Ho comprato una Holga Digital attraverso la campagna di raccolta fondi Kickstarter nell’agosto 2015. Si tratta di un modello abbastanza precoce, quindi nel momento in cui leggerete questo potrebbe esserci stato qualche ritocco o aggiornamento del firmware.
Non ho mai posseduto la Holga originale a pellicola (o qualsiasi fotocamera di medio formato per quella materia), quindi questa recensione si basa sul comportamento della fotocamera Holga Digital nel suo proprio merito, non rispetto al suo predecessore a pellicola.
Nota che sono un ingegnere e ho un talento o una sensibilità artistica molto limitata. Di conseguenza, tendo ad avvicinarmi alla fotografia come un modo di documentare il mondo piuttosto che come un mezzo artistico.
Clicca su qualsiasi immagine qui sotto per vederla a grandezza naturale. Tutte le immagini sono state scattate direttamente dalla fotocamera, senza alcuna elaborazione.
Hardware
La fotocamera è interamente in plastica (compreso l’obiettivo a elemento singolo). The only metal part aside from the USB connector and the screws that holds it together is the flash hot-shoe. It fits nicely in the hand and if I place the viewfinder in front of my right eye, the body rests against my nose resulting in a stable shooting position. My index finger naturally finds the shutter. Here you can see it next to a Lego minifig and compared to a Sony A6000 APS-C camera with a pancake (16mm) lens on.
The fit and finish is on par with most name brand consumer goods. There are no sharp edges or obvious molding defects. Parting lines are not visible and textures are uniform. Un punto degno di nota è il vano batteria: come potete vedere nelle immagini qui sotto, ci sono due contatti a molla all’interno del vano batteria, di solito usati per il lato negativo della batteria, ma in questo caso, uno di essi è un contatto positivo.
Finché seguite le indicazioni sullo sportello della batteria, andrà tutto bene. Lo sportello della batteria non è a filo con il fondo della fotocamera: questo succede con o senza batterie, quindi non è dovuto alle molle della batteria che spingono sullo sportello.
Funzionamento
Questa fotocamera può essere riassunta in una parola: minimalista. Ha i seguenti controlli: un interruttore rotativo on/off che seleziona anche il rapporto d’aspetto (segnato OFF, 135 e 120), un interruttore scorrevole per selezionare “l’apertura”, situato sopra l’obiettivo, un interruttore scorrevole che seleziona il bianco e nero o il colore (BW / C) situato sotto l’obiettivo e naturalmente una leva di scatto situata sul lato destro dell’obiettivo.
È alimentata da due batterie AA. Ho usato quelle alcaline perché non avevo quelle ricaricabili a portata di mano. Non ho usato la fotocamera abbastanza per esaurire le batterie; tuttavia, ho fatto un rapido test con un alimentatore da laboratorio a tensione variabile e ho scoperto che utilizza circa 200mA di corrente, quindi un buon set di batterie dovrebbe durare da 10 a 15 ore circa. Scattare una foto fa salire brevemente il consumo di corrente di circa 40-50mA.
Le immagini sono salvate su una scheda SD. Ho preso la prima scheda che avevo dalla mia borsa della macchina fotografica e mi è capitato di essere un modello da 32GB. Questo dovrebbe consentire circa 21000 foto! L’inserimento della scheda è un po’ difficile perché il meccanismo a molla offre molta resistenza. Una volta che la scheda è inserita, è a filo con il fondo della fotocamera (senza sportello o coperchio) e può essere difficile da estrarre perché richiede una pressione contro la molla dura per espellerla. La punta di una penna a sfera o un’unghia solida rende l’operazione facile.
Una cosa che questa fotocamera non ha è un display: bisogna aspettare di arrivare a casa per vedere le proprie foto. Se siete impazienti, il manuale afferma che la fotocamera supporta le schede SD con Wi-Fi. Non ne ho una, quindi non posso commentare questa funzione.
Per leggere le immagini, si può rimuovere la scheda SD o utilizzare la spina micro USB. Quando è collegata a un computer via USB, la fotocamera appare come una chiavetta USB con le immagini situate nella solita directory DCIM. I file sono circa 1,5MB ciascuno.
L’USB funziona sia che la fotocamera sia accesa o meno. Ho notato però un bug: se la fotocamera è accesa prima di collegare l’USB, rimarrà accesa dopo averla scollegata anche spostando l’interruttore di accensione in posizione off! A questo punto, l’unica via d’uscita è aprire il vano batteria per resettare completamente la fotocamera.
Un’altra stranezza di questa fotocamera: i file sono datati 1 gennaio 2012. Mi ci è voluto un po’ per trovarli sul mio computer perché il mio software di gestione delle immagini organizza tutti i file per data. La data sembra resettare a mezzanotte ogni volta che la fotocamera viene spenta, il che è un bene per la durata della batteria (nessun orologio in funzione) ma un male per ordinare i file.
Penso che la mancanza di feedback immediato sia un bel ritorno alla pellicola. E senza, sai, avere a che fare con il tempo di lavorazione della pellicola! Per divertirsi si potrebbe usare una scheda molto piccola o scrivere un file molto grande sulla scheda prima di metterla nella fotocamera, per limitare il numero di foto a circa 12-16 come su una pellicola 120, o 36, come su una pellicola 35 mm. Non ho testato questo, quindi non so cosa succede quando la scheda è piena!
Ho trovato la manopola di accensione un po’ difficile da usare con punti di arresto vaghi. Quando la fotocamera è accesa, il LED rosso accanto alla manopola di accensione si illumina.
Mirino: beh, la sua caratteristica principale è che esiste. È solo una piramide tronca con un pezzo di plastica trasparente ad ogni estremità. Il campo visivo sembra corrispondere alle foto scattate in modalità 120 (immagine quadrata). Quando si scatta una foto in modalità 135, l’immagine si estende oltre l’area visibile nel mirino. C’è un LED all’interno del mirino che lampeggia quando la foto viene scattata. Uso la parola “quando” con leggerezza: in base ad alcune prove con un flash collegato alla fotocamera, sembra che la foto venga scattata subito dopo che il LED lampeggia! È una buona idea tenere la fotocamera ferma per un secondo circa dopo aver premuto l’otturatore…
Selezione dell’apertura: sebbene il manuale e i metadati dell’immagine affermino entrambi che l’apertura passa da F8.0 a F2.8, non vedo o sento alcun movimento meccanico quando aziono l’interruttore. La verità sarà rivelata qui sotto!
Immagini d’esempio
Prima, la stessa foto scattata in tutte le combinazioni di modalità e formati (La fotocamera riporta una lunghezza focale di 7,5mm e il flash acceso per ogni foto):
f/2.8, 1/1969 Secondo, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), modalità colore.
f/2.8, 1/2046 Secondo, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), modalità colore.
f/8.0, 1/1241 Secondo, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), modalità colore.
f/8.0, 1/1177 Secondo, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), color mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
And now, for comparison, here’s the same picture, taken by the front facing camera of my phone (Nexus 5X). Sorry about the bad focus: I was trying to take the picture without being in it!:
f/2.0, 1/198 Second, ISO 50. 1944×2592.
And the phone’s main camera:
f/2.0, 1/190 Second, ISO 60. 3024×4032.
Ho scattato la seguente foto di un noioso muro grigio per mostrare la distorsione della lente:
Le foto all’aperto possono essere belle (questa è stata scattata nel tardo pomeriggio, con il sole già bloccato dalla casa del mio vicino):
L’immagine sembra buona fino a quando non si zooma 1:1 e si trovano colori molto saturi e ombre rumorose. Penso che vada bene per l’uso sul web e forse passabile come sfondo per il desktop, ma non spenderei soldi per una stampa.
Questa fotocamera ha bisogno di molta luce per brillare: la seguente foto in interni mostra quello che sembra essere rumore ISO elevato, ma potrebbe essere solo un sensore rumoroso, dato che il tempo di esposizione è più lungo ma l’impostazione ISO è riportata come 100, indipendentemente dalle condizioni di luce.
In sintesi, questa fotocamera funziona bene in pieno giorno con soggetti prevalentemente statici (a causa del ritardo dell’otturatore). Le sue foto appaiono meglio ridimensionate e sono strettamente per l’uso sul web. Trovo la sua semplicità (compresa la sua mancanza di display) interessante e penso che sia un buon modo per avvicinarsi all’esperienza della pellicola ma con la comodità del digitale.
Vale 90 dollari? Disclaimer: ho pagato 70 dollari come contribuente early bird di Kickstarter. Un rapido sguardo su eBay mostra che è possibile ottenere molte fotocamere compatte “adeguate” con obiettivi zoom e anche alcune DSLR solo corpo per meno di 100 dollari. Se il vostro obiettivo è la massima qualità d’immagine per il dollaro, allora dovete guardare altrove. Se volete una macchina fotografica a pellicola di base ma non volete avere a che fare con l’elaborazione (sia nella vostra camera oscura che attraverso un negozio o un servizio), questa potrebbe fare al caso vostro.
Naturalmente, se vi capita di possedere una macchina fotografica (compresa una che viene fornita in bundle con uno smartphone), è possibile duplicare l’aspetto delle immagini Holga attraverso la post elaborazione. In questo senso comprare la Holga Digital è superfluo. Tuttavia, l’esperienza tattile non è la stessa: usare il mirino e premere la leva di scatto sono in qualche modo più soddisfacenti che picchiettare su un pezzo di vetro.
Cosa migliorerei, se avessi la possibilità di farlo? Sostituirei il LED rosso nel mirino con uno a due colori. Il verde indicherebbe la corretta esposizione, il rosso la sovraesposizione e l’arancione la sottoesposizione, naturalmente questo richiederebbe un otturatore a due fasi o un pulsante extra. Sarebbe bello anche un vero cambio di diaframma.
Un’occhiata all’interno
A differenza di molti gadget moderni, questa fotocamera è molto facile da smontare e rimontare. Tutto ciò di cui avete bisogno è un piccolo cacciavite Philips. Qui sotto potete vedere la videocamera completamente smontata, anche con l’obiettivo rimosso. Si prega di notare che la rimozione dell’obiettivo espone il sensore alla polvere ambientale e potrebbe rovinarlo. Ogni volta che maneggiate circuiti elettronici, dovete essere consapevoli del potenziale di scarica di elettricità statica, che può danneggiare permanentemente i componenti (di nuovo, il sensore è di gran lunga il componente più sensibile).
Una sorpresa è che le parti principali sono verniciate! Questo spiega la trama fine che ho osservato inizialmente. L’elettronica consiste in un processore di immagini Sunplus molto probabilmente accoppiato con uno dei loro sensori, un chip RAM e una piccola memoria flash seriale che memorizza il codice in esecuzione nel processore di immagini. Questo tipo di parti è simile a quello che si troverebbe in una webcam di fascia media.
Come sospettavo, il selettore di “apertura” è solo un interruttore elettrico e non ha alcun rapporto con il gruppo ottico. La lente è composta da due elementi e si trova dietro una “finestra” attaccata alla parte “lente” (gialla sulla mia fotocamera). La lente stessa è fatta in due pezzi che sembrano essere incollati insieme, probabilmente parte di un processo di calibrazione della linea di produzione.
In caso ve lo stiate chiedendo: sì, l’ho rimessa insieme, senza alcuna vite in più e funziona ancora!
A proposito dell’autore: David Wegmuller è un ingegnere e un appassionato di fotografia che vive nella San Francisco Bay Area. Potete trovare altri suoi progetti e scritti sul suo sito web e su Twitter. Questo articolo è stato pubblicato anche qui.