Kupiłem Holgę Digital poprzez zbiórkę pieniędzy na Kickstarterze w sierpniu 2015 roku. Jest to dość wczesny model, więc do czasu, gdy czytasz to mogło być kilka poprawek lub aktualizacji firmware.
Nigdy nie posiadałem oryginalnego filmu Holga (lub jakiegokolwiek aparatu średnioformatowego dla tej sprawy), więc ta recenzja opiera się na zachowaniu aparatu Holga Digital na własną korzyść, a nie w porównaniu do jego filmowego poprzednika.
Zauważ, że jestem inżynierem i mam bardzo ograniczony talent artystyczny lub wrażliwość. W rezultacie, mam tendencję do podejścia do fotografii jako sposób dokumentowania świata, a nie medium sztuki.
Kliknij na dowolny obraz poniżej, aby zobaczyć go w pełnym rozmiarze. Wszystkie obrazy są prosto z aparatu, bez żadnej obróbki.
Hardware
Kamera jest w całości wykonana z plastiku (włączając w to jednoelementowy obiektyw). The only metal part aside from the USB connector and the screws that holds it together is the flash hot-shoe. It fits nicely in the hand and if I place the viewfinder in front of my right eye, the body rests against my nose resulting in a stable shooting position. My index finger naturally finds the shutter. Here you can see it next to a Lego minifig and compared to a Sony A6000 APS-C camera with a pancake (16mm) lens on.
The fit and finish is on par with most name brand consumer goods. There are no sharp edges or obvious molding defects. Parting lines are not visible and textures are uniform. Jeden punkt warty uwagi to komora baterii: jak widać na zdjęciach poniżej, wewnątrz komory baterii znajdują się dwa styki sprężynowe, zwykle używane dla ujemnej strony baterii, ale w tym przypadku jeden z nich jest stykiem dodatnim.
Tak długo, jak będziesz przestrzegać oznaczeń na komorze baterii, będzie dobrze. Komora baterii nie leży równo z dnem aparatu: dzieje się tak zarówno z bateriami jak i bez nich, więc nie jest to spowodowane tym, że sprężyny baterii naciskają na komorę.
Operacja
Ten aparat można podsumować jednym słowem: minimalistyczny. Posiada następujące elementy sterujące: przełącznik obrotowy on/off, który wybiera również proporcje obrazu (oznaczone jako OFF, 135 i 120), przełącznik przesuwny do wyboru „przysłony”, umieszczony nad obiektywem, przełącznik przesuwny do wyboru trybu czarno-białego lub kolorowego (BW / C) umieszczony pod obiektywem i oczywiście dźwignię migawki umieszczoną po prawej stronie obiektywu.
Zasilany jest dwiema bateriami AA. Ja użyłem alkalicznych, gdyż nie miałem pod ręką akumulatorków. Nie używałem aparatu na tyle, by wyczerpać baterie, ale zrobiłem szybki test z zasilaczem laboratoryjnym o zmiennym napięciu i okazało się, że zużywa on około 200mA prądu, więc dobry zestaw baterii powinien wystarczyć na 10-15 godzin lub więcej. Robienie zdjęć zwiększa pobór prądu na krótko o około 40 do 50mA.
Obrazy są zapisywane na karcie SD. Wziąłem pierwszą kartę, jaką miałem w torbie z aparatem i był to model 32GB. Powinno to wystarczyć na około 21000 zdjęć! Wkładanie karty jest trochę trudne, gdyż mechanizm sprężynowy stawia spory opór. Gdy karta jest już w środku, znajduje się na równi z dnem aparatu (bez drzwiczek czy pokrywy) i może być trudna do wyjęcia, gdyż wymaga naciśnięcia na twardą sprężynę, aby ją wysunąć. Końcówka długopisu lub solidny paznokieć ułatwiają tę operację.
Jedną rzeczą, której nie ma ten aparat, jest wyświetlacz: musisz poczekać, aż wrócisz do domu, aby zobaczyć swoje zdjęcia. Jeśli jesteś niecierpliwy, instrukcja twierdzi, że aparat obsługuje karty SD z Wi-Fi. Nie mam takiej karty, więc nie mogę się wypowiedzieć na temat tej funkcji.
Aby odczytać zdjęcia, możesz albo wyjąć kartę SD, albo użyć wtyczki micro USB. Po podłączeniu do komputera przez USB, aparat pojawia się jako pendrive ze zdjęciami umieszczonymi w zwykłym katalogu DCIM. Pliki mają około 1,5 MB każdy.
USB działa niezależnie od tego, czy aparat jest włączony, czy nie. Zauważyłem jednak jeden błąd: jeśli aparat jest włączony przed podłączeniem USB, pozostanie włączony po odłączeniu, nawet jeśli przełącznik zasilania zostanie ustawiony w pozycji wyłączonej! W tym momencie, jedynym wyjściem jest otwarcie komory baterii, aby całkowicie zresetować aparat.
Jeszcze jedno dziwactwo tego aparatu: pliki są datowane na 1 stycznia 2012 roku. Zajęło mi trochę czasu, aby znaleźć je na moim komputerze, ponieważ moje oprogramowanie do zarządzania obrazami organizuje wszystkie pliki według daty. Znaczniki czasu wydają się resetować o północy za każdym razem, gdy aparat jest wyłączony, co jest dobre dla żywotności baterii (brak działającego zegara), ale złe dla sortowania plików.
Myślę, że brak natychmiastowej informacji zwrotnej jest miłym powrotem do filmu. I to bez, no wiesz, zajmowania się czasem obróbki filmu! Dla zabawy można by użyć bardzo małej karty lub zapisać bardzo duży plik na karcie przed włożeniem jej do aparatu, aby ograniczyć liczbę zdjęć do około 12 do 16, jak na filmie 120, lub 36, jak na filmie 35 mm. Nie testowałem tego, więc nie wiem, co się dzieje, gdy karta jest pełna!
Uważam, że pokrętło zasilania jest nieco trudne w użyciu z niejasnymi punktami zatrzymania. Kiedy aparat jest włączony, czerwona dioda LED obok pokrętła zasilania świeci się.
Wizjer: cóż, jego główną cechą jest to, że istnieje. Jest to po prostu ścięta piramida z przezroczystym kawałkiem plastiku na każdym końcu. Pole widzenia wydaje się odpowiadać zdjęciom wykonanym w trybie 120 (obraz kwadratowy). Przy wykonywaniu zdjęć w trybie 135 obraz wykracza poza obszar widoczny w wizjerze. Wewnątrz wizjera znajduje się dioda LED, która miga podczas wykonywania zdjęcia. Używam jednak słowa „gdy” z pewną dozą ostrożności: z testów z lampą błyskową podłączoną do aparatu wynika, że zdjęcie jest wykonywane zaraz po mrugnięciu diody! Dobrym pomysłem jest trzymanie aparatu nieruchomo przez około sekundę po naciśnięciu migawki…
Wybór przysłony: chociaż instrukcja i metadane obrazu twierdzą, że przysłona zmienia się z F8.0 na F2.8, nie widzę ani nie słyszę żadnego mechanicznego ruchu, gdy uruchamiam przełącznik. Prawda zostanie ujawniona poniżej!
Przykładowe zdjęcia
Po pierwsze, to samo zdjęcie zrobione we wszystkich kombinacjach trybów i formatów (aparat zgłasza ogniskową 7.5mm i lampę błyskową dla każdego zdjęcia):
f/2.8, 1/1969 Sekund, ISO 100. Format 135 (3264×2448), tryb kolorowy.
f/2.8, 1/2046 Sekunda, ISO 100. Format 120 (2816×2816), tryb kolorowy.
f/8.0, 1/1241 sekundy, ISO 100. Format 135 (3264×2448), tryb kolorowy.
f/8.0, 1/1177 sekundy, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), color mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
f/2.8, 1/2224 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 120 aspect ratio (2816×2816), black and white mode.
f/8, 1/1217 Second, ISO 100. 135 aspect ratio (3264×2448), black and white mode.
And now, for comparison, here’s the same picture, taken by the front facing camera of my phone (Nexus 5X). Sorry about the bad focus: I was trying to take the picture without being in it!:
f/2.0, 1/198 Second, ISO 50. 1944×2592.
And the phone’s main camera:
f/2.0, 1/190 Second, ISO 60. 3024×4032.
Zrobiłem następujące zdjęcie nudnej, szarej ściany, by pokazać zniekształcenia obiektywu:
Zdjęcia na zewnątrz mogą być ładne (to zostało zrobione późnym popołudniem, przy słońcu już zasłoniętym przez dom mojego sąsiada):
Zdjęcie wygląda dobrze, dopóki nie powiększysz 1:1 i nie znajdziesz bardzo nasyconych kolorów i zaszumionych cieni. Myślę, że jest w porządku do użytku w sieci i może nadawać się jako tło pulpitu, ale nie wydałbym pieniędzy na wydruk.
Ten aparat potrzebuje dużo światła, aby błyszczeć: poniższe zdjęcie w pomieszczeniach pokazuje to, co wydaje się być wysokim poziomem szumów ISO, ale może to być po prostu zaszumiony czujnik, ponieważ czas ekspozycji jest dłuższy, ale ustawienie ISO jest podawane jako 100, bez względu na warunki oświetleniowe.
Podsumowując, ten aparat działa dobrze w szerokim świetle dziennym z przeważnie statycznymi obiektami (ze względu na opóźnienie migawki). Jego zdjęcia wyglądają lepiej w pomniejszeniu i są przeznaczone wyłącznie do użytku internetowego. I do find its simplicity (including its lack of display) interesting and I think it’s a good way to get close to the film experience but with the convenience of digital.
Is it worth $90? Disclaimer: Zapłaciłem $70 jako wczesny uczestnik Kickstartera. Szybkie spojrzenie na eBay pokazuje, że można dostać wiele „właściwych” aparatów kompaktowych z obiektywami zoom, a nawet niektóre body-only DSLR za mniej niż 100 dolarów. Jeśli Twoim celem jest maksymalna jakość obrazu za złotówkę, to musisz szukać gdzie indziej. Jeśli chcesz podstawowy aparat filmowy, ale nie chcesz do czynienia z przetwarzania (albo w swoim własnym ciemni lub przez sklep lub usługi), to może po prostu pracować dla Ciebie.
Oczywiście, jeśli zdarzy ci się posiadać aparat (w tym jeden, który przychodzi w pakiecie z smartphone), można powielać wygląd zdjęć Holga przez post przetwarzania. W tym sensie zakup Holgi Digital jest zbędny. Jednak wrażenia dotykowe nie są takie same: korzystanie z wizjera i naciskanie dźwigni spustu migawki są w jakiś sposób bardziej satysfakcjonujące niż stukanie w kawałek szkła.
Co bym poprawił, mając taką możliwość? Zamieniłbym czerwoną diodę LED w wizjerze na dwukolorową. Zielona wskazywałaby prawidłową ekspozycję, czerwona wskazywałaby prześwietlenie, a pomarańczowa niedoświetlenie, oczywiście wymagałoby to dwustopniowej migawki lub dodatkowego przycisku. Prawdziwa zmiana przysłony również byłaby miła.
Zerknij do środka
W przeciwieństwie do wielu nowoczesnych gadżetów, ten aparat jest bardzo łatwy do rozebrania i złożenia z powrotem. Wszystko czego potrzebujesz to bardzo mały śrubokręt Philips. Poniżej możesz zobaczyć kamerę w pełni rozłożoną, także z usuniętym obiektywem. Należy pamiętać, że usunięcie obiektywu naraża sensor na działanie kurzu z otoczenia i może go zniszczyć. Zawsze, gdy masz do czynienia z układami elektronicznymi, musisz być świadomy możliwości wyładowań elektrostatycznych, które mogą trwale uszkodzić komponenty (ponownie, czujnik jest zdecydowanie najbardziej wrażliwym elementem).
Jedną z niespodzianek jest to, że główne części są pomalowane! To wyjaśnia drobną fakturę, którą zaobserwowałem na początku. Elektronika składa się z procesora obrazu Sunplus najprawdopodobniej sparowanego z jednym z ich czujników, układu RAM i małej pamięci szeregowej flash, która przechowuje kod działający w procesorze obrazu. Ten typ części jest podobny do tego, co można znaleźć w średniej klasy kamerze internetowej.
Jak podejrzewałem, przełącznik „przysłony” jest tylko przełącznikiem elektrycznym i nie ma żadnego związku z zespołem optycznym. Obiektyw składa się z dwóch elementów i znajduje się za „okienkiem” przymocowanym do części „obiektywu” (żółtej w mojej kamerze). Sam obiektyw jest wykonany w dwóch częściach, które wydają się być sklejone razem, być może jest to część procesu kalibracji na linii produkcyjnej.
W razie gdybyś się zastanawiał: tak, złożyłem go z powrotem do kupy, bez żadnej dodatkowej śrubki i nadal działa!
O autorze: David Wegmuller jest inżynierem i entuzjastą fotografii mieszkającym w San Francisco Bay Area. Więcej jego projektów i tekstów można znaleźć na jego stronie internetowej oraz na Twitterze. Ten artykuł został również opublikowany tutaj.