc je ne sais pas ce qui se passe lorsque la carte est pleine !
Je trouve le bouton d’alimentation un peu difficile à utiliser avec des points d’encliquetage vagues. Lorsque l’appareil est allumé, la LED rouge à côté du bouton d’alimentation s’allume.
Viseur : eh bien, sa principale caractéristique est qu’il existe. C’est juste une pyramide tronquée avec un morceau de plastique transparent à chaque extrémité. Le champ de vision semble correspondre aux photos prises en mode 120 (image carrée). Lorsque l’on prend une photo en mode 135, l’image s’étend au-delà de la zone visible dans le viseur. Il y a une LED à l’intérieur du viseur qui clignote lorsque la photo est prise. J’utilise le mot » lorsque » à la légère : d’après certains tests effectués avec un flash fixé à l’appareil, il semble que la photo soit prise juste après le clignotement de la DEL ! C’est une bonne idée de garder l’appareil photo immobile pendant une seconde ou deux après avoir appuyé sur l’obturateur…
Sélection de l’ouverture : bien que le manuel et les métadonnées de l’image affirment tous deux que l’ouverture passe de F8,0 à F2,8, je ne vois ni n’entends aucun mouvement mécanique lorsque j’actionne le commutateur. La vérité sera révélée ci-dessous!
Esamples d’images
Premièrement, la même photo prise dans toutes les combinaisons de modes et de formats (L’appareil photo signale une longueur focale de 7,5 mm et le flash s’est déclenché pour chaque photo):
f/2,8, 1/1969 Second, ISO 100. Format 135 (3264×2448), mode couleur.
f/2,8, 1/2046e seconde, ISO 100. Format 120 (2816×2816), mode couleur.
f/8,0, 1/1241 seconde, ISO 100. Rapport d’aspect 135 (3264×2448), mode couleur.
f/8,0, 1/1177 Secondes, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), color mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
And now, for comparison, here’s the same picture, taken by the front facing camera of my phone (Nexus 5X). Sorry about the bad focus: I was trying to take the picture without being in it!:
f/2.0, 1/198 Second, ISO 50. 1944×2592.
And the phone’s main camera:
f/2.0, 1/190 Second, ISO 60. 3024×4032.
J’ai pris la photo suivante d’un mur gris ennuyeux pour montrer la distorsion de l’objectif :
Les photos en extérieur peuvent être agréables (celle-ci a été prise en fin d’après-midi, avec le soleil déjà bloqué par la maison de mon voisin) :
L’image semble bonne jusqu’à ce que vous zoomiez 1:1 et trouviez des couleurs très saturées et des ombres bruyantes. Je pense que c’est bien pour une utilisation sur le web et peut-être passable comme fond d’écran, mais je ne dépenserais pas d’argent pour une impression.
Cet appareil a besoin de beaucoup de lumière pour briller : la photo d’intérieur suivante montre ce qui semble être un bruit ISO élevé mais pourrait simplement être un capteur bruyant car le temps d’exposition est plus long mais le réglage ISO est signalé comme étant de 100, quelles que soient les conditions de lumière.
En résumé, cet appareil photo fonctionne bien en plein jour avec des sujets principalement statiques (en raison du délai d’obturation). Ses photos sont mieux réduites et sont strictement destinées à un usage Web. Je trouve sa simplicité (y compris son absence d’écran) intéressante et je pense que c’est un bon moyen de se rapprocher de l’expérience cinématographique mais avec la commodité du numérique.
Est-ce qu’il vaut 90 $ ? Disclaimer : J’ai payé 70 $ en tant que contributeur Kickstarter early bird. Un coup d’œil rapide sur eBay montre que vous pouvez obtenir de nombreux appareils photo compacts « corrects » avec des objectifs zoom et même certains reflex numériques à boîtier seul pour moins de 100 $. Si votre objectif est d’obtenir une qualité d’image maximale pour votre argent, vous devez chercher ailleurs. Si vous voulez un appareil photo argentique de base, mais que vous ne voulez pas vous occuper du traitement (que ce soit dans votre propre chambre noire ou par l’intermédiaire d’un magasin ou d’un service), cela pourrait tout à fait vous convenir.
Bien sûr, s’il vous arrive de posséder un appareil photo (y compris celui qui est fourni avec un smartphone), vous pouvez reproduire l’aspect des photos Holga via le post-traitement. En ce sens, l’achat du Holga Digital est superflu. Cependant, l’expérience tactile n’est pas la même : utiliser le viseur et appuyer sur le levier de déclenchement sont en quelque sorte plus satisfaisants que de tapoter sur un morceau de verre.
Qu’est-ce que j’améliorerais, si j’en avais la possibilité ? Je remplacerais la LED rouge du viseur par une LED bicolore. Le vert indiquerait une exposition correcte, le rouge une sur-exposition et l’orange une sous-exposition, bien sûr cela nécessiterait un obturateur en deux temps ou un bouton supplémentaire. Un véritable changement d’ouverture serait également appréciable.
Un coup d’œil à l’intérieur
Contrairement à beaucoup de gadgets modernes, cet appareil photo est très facile à démonter et à remonter. Tout ce dont vous avez besoin est un très petit tournevis Philips. Ci-dessous, vous pouvez voir la caméra entièrement démontée, y compris avec l’objectif retiré. Veuillez noter que le retrait de l’objectif expose le capteur à la poussière ambiante et peut l’endommager. Chaque fois que vous manipulez des circuits électroniques, vous devez être conscient du risque de décharge d’électricité statique, qui peut endommager définitivement les composants (encore une fois, le capteur est de loin le composant le plus sensible).
désassemblé2
Une surprise : les pièces principales sont peintes ! Cela explique la fine texture que j’ai observée initialement. L’électronique se compose d’un processeur d’image Sunplus très probablement apparié à l’un de leurs capteurs, d’une puce RAM et d’une petite mémoire flash série qui stocke le code exécuté dans le processeur d’image. Ce type de pièces est similaire à ce que l’on peut trouver dans une webcam de milieu de gamme.
Comme je m’en doutais, le sélecteur « d’ouverture » n’est qu’un interrupteur électrique et n’a aucun rapport avec l’assemblage optique. L’objectif est composé de deux éléments et se trouve derrière une « fenêtre » fixée à la partie « objectif » (jaune sur mon appareil). La lentille elle-même est faite de deux pièces qui semblent être collées ensemble, faisant peut-être partie d’un processus d’étalonnage de la ligne de production.
Au cas où vous vous poseriez la question : oui, je l’ai remontée, sans qu’il reste de vis supplémentaire et elle fonctionne toujours !
A propos de l’auteur : David Wegmuller est un ingénieur et un passionné de photographie basé dans la baie de San Francisco. Vous pouvez trouver d’autres de ses projets et écrits sur son site web et sur Twitter. Cet article a également été publié ici.