2015年の8月にKickstarterの資金調達キャンペーンでHolga Digitalを購入したものです。
私はオリジナルのフィルムの Holga (あるいは中判カメラ) を所有したことがないので、このレビューは、フィルムの前身と比較するのではなく、Holga Digital カメラのそれ自体の利点に基づく動作に基づいています。
なお、私はエンジニアであり、芸術的才能や感覚は非常に限られています。
以下の画像をクリックすると、フルサイズで見ることができます。
ハードウェア
カメラは完全にプラスチックでできています（単レンズを含む）。 The only metal part aside from the USB connector and the screws that holds it together is the flash hot-shoe. It fits nicely in the hand and if I place the viewfinder in front of my right eye, the body rests against my nose resulting in a stable shooting position. My index finger naturally finds the shutter. Here you can see it next to a Lego minifig and compared to a Sony A6000 APS-C camera with a pancake (16mm) lens on.
The fit and finish is on par with most name brand consumer goods. There are no sharp edges or obvious molding defects. Parting lines are not visible and textures are uniform. 特筆すべきはバッテリーコンパートメントで、下の画像にあるように、バッテリーコンパートメント内に2つのスプリングコンタクトがあり、通常はバッテリーのマイナス側に使われますが、この場合、そのうちの1つはプラス側コンタクトになっています。
電池ドアのマークに従っていれば、電池ドアのマークは変わりません。 を選択すれば大丈夫です。 これは電池の有無にかかわらず起こることなので、電池のスプリングがドアを押していることが原因ではありません。
操作
このカメラは一言でいえばミニマルです。 アスペクト比も選べるON/OFFロータリースイッチ（OFF、135、120と表示）、レンズの上にある「絞り」を選ぶスライドスイッチ、レンズの下にあるモノクロとカラー（BW/C）を選ぶスライドスイッチ、もちろんレンズ右側にあるシャッターレバーもです。
動力は単3電池2本です。 充電式が手元になかったので、アルカリ電池を使用しました。 電池が消耗するほどカメラを使用しませんでしたが、可変電圧ラボ電源で簡単なテストを行ったところ、約 200mA の電流を使用することがわかりましたので、良い電池のセットは 10 ～ 15 時間ほど使用できます。
画像は SD カードに保存されます。 カメラバッグから最初に取り出したカードは、32GBのモデルでした。 これで約21000枚の写真が撮れるはずです 挿入は、バネ機構に抵抗があり、ちょっと大変です。 カードが入ると、カメラの底面と同じ高さになり（ドアやカバーがない）、カードを取り出すには硬いバネに押し付ける必要があるため、取り出すのが難しいかもしれません。
このカメラにはディスプレイがないので、写真を見るには家に帰るまで待たなければなりません。
このカメラにはディスプレイがありません。
画像を読み取るには、SD カードを取り出すか、マイクロ USB プラグを使用することができます。 USB でコンピューターに接続すると、カメラは USB サムドライブとして表示され、通常の DCIM ディレクトリに写真が配置されます。
USB は、カメラの電源が入っているかどうかにかかわらず動作します。 しかし、1 つのバグに気づきました。USB を接続する前にカメラの電源が入っていた場合、電源スイッチをオフの位置に動かしても、接続を解除しても電源が入ったままなのです! この時点で、唯一の方法は、電池室を開けて、カメラを完全にリセットすることです。
このカメラのもうひとつの癖は、ファイルの日付が 2012 年 1 月 1 日になっていることです。 私の画像管理ソフトウェアでは、すべてのファイルを日付ごとに整理しているので、コンピューターでファイルを見つけるのに時間がかかりました。
即時のフィードバックがないのは、フィルムに戻ったようで良いことだと思います。
即時のフィードバックがないのは、フィルムに回帰する良い方法だと思います。
即時のフィードバックがないのは、フィルムに戻ったようで良いと思います。 これはテストしていないので、カードがいっぱいになったときにどうなるかはわかりません！
電源ノブは、戻り止めが曖昧でやや使いづらいと思います。 カメラの電源が入ると、電源ノブの横の赤い LED が点灯します。
ファインダー：まあ、最大の特徴は、それが存在するということです。 それはちょうど切り詰められたピラミッドで、両端に透明なプラスチックのピースがあります。 視野は120モードで撮った写真（正方形の画像）と一致するように見えます。 135モードで撮影すると、画像はビューファインダーで見える範囲を超えて広がります。 ファインダー内にはLEDがあり、撮影時に点滅します。 カメラにフラッシュを装着してテストしたところ、LEDが点滅した瞬間に撮影されたようです。
絞り値：マニュアルと画像のメタデータでは、絞りは F8.0 から F2.8 に切り替わるとされていますが、スイッチを操作しても機械的な動きは見られず、音も聞こえません。 真実は以下で明らかになります!
サンプル画像
まず、すべてのモードとフォーマットの組み合わせで撮影した同じ写真 (カメラはすべての写真で焦点距離 7.5mm とフラッシュ発光を報告しています):
f/2.8, 1/1969 Second, ISO 100. アスペクト比135（3264×2448）、カラーモード
f/2.8, 1/2046 Second, ISO 100. アスペクト比120（2816×2816）、カラーモード
f/8.0, 1/1241 秒, ISO 100.0。 アスペクト比135（3264×2448）、カラーモード
f/8.0, 1/1177 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), color mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
And now, for comparison, here’s the same picture, taken by the front facing camera of my phone (Nexus 5X). Sorry about the bad focus: I was trying to take the picture without being in it!:
f/2.0, 1/198 Second, ISO 50. 1944×2592.
And the phone’s main camera:
f/2.0, 1/190 Second, ISO 60. 3024×4032.
レンズの歪みを示すために、つまらない灰色の壁の写真を撮ってみました:
屋外での写真はいいものになります（これは昼下がり、隣の家ですでに太陽が遮断されている状態で撮りました）。
画像を 1:1 にズームすると、非常に飽和した色とノイズの多いシャドウを見つけるまでは、良い画像に見えます。
このカメラは輝くために多くの光を必要とします。次の屋内写真では、高 ISO ノイズのように見えますが、露出時間が長いのに ISO 設定が 100 と報告され、光条件に関係なく、単にセンサーがノイズを出している可能性があります。
まとめると、このカメラは、ほとんど静止した被写体の白昼でうまく機能します (シャッター遅延のためです)。 その写真は、縮小したほうがよく見えるので、Web 用に厳密です。 私は、そのシンプルさ (ディスプレイがないことも含めて) を面白いと思っており、フィルムの体験に近づきつつ、デジタルの利便性を得るには良い方法だと思います。
90ドルの価値はあるでしょうか? 免責事項：私は早割りの Kickstarter 貢献者として 70 ドルを支払いました。 eBay を見てみると、ズームレンズ付きの多くの「適切な」コンパクトカメラや、いくつかのボディのみのデジタル一眼レフが 100 ドル以下で手に入ることがわかります。 もし、あなたの目的が最大限の画質を得ることであるなら、他を探す必要がある。
もちろん、カメラ (スマートフォンに付属しているものも含む) を持っていれば、後処理でホルガの写真の外観を再現することができます。 その意味で、「HOLGA DIGITAL」を購入する必要はないでしょう。 ファインダーを覗きながらシャッターを押すのは、ガラスを叩いているより気持ちがいいものです。
改善点があれば教えてください。 ファインダーの赤色LEDを2色のLEDに変える。 緑は適正露出、赤は露出オーバー、オレンジは露出アンダーを示しますが、もちろんこれには2段階シャッターか追加ボタンが必要です。
内部を覗く
多くの現代のガジェットとは異なり、このカメラは分解して元に戻すのが非常に簡単です。 必要なのは、非常に小さなプラス ドライバーだけです。 下の写真は、レンズを取り外した状態も含めて、完全に分解されたカメラです。 レンズを取り外すと、センサーに埃が付着し、故障の原因となりますのでご注意ください。 電子回路を扱う際には、静電気の放電に注意する必要があり、部品に永久的な損傷を与える可能性があります（ここでもセンサーが最も敏感な部品です）。
ひとつ驚いたことは、主要パーツが塗装されていることです! これは、最初に見たときの細かいテクスチャーの説明になります。 電子回路は、Sunplus イメージ プロセッサと、おそらくセンサーの 1 つ、RAM チップ、およびイメージ プロセッサで実行されるコードを格納する小さなシリアル フラッシュ メモリで構成されています。
思ったとおり、「絞り」セレクターは単なる電気スイッチで、光学アセンブリとは何の関係もありません。 レンズは 2 つの要素で構成され、「レンズ」部分 (私のカメラでは黄色) に取り付けられた「窓」の後ろに配置されています。
不思議に思っている方のために補足すると、余分なネジを残さず元に戻したところ、まだ機能しました。 David Wegmuller は、サンフランシスコのベイエリアを拠点とするエンジニアであり、写真愛好家でもあります。 彼のプロジェクトや文章は、彼のウェブサイトやTwitterで見ることができます。 この記事はこちらにも掲載されています。
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